Фундамент - это основа любого сооружения.
От его прочности зависит все здание. Фундамент сооружают из различных материалов. Конструкция может быть выполнена из ракушняка, дерева, камня, монолитных плит и других строительных материалов. Фундамент при строительстве дома располагают по основанию будущей коробки, поэтому его прочность будет влиять на состояние дома в целом. Обычно строят ниже промерзания грунта и выбирают более подходящую почву. Например, идеально для застройки подходит каменистый грунт. Он не осыпается, не промерзает, и движение подземных вод на него не оказывают влияние. Глина в земле, наоборот, считается самой неподходящей почвой для застройки. Поэтому для глиняного грунта требуется самый качественный, дорогой и прочный фундамент.
Виды столбчатого фундамента для дома из ракушняка.
Схема столбчатого фундамента для дома из ракушняка.
Существует множество разновидностей фундамента. От класса и вида материала зависит и цена. Итак, фундамент бывает:
- Каменный. Может быть выполнен из кирпича, бута и бетона, ракушняка.
- Железобетонный. Данный вид может собираться или быть монолитным.
- Деревянный. В основе такого дома заложены деревянные балки.
- Ячеисто бетонный.
Материалы различны между собой, выбрать следует один. Поэтому при застройке фундамента дома требуется определится с достоинствами и недостатками материалов и выбрать тот, который подходит именно вам.
Самый главный вопрос при постройке фундамента связан с землей, на которой будет стоять дом. Это:
- характеристика и вид грунта постройки (камень, песок, глина);
- глубина грунтового промерзания;
- тип здания (жилой многоэтажный дом, гараж, времянка).
Виды ленточного фундамента для дома из ракушняка.
Каменный материал хорошо подходит для неприхотливых построек без лишней сложности. Дом, построенный из ракушняка, не будет гарантировать такую стойкость, как другие каменные сооружение. Сам по себе данный материал представляет прессованную сборку остатков раковых панцирей и других твердотельных моллюсков. Он бывает нескольких видов и классифицируется по прочности. Пористая структура ракушняка облегчает его вес и сокращает сроки строительства. Часто используется как облицовочный материал. Его часто называют «крымским камнем», так как именно в Крыму он нашел широкое применение.
Классификация ракушняка зависит от его прочности. Если вы решились на постройку фундамента из этого материала, то следует запастись самой высокой маркой прочности. Это марка 35. Меньшая маркировка обозначает меньшую плотность, и, как следствие, дом будет менее устойчив и может просто упасть. Марка 25 идеально подойдет для несущих стен и облицовки. Обладает меньшей прочностью и весом. Марка 15 - самая легкая и самая непрочная разновидность ракушняка, зато ее стоимость самая низкая. Цена зависит не только от маркирования но и от самой добычи материала. Транспортные расходы и цены на топливо могут сделать низкий по себестоимости кусок ракушняка дорогим строительным материалом.
Устройство ленточного фундамента с подвалом.
Из-за роста цен на топливо на строительных рынках можно встретить вид ракушняка низкого качества, который продавец выдаст за марку высокой прочности. Поэтому внимательно отнеситесь к покупке. Рекомендуется внимательно рассмотреть камень и обратить внимание на его плотность (спрессованость ракушки). Также можно протестировать породу. Для этого будет достаточно поднять и бросить камень с силой с высоты собственного роста. Менее качественный камень даст трещину или рассыпется на ваших глазах от удара. Такой материал фундамент точно не выдержит, но сгодится для облицовки. При выборе и покупке следует обратить внимание на цвет ракушняка. Чем желтее оттенок камня, тем больше в нем песка. Это говорит о его теплопроводности. Другими словами, если вы строите дом из ярко-желтого камня, то зимой в таком помещении можно будет замерзнуть. Поэтому специалисты советуют желтые виды ракушняка использовать в облицовке и отделке. Фундамент и стены требуют менее теплопроводимых элементов.
Фундамент из ракушняка следует строить надежный и прочный. Вид постройки лучше выбрать ленточный железобетонный. Цоколь из ракушечника должен быть высоким (40 см), т.к. данный материал поглощает воду. Хорошая гидроизоляция должна также присутствовать в такой постройке. Построить фундамент желательно все-таки из другого, более прочного материала, но если вы уже решили, то не скупитесь при покупке. Зато для стен ракушка будет идеальна. Она обладает некоторыми полезными свойствами, которыми не могут похвастаться какие-либо другие материалы.
Стены в доме из ракушечника кладутся достаточно быстро. Выполняется кладка двухрядным методом и заливкой вертикальных швов. Толщина готовой стены зависит от размеров самого блока ракушки. Раствор применяется цементно-известковый с соотношением: цемент/известь/песок - 1/1/7. Часто распространена кладка с применением кирпича. Это облегчит задачу строительства на трудных местах (оконные и дверные проемы), а также уменьшит щели, а тепло будет дольше сохраняться в холодную погоду. Комбинированная кладка ракушка-кирпич, может применяться в стенах. В таком случае размеры кирпича надо подгонять под размеры ракушки. А разные материалы скреплять с помощью стальных стержней. После постройки фундамента и стен конструкция должна осесть. Этот процесс небыстрый, может занять несколько лет. К отделке приступать за это время нельзя, так как дом осядет на 90% и все, что вы сделаете, может испортиться. Отделочные работы выполняют поэтапно: заштукатуривание внутри дома - через год после строительства, а за ним все остальные работы.
Конструкция ленточного фундамента для дома из ракушняка.
Данный каменный материал распространен на приморских территориях. Основная добыча ракушечника сконцентрирована в Крыму и часто реализуется украинскими фирмами. Этот материал универсален. Подойдет для многих строительный работ. Он не вступает в реакцию с другими посторонними веществами. Ракушняк - природный материал. Если вы переживаете по поводу токсичности и воздействия негативных химических элементов на здоровье жильцов будущей постройки, то ракушечник вам подойдет, так как он экологически чистый материал без химических примесей. К тому же, его небольшая стоимость делает ракушечник доступным.
Ракушняк объединяет в себе некоторые полезные свойства, которые будут приятным сюрпризом для владельцев домов из данного материала. Ракушняк по своей природе фильтр. Даже лишние воздушные массы не пройдут в ваше жилье. Из-за природы образования (из остатков панцирей моллюсков) этот камень насыщен йодом. При воздействии кислорода этот йод из ракушек выделяется в воздух. И если вы живете далеко от моря и страдаете от дефицита йода, то данный камень поможет вам справиться с недостачей.
Дома из ракушки строили во все времена. Сейчас этот материал популярен как и сотни лет назад. Самое большое распространение построек из ракушняка - в приморских районах Крыма. В этом регионе ведется основная добыча этого камня.
Добрый день Валерия. Я уже вела переписку с Вами относительно своего дома. Но не уточнила основное. Через 2 дня рабочие приступают к заливке фундамента. Дом планируется 1,5 этажа, 9 на 10 м, в г. Виннице, уровень грунтовых вод, 9-10 м, почва глинистая. Архитектор спланировал нам фундамент 1,20 м. глубины, армопояс (12 арматура), 40 см ширина, бутобетон. Перекрытия мы планировали заливать из керамзитобетона (для облегчения, нечто среднее, между деревянными и бетонными).
Бригадир, зная наше стремление сэкономить на стоимости, предложил не делать подушку, а сделать расширение (трапецивидное) в основании фундамента. Мол, этого достаточно, для нашего небольшого дома. У меня есть 2 вопроса: 1) выбор в пользу бутобетона не является ли ошибочным, насколько он менее прочный и менее долговечный, чем из блоков? 2) какую функцию несет эта подушка под фундаментом и необходима ли она в нашем случае? 3) какую высоту цоколя считать оптимальной (с учетом строительства из ракушняка с наружной облицовкой силикатным кирпичем с вентзазором и утеплением, внутри стены, минватой)? Участок для застройки ровный, уклон незначительный. Страничку из проекта для фундамента прилагаю.
Заранее благодарна за ответ. Наталия.
В первой части статьи мы рассказали о современных строительных реалиях в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала и технологии возведения дома, ценах на древесину, газобетон, ракушечник и песок. Также рассмотрели вопрос, из чего лучше строить каменный дом: из газобетона или популярной на крымском полуострове «ракушки». Продолжаем начатую тему и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs, ответим на следующие вопросы:
- Надо ли связывать два разных фундамента.
- Как возвести ленточный фундамент при перепаде высот на участке.
- Во сколько обходится строительство фундамента в Крыму.
- Как залить сейсмоколонны в доме, сложенном из ракушняка.
Хотя строительство huntdogs – в самом разгаре, и предстоит ещё многое сделать, дом, возведённый из ракушечника, уже обрёл «лицо».
Ранее мы писали, что huntdogs переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полутораэтажное здание с мансардой и отдал предпочтение классическому варианту – полноценному двухэтажному дому с двускатной крышей. Но из-за недостатка средств возведение коттеджа планируется растянуть по времени, а затем пристроить к основной «коробке» дополнительную с террасой и верандой.
Это позволит увеличить полезную площадь дома.
На этом этапе у huntdogs возник вопрос, можно ли делать пристрой на отдельном фундаменте впритык к основному дому и надо ли его связывать с основным ленточным? Последовали следующие ответы пользователей портала.
BurivesNIK Участник FORUMHOUSE
У меня уже есть негативный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного – плитного под гараж. Результат: прошло два сезона, и всё отошло. Фундаменты живут каждый своей «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится заниматься замазыванием и запениванием появившихся вертикальных и горизонтальных щелей. Думаю, что в случае huntdogs лучше всего пристрой сделать на независимом фундаменте, но тогда появляется проблема гидроизолирования узла примыкания, т.к. в щель между двумя фундаментами может затекать вода.
Чтобы уйти от этого, пользователь предложил залить под пристройку свайный фундамент с «пятками» с висячим ростверком, предварительно заложив закладные для несущих колонн веранды. Затем, в процессе постройки веранды, покрытие терассы демонтируется, ставятся колонны, и возводится второй этаж.
Eric Nord Участник FORUMHOUSE
Мой кум залил два несвязанных между собой ленточных фундамента, а затем смонтировал на них блоки ФБС с перевязкой. Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Два несвязанных фундамента, каждый «живет» по-своему.
huntdogs Пользователь FORUMHOUSE
Судя по опыту тех, кто уже построился, нельзя связывать два разных фундамента - порвет. Если и делать, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше сделать фундамент для пристройки. На мой взгляд, сваи с ростверком – это неплохая идея.
Чтобы не гадать, как поведёт себя фундамент через несколько лет, его нужно рассчитывать под конкретное здание. Обязательно – с учётом данных геологии грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.
Итак, huntdogs под дом из ракушника решил заливать классический для Крыма ленточный фундамент. Размеры фундамента:
- длина - 10200 мм;
- ширина – 6900 мм.
Для этого выкопали траншею (сняв слой чернозёма до плотной глины) глубиной в 1000 мм и шириной 450 мм.
На дно засыпают «подушку» из ПГС, около 30 см, и тщательно утрамбовывают.
В нашей статье рассказывается о том, нужно ли делать подсыпку песком под ленточный фундамент, и как она может навредить.
ПГС решили брать, так как он дешевле песка. Сравните: песок в Крыму стоит 2 тыс. руб. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки – 1200 руб. за 1 тонну. Цены, конечно, высокие, но строиться надо. Заказали 5 тонн.
ПГС насыпали в ведра и уже из них высыпали в узкую траншею.
О ценах: стоимость аренды виброноги (виброплита в траншею не поместится) - 1200 руб./сутки + залог 10 тыс. руб.
Добавим, что перепад высот на участке в пятне строительства фундамента составляет 1200 мм (от самой верхней до нижней точки). Исходя из этого, а также для экономии бетона, пользователь решил заливать фундамент в два приёма. Сначала возводят подземную часть, выпускают закладные (арматура), а затем заливают надземную часть фундамента. Причём, чтобы сократить затраты, верх ленты делают ступеньками, которые затем заполняют ракушником, а плоскость выводят «в ноль» перед дальнейшей кладкой стен.
Процесс возведения фундамента разбили на ряд последовательных шагов:
1. В траншею установили несъёмную опалубку из листов плоского шифера. По словам пользователя, он сначала думал заливать бетон прямо в землю, застелив траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно углы, стала осыпаться.
Шифер купили б/у по 100 руб. за лист размером 0.9х1.4 м. Листы пилили пополам. Новый такой же шифер стоит 500 руб. за 1 лист.
Всего на шиферную опалубку huntdogs потратил 10 тыс. руб.
2. Армирование ленточного фундамента. Арматура «десятка», укладывали три прута снизу, два прута посередине ленты и три прута – в верхней части фундамента, не забывая оставлять закладные - выпуски арматуры под «цоколь».
Хомуты делали из арматуры «шестёрки».
3. Заливка подземной части фундамента.
Фундамент заливали с помощью бетононасоса. Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубов бетона. 1 куб бетона стоит по-разному, но в среднем просят от 4500 до 5200 руб. Аренда бетононасоса – 8 тыс. руб за 1 час.
При заливке фундамента нужно помнить про необходимость вибрирования бетона.
4. Сборка опалубки надземной части ленточного фундамента.
Цокольная часть «ленты» идёт с двумя уступами.
Самое сложное - выставить опалубку по уровню, делая это в одиночку.
1 куб досок обошёлся почти в 10 тыс. руб.
После сборки опалубку затянули полиэтиленовой плёнкой плотность в 200 микрон.
Лайфхак от FORUMHOUSE: huntdogs, отбив по гидроуровню «ноль» по всему периметру опалубки, воспользовался предложением пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона. Для этого берут обычный штукатурный «маяк» на 10 мм и шурупами прикрепляют к стенкам опалубки по меткам, оставленным от гидроуровня.
Помимо чёткого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых лесок или стальных тросиков, не собьётся, дополнительный бонус способа - получаются направляющие, по которым удобно тянуть бетонную смесь широким шпателем для достижения ровного верха фундамента.
5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетона.
Дополнительно пользователь изготовил лоток для подачи бетона в опалубку.
Бетон заливали с помощью гидролотка на 9 метров. Удобно подавать смесь в дальние углы фундамента. Заодно испытал штукатурные «маяки» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!
Вот что в итоге получилось у пользователя после распалубки.
Интересны затраты на строительство фундамента:
- Выкопать траншею глубиной в 1 метр, шириной 0.45 м, длиной в 50 погонных метров, всего около 22.5 кубов земли – 10 тыс. руб. Это бюджетно, при средней крымской цене – 800 руб. за копку 1 куба земли.
- Плоский б/у шифер (несъёмная опалубка) – 100 листов по 100 руб. за 1 лист – 10 тыс. руб.
- Доски для опалубки 3 куба – 35 тыс. руб.
- Полиэтилен – 3 тыс. руб.
- Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м – 10 тыс. руб.
- 24 куба бетона по цене 4700 руб. за 1 куб – 112 800 руб.
- Расходка (саморезы, вязальная проволока) – не считалась.
Итого: без учёта работы на фундамент ушло около 200 тыс. руб. (если приплюсовать мелочовку и дополнительные расходы).
Всё, что можно, я делал самостоятельно – вязал арматурные каркасы, ставил опалубку, заливал бетон и т.д. Все ответственные работы - возведение фундамента, перекрытия, армирование и т.д. тоже делал самостоятельно. «Наёмники» работали только под неусыпным контролем с моей стороны. Строишь-то для себя.
После возведения фундамента его гидроизолировали.
Вывели первый ряд т.н. выравнивающей кладки.
После того как поверхность вывели в «ноль» (убрали ступеньки), рабочие приступили к кладке стен из «ракушки».
Важный нюанс: т.к. дом находится в сейсмоопасной зоне, по углам оставили место под заливку сейсмоколон.
Хотя по правилам сначала заливается железобетонный каркас, а потом промежутки заполняются блоками, технология «колонны на потом» широко распространена в Крыму.
Для этого в кладку запускается проволока, с помощью которой затем притягиваются деревянные щиты опалубки, а в образовавшуюся нишу льют бетон.
Не забываем про армирование, и в итоге получаются несущие монолитные колонны.
Чтобы обеспечить защитный слой бетона, мы заранее устанавливали упоры из стеклопластиковой арматуры для опалубки. Немного пришлось повозиться с продеванием проволоки в отверстия в деревянных щитах, но после её дополнительного закрепления получается прочная опалубка, которая выдержит давление бетона.
Добавим, что плиту перекрытия второго этажа и сейсмоколонны пользователь планировал залить одновременно бетоном М300 из бетононасоса.
После того как плита перекрытия набрала прочность, приступили к кладке стен второго этажа.
Затем перешли к монтажу опалубки перемычек и далее армопояса второго этажа, на который потом будут монтировать балки перекрытия, фронтоны и стропильную систему.
Следить за процессом строительства дома из ракушника можно в теме huntdogs «Небольшой домик в Крыму». Также советуем статьи, как самостоятельно изготовить арматурогиб, как правильно и чем вязать арматуру и как сделать качественный самомесный бетон. В видеосюжете – необычный дом из газобетона с деревянным фасадом.
- Как сделать новый фундамент к старому дому?
- Первоначальные работы: выкапывание траншеи и установка опорных столбов
- Как сделать опалубку для фундамента под старый деревянный дом?
- Армирование фундамента и устройство внешних стенок опалубки
- Финальный этап устройства фундамента под старый деревянный дом
- Два других варианта фундамента под деревянный дом
Жителям частных домов чрезвычайно часто приходится сталкиваться с глазу на глаз с не очень приятной проблемой необходимости проведения профилактических или капитальных ремонтных работ. Благодаря которым построенное давно здание дома или какие-нибудь другие постройки на участке прослужат качественно и в течение долгого времени.
Схема столбчатого фундамента.
Поэтому настоящий домовладелец не может спокойно существовать в течение как минимум одного сезона. Ведь приходится со сменой сезонов чинить кровлю, красить забор, фронтон или же укреплять фундамент. Естественно, что сразу же качественно сделанный фундамент будет служить долго: свыше трех десятилетий, до того как ему потребуется тщательный ремонт, однако косметический ремонт придется делать чаще.
Крайне удачным вариантом подвода основания под старый дом является такая ситуация, когда под основанием дома взрослый человек может спокойно поместиться, для того чтобы сделать необходимые строительно-копательные работы. Благодаря которым в целом с необходимой работой хозяева или наемные рабочие смогут успешно справиться.
Для того чтобы можно было приступить к работам по подготовке территории под новый фундамент, вам потребуется:
Схема фундаментного столба.
Подлезть под дом необходимо в том случае, когда хозяин решает залить фундамент еще и под внутренние стены постройки. Если же дом не слишком большой и не очень тяжелый, то заняться выкапыванием траншеи под фундамент можно будет только с наружной стороны старого дома, только по его периметру. Глубина этой траншеи может не превышать собой высоту в два штыка лопаты.
В получившийся котлован предстоит установить через определенное расстояние некрупные опоры так, чтобы нижней плоскостью они упирались в дно траншеи, а верхней – в основание стоящего на участке дома.
Сыграть роль данных опор могут столбы из какого-нибудь пиломатериала, или же колонны из железобетона. И в том, и в другом случае нужно будет использовать гидроизоляционные материалы, или же специальные химические растворы, которые помогут защитить дерево от гниения, а железобетон от отсырения и разрушений. Ширину выкапываемой траншеи целесообразно будет рассчитывать от того показателя, которым отличаются размеры используемых опорных столбов или колонн. Затем, если вы уже установили по всему периметру траншеи, столбы, можно приступить к устройству донной части фундамента.
Схема опалубки столбчатого фундамента.
Для этого нужно организовать на ней песчаную подушку, толщина которой приблизительно будет равна 10-15 см. Такая глубина считается достаточной, для того чтобы создаваемый своими руками фундамент мог равномерно распределять нагрузку на почву и, соответственно, не давал трещин под давлением стоящего на этом основании дома.
Лучший способ утрамбовать песок – пролить его слой водой. Но после этого придется некоторое время дать песку немного подсохнуть. Если вы этого позволить не можете, то можно воспользоваться ручной трамбовкой.Точно такие же работы: выкапывание траншеи, установка столбов-опор и организация песчаной подушки, необходимо будет сделать тем, кто имеет возможность заложить основание не только под внешние, но и под внутренние стены (перегородки) дома.
Следующим этапом в строительстве фундамента является процесс монтирования опалубки, непосредственно под домом, то есть на внутренней стороне внешнего фундамента. Для осуществления данного дела необходимо будет приобрести некоторое количество строительного материала, например, довольно часто используют обрезные доски, толщиной примерно два-три см, но не больше. Неплохим вариантом специалисты считают и использование фанерных листов или же листов ДСП в процессе закладывания стенок под опалубку.
Итак, для возведения опалубки вам придется вооружиться:
- обрезным пиломатериалом (обычно доски, не толще 3 см);
- металлические стойки;
- молоток-кувалда;
- пила;
- саморезы;
- шуруповерт.
Схема армирования столбчатого фундамента.
Просто так, установив элементы пиломатериала в грунт, по всему периметру, не удастся добиться прочности данных ограничителей. Ведь они очень быстро разрушатся в тот момент, когда бетонный раствор нужно будет залить в фундамент. Поэтому доски необходимо будет дополнительно закрепить, используя при этом несколько упоров или небольших металлических стоек, которые лучшим образом будут держать конструкцию, если их располагают на углах. В таком случае высота подпольного расстояния будет играть заметную роль, ведь легче будет забить стойки, используя при этом два инструмента, молоток и кувалду, тогда, когда расстояние от земли до потолка позволяет размахнуться и сделать хороший удар по стойке.
Другой важный момент – это соединение между собой нескольких частей опалубки. Сделать это можно будет, воспользовавшись весьма удобными и несложными для самостоятельного монтажа деревянных конструкций инструментами: шуруповертом и саморезами. При этом нельзя забывать о том, что необходимо еще и оставить небольшое расстояние в одной из сторон фундамента, своеобразный лаз. Его можно будет использовать в дальнейшем, когда уже все строительные работы на данном этапе завершатся, для того чтобы вытащить изнутри установленные стенки опалубки. Она ведь после высыхания раствора и затвердения фундамента в данном месте уже нужна не будет. А вот на какой-нибудь другой работе сможет пригодиться.
Если же вы не являетесь чересчур экономным строителем, то опалубку можно и насовсем оставить в том состоянии, в котором она использовалась в работе. Но и в этом случае нужно быть уверенным в том, что глубина, на которой располагаются грунтовые воды, достаточна, и их уровень в почве не поднимается в периоды дождей и обильных таяний снегов.
Схема сборного столбчатого фундамента.
Ведь в противном случае оставленные в почве деревянные элементы будут впитывать в себя влагу, гнить и передавать содержащуюся в них влагу в бетонный фундамент, а оттуда – либо в стены дома, если фундамент не гидроизолирован, либо эта влага, испортившая деревянные стенки, будет разрушать и основание дома.
Те хозяева, которые сделали уже лаз в видимой снаружи части фундамента, должны постараться придумать вариант декоративного заграждения оставленной дыры. Им в помощь дизайнеры предлагают несколько легких и практичных советов: можно установить створку, тогда через получившуюся дверцу можно будет забираться при необходимости прямо под пол дома с улицы. Или же, как советуют ландшафтные дизайнеры, можно перед лазом устроить клумбу, на которой будут расти загромождающие вид лаза, растения и цветы.
После того как дела с установкой опалубки на внутренней части фундамента закончены, можно спокойно переходить армированию строящегося основания. Такой подход к делу поможет существенным образом усилить практическую прочность фундамента, сделав его более надежным и выносливым. Иногда в некоторых тематических пособиях и статьях можно встретить совет по исключению данного этапа из работы, особенно в тех случаях когда фундамент нужно сделать под старый деревянный дом. А некоторые специалисты слишком доверяют бетонному раствору, который можно залить в фундамент под деревянный дом, утверждая, что он и без того достаточно прочный.
Те же строители, которые предпочитают строить на века, предпочитают прочно связать фундамент элементами арматуры. А для еще большей уверенности они же советуют связать стальные элементы, уложенные в траншеи с теми колоннами и столбами, которые в вашей конструкции используются в качестве опорных. Для усиления бетонного фундамента можно использовать обыкновенную стальную проволоку, различные металлические прутья, катанку, сетку, стальные решетки. А некоторые даже обходятся обрезками арматуры, которые хорошо подходят по форме и габаритам в выкопанный котлован.
Схема обустройства забирки при использовании свайного фундамента.
Когда же вам окончательно уже удастся связать металлом фундамент, можно приступить к установке наружных сторон опалубки. Если вы сомневаетесь в том, что стенки опалубки получились в недостаточной степени герметичными, то, для того чтобы сквозь них не допустить выливания бетонного раствора, специалисты советуют в ненадежных местах натягивать два слоя полиэтиленовой пленки, закрепив ее на деревянный каркас опалубки степлером.
Итак, для армирования фундамента вам понадобится:
- металлическая арматура (сетка, прутья, металлолом и т.д.);
- проволока;
- степлер.
В имеющиеся траншеи, глубина которых равна 40 см, или два штыка лопаты, нужно будет насыпать мелкий щебень. Делать это нужно, потому что крупные частицы камня обычно приводят к тому, что бетонный раствор недостаточно равномерно проникает и не вся глубина фундамента правильно заливается. А это, соответственно, приводит к образованию пустот, сказывающихся неблагоприятным образом на итоговых показателях прочности и, конечно же, долговечности как отдельно фундамента, так и в целом здания. Поэтому подходить к подобному делу нужно очень добросовестно и нужно ясно понимать, что следить за тем, как будет наполняться котлован, и уплотнять по мере заполнения раствор сквозь недостаточно большую щель (между домом и поверхностью земли), будет крайне неудобно и трудоемко.
Поэтому, если вы не уверены в своем терпении и возможности правильно все сделать, стоит пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать куда менее сложные варианты того, какого типа фундамент строить под деревянный старый дом.
Если вы намерены прибегнуть к немного отличающемуся от данного варианта способу заливки фундамента под деревянный дом, то вам потребуются другие материалы. Среди них:
- кирпич;
- бетонный раствор;
- сайдинг;
- плитка и так далее.
Что касается инструментов, то здесь они используются практически в том же составе, что и при традиционном возведении основания под дом. Как становится видно из описанного выше метода, длиться процесс устройства основания под дом может очень долго и тяжело. Вместо него, однако, строители предлагают возводить обыкновенную кирпичную кладку, справиться с которой будет значительно легче, да и подогнать ее можно более плотно к основанию здания. В этом случае опускаются этапы сооружения опалубки, армирования и заваливания бетоном вырытой траншеи.
Более того, на данный вид подгона фундамента потратиться в разы меньше материала и, вместе с тем, денежных средств, что немаловажно. Ведь кирпич на фундамент чаще всего используют тот, который уже побывал в использовании. Этого пугаться не стоит, так как некрасивый, обитый или изменивший цвет кирпич можно будет красиво задекорировать разнообразными строительными материалами. Для этого используется, например, сайдинг, керамическая плитка, или декоративный камень.
Малоэтажный деревянный домик очень удобно устанавливать на фундамент на сваях. Он представляет собой установку винтовых свай по всему периметру здания, прямо под его основание. Установку производят путем постепенного ввинчивания свай в почву до того момента, как они достигнут плотного участка в грунте. Данные столбики бетонируются прямо у основания, и дом, приподнимая с помощью домкратов, опускают на новый фундамент. Этот тип фундамента выглядит привлекательным, оттого что сделать его под дом деревянный или из кирпича можно быстро. Выбирать из двух вариантов следует тот, что соответствует вашим требованиям и навыкам.
Созданная крепкая основа под дом станет залогом его долголетнего функционирования и вашей уверенности в надежности своего дома, своей крепости. Работа эта довольно сложная, но выполнимая. И справиться с ней можно в одиночку, потихоньку, никуда не торопясь. Залить таким образом фундамент можно под здание, под которым либо совсем эта важная составная часть отсутствует, либо она в некоей степени разрушена, и необходимо сделать новую и заменить ее.
Жители частных домов очень часто сталкиваются один на один с проблемой проведения постоянных профилактических и ремонтных работ, которые позволяют имеющемуся зданию или нескольким постройкам на участке служить долго и на совесть. Практически ни один сезон не может пройти без того, чтобы не подлатать кровлю, покрасить забор или укрепить фундамент. Конечно, хорошо сделанный изначально фундамент прослужит несколько десятилетий, прежде чем ему потребуется ремонт.
Однако не все делают дом с нуля. И не у каждого строительство частных владений начинается с закладывания фундамента. Дело в том, что значительная часть дачников и жителей пригородных населенных пунктов зачастую покупают участок с имеющимся на нем старым домом, который со временем реставрируется. И это дело является чрезвычайно сложным. Самым первым вопросом становится то, как сделать фундамент под старый дом. Ведь без основания не может функционировать даже веранда, не говоря уже о жилом помещении.
Заливают новый фундамент не только в случаях его отсутствия, но и для усиления имеющегося или демонтируемого фундамента, чтобы улучшить внешний вид здания, утеплить пространство непосредственно под домом (подвал, подпол, цокольный этаж) и во многих других случаях.
Схема ленточного фундамента под дом.
Очень удачным вариантом организации под старый дом считают, когда расстояние от земли до основания дома позволяет человеку легко поместиться в состоянии лежа на животе или спине (это необходимо для ремонтных работ). В таком случае нужно с наружной стороны отделываемого дома прокопать траншею, глубина которой не должна превышать штык лопаты. Через некоторое расстояние устанавливаем небольшие опоры под основание дома. Ими могут служить деревянные столбы или железобетонные колонны. Ширину траншеи нужно приравнять к ширине используемых опор. После того как траншея по всему периметру дома уже готова, на ее дно нужно засыпать песчаную подушку толщиной примерно 10-15 см. Этого будет достаточно, чтобы создаваемый фундамент равномерно нагружал почву и не трескался под весом стоящего на нем дома.
Затем можно смонтировать опалубку у внутренней стороны фундамента – под домом. Здесь в качестве строительного материала стоит использовать обрезные доски, толщина которых не больше 2,5 см. Для этой работы неплохо подходят листы фанеры или ДСП.Чтобы избежать обвала деревянной опалубки в момент залива бетонного раствора в фундамент под дом, ее нужно дополнительно укрепить при помощи нескольких стоек и упоров. В этом случае высокое подпольное расстояние очень удобно, ведь забивать стойки нужно основательно, используя при этом кувалду или молоток.
Схема укрепления буровым способом.
Для соединения частей опалубки между собой можно воспользоваться довольно легкими и удобными для самостоятельного монтажа конструкциями из деревянного пиломатериала: саморезами и шуруповертом. При этом не забудьте оставить небольшой лаз с одной из сторон. Он позволит по завершении работ забраться внутрь фундамента и вытащить стенки внутренней части опалубки, которая после полного высыхания раствора уже не пригодится в данной работе.
Некоторые домовладельцы могут оставить опалубку насовсем. Касается это тех, чей фундамент и, соответственно, дом располагаются на сухих почвах, то есть грунтовые воды не поднимаются в периоды дождей и обильного снеготаяния. Тем же хозяевам, которым пришлось сделать лаз, придется позаботиться о том, чтобы его задекорировать. На месте лаза обычно устанавливают дверцу или створку, которая позволит по необходимости забираться под пол дома.
После установки опалубки внутренней части, можно перейти к этапу армирования будущего основания. Это поможет существенно усилить функциональную прочность фундамента. Хотя некоторые тематические пособия и статьи позволяют опустить этот этап, указывая на то, что бетонный раствор для заливки фундамента и так довольно прочен.
Специалисты же предпочитают армировать бетонный фундамент, при этом они советуют связать арматуру с колоннами или столбами, использующимися в качестве опор.
Схема армирования ленточного фундамента.
Роль арматуры в этом деле могут сыграть: обыкновенная стальная проволока, металлические прутья, катанка, сетки и решетки или даже обрезки каких-либо элементов арматуры, подходящие по форме и масштабам выкопанному фундаменту.
После того как вам удалось связать металлом весь фундамент, можно установить наружные стороны опалубки, при этом стоит постараться расположить ее верхний край как можно выше. Это позволит при необходимости подлить в оставленную щель раствор, а после снятия опалубки можно будет с минимальными проблемами заделать нишу с использованием мастерка. Если максимально герметично не получилось сделать стенки опалубки, нужно позаботиться о том, чтобы сквозь них не проливался бетонный раствор. В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться простым и очень действенным способом: натянуть в «трудных» местах полиэтиленовую пленку, которую можно связать с досками или фанерой при помощи обыкновенного канцелярского степлера. Так как консистенция замешиваемого бетона должна быть сметанообразной, то пролиться сквозь закрытые полиэтиленом щели ему вряд ли удастся.
Схема гидроизоляции фундамента.
До того как сделать заливку раствора, нужно насыпать мелкого щебня, так как крупные частицы его могут привести к неравномерному проникновению раствора вглубь (тогда будут образовываться пустоты, которые неблагоприятным образом сказываются на показателях прочности и долговечности фундамента и самого дома). Будьте готовы к тому, что прослеживать процесс наполнения котлована и уплотнять бетон через щель под домом, будет очень неудобно и сложно. Этот факт подталкивает некоторых домовладельцев к отказу от заливки бетоном.
Вместо того чтобы залить обычный фундамент под дом, некоторые хозяева этой жилплощади предпочитают возводить кладку из кирпича, которую намного легче подогнать под основание старого дома. Здесь уже не нужно сооружать опалубку, армировать и заливать траншеи, которые и выкапывать-то не надо будет. Да и материала потребуется меньше, ведь класть можно в два кирпича. Тем более что кирпич можно использовать не первой свежести, а видимую часть кладки просто оштукатурить или отделать декоративным камнем. А некоторые строители закрывают цоколь вместе со всеми стенами дома сайдингом или каким-нибудь другим декоративным материалом.
Однако надежнее будет выглядеть дом, под который устроен армированный фундамент из железобетона.
Схема фундамента с армированием.
Согласно советам специалистов, в каждой стороне устраиваемого фундамента стоит предусматривать наличие отверстий, через которые под домом будет организовываться постоянное проветривание. Это позволит избежать образования плесени и излишней влажности в подпольном помещении и внутри дома. Делать их рекомендует в зависимости от длины стен. Для этого нужно оставить по всем четырем сторонам (а если ваш фундамент неправильной формы, то по всем имеющимся) примерно два отверстия, площадь которых равна 10 см2. Удобнее всего будет еще в процессе заливки фундамента установить стальные, керамические, пластмассовые или асбоцементные трубы, длина которых равна ширине траншеи.
Если же под стену подводится кирпичная основа, то в кладке нужно сделать пропуск в два кирпичика, оставив отверстие в виде прямоугольника. Так получаются известные всем подпольные окна, которые зимой принято закладывать паклей или тряпьем, чтобы защитить дом от сквозняков. Желающие декорировать получившиеся отверстия могут закрывать их летом металлическими или пластиковыми вентиляционными решетками, что предупредит и проникновение грызунов внутрь помещения. Их, кстати, можно найти в любом хозяйственном магазине по сравнительно невысокой цене.
Технология установки старого дома на винтовые сваи особенно популярной считается в ремонтных работах малоэтажного строительства. Главной положительной чертой такого типа фундамента является возможность сделать его в максимально короткие сроки. Причем таким образом можно будет не только возвести новый фундамент под старый дом, но и заменить практически любой старый фундамент: ленточный, столбчатый, или плитный.
Устройство винтовых свай предполагает их установку непосредственно под основание дома с постепенным ввинчиванием в почву до достижения плотных участков грунта. Для этого дом надо приподнять домкратом, сваи залить бетоном, дать ему высохнуть и опустить здание на получившийся готовый фундамент. В процессе устройства фундамента под старый дом сваи можно установить только под внешние стены дома, поэтому нужно объективно оценить несущую способность свай и в части, расположенной внутри периметра.
Срок работы по возведению под старый дом может составлять либо один-два дня, либо несколько недель. Зависит это, как правило, от объемов и сложности строительных работ. Стоимость зависит от того, какими строительными материалами вы пользуетесь и каким образом выполняется работа. Так как наем бригады рабочих предполагает большие траты. Но при этом обращение к специалистам поможет избавиться от проблемных расчетов, связанных со строительством, сама работа будет сделана на раз-два (в минимальные сроки). К тому же при возникновении сложностей и неприятностей с фундаментом или домом будет с кого спросить. При работе с подрядчиками необходимо сделать договор в двух экземплярах. Пунктов в нем может быть и один, и два, и десять.
Справиться с данного рода работами можно и собственными силами. К посторонней помощи нужно будет прибегнуть лишь в момент изучения типа грунта, чтобы определить, какой же тип фундамента максимально хорошо подойдет для данной местности.
Экология потребления.Усадьба: Ракушняк - полностью натуральный материал, сформированный природой, добывающийся в карьерах. Какие плюсы и минусы у домов из ракушечника?
Подавляющее большинство строительных материалов человек сделал сам. Например, кирпич или керамоблок из глины - формовка и обжиг. А вот ракушечник, ракушняк - полностью натуральный материал, сформированный природой, добывающийся в карьерах. Какие плюсы и минусы у домов из ракушечника?
Что такое ракушечник? Это порода из раковин моллюсков, которые обитали очень давно в древних морях. Раковины скапливались на дне, моря мельчали, панцири моллюсков из известняка со временем крошились, ломались, спрессовывались под собственным весом в прочный камень, оказывались на суше… Процесс был долгим, природным, но в итоге человечество получило строительный материал, который достаточно разрезать на блоки необходимого размера, чтобы активно использовать. Ничего другого не требуется, обо всём позаботилась природа.
Понятно, что ракушечника особенно много возле существующих морей или в той местности, где они существовали много лет назад. Например, в России ракушечник добывается в Крыму, на Украине - в Одесской области. Мы также писали о ракушечнике для отделки фасадов, как о дагестанском камне. И не случайно, ведь ракушняк в этом регионе весьма распространён и доступен.
Ракушечник использовали в строительстве много веков, материал хорошо известен, но так и не стал широко распространённым. В основном это связано с узкой областью добычи. Если возле моря из ракушняка строили и строят очень часто, то в других регионах этот стройматериал остаётся экзотическим, везти затратно и зачастую экономически невыгодно.
К преимуществам ракушечника можно отнести:
- Стандартный блок из ракушечника составляет 180х180х380 мм. Это более чем в пять раз превышает размеры обычного кирпича. При этом блок ракушняка весит от 9 до 25 кг в зависимости от плотности. Материал относится к достаточно лёгким и удобным в работе.
- Ракушечник тысячи лет пропитывался морской водой, напитывался солью и йодом, материал не просто экологически чистый, но ещё и полезный, позволяющий создать в доме комфортную, благоприятную для проживания атмосферу.
- Ракушняк не горит. Вообще не горит. Однако, признаем, при температуре выше 250 градусов поверхность камня может начать рассыпаться.
- Ракушечник является единственным на планете материалом, который вообще не пропускает радиационное излучение. Естественный радиационный фон ракушечника при этом составляет около 13 мкрг/ч, это заметно меньше нормы.
- Материал пористый, обладает низким коэффициентом теплопроводности, отличается шумоизоляционными свойствами. Согласно отзывам владельцев, в доме из ракушечника прохладно летом, а зимой тепло долго сохраняется.
- По показателю морозостойкости ракушечник почти в два раза превосходит пенобетон и газобетон.
- Большие габариты камня позволяют построить дом быстро, один блок ракушечника заменяет семь-девять кирпичей.
- В ракушечнике не заводятся грибки и плесень.
- Высокая адгезия. На пористый ракушечник отлично ложится штукатурка, цементный раствор.
Отметим, что ракушечник принято делить на следующие марки:
- М15. Этот камень отличается насыщенным жёлтым оттенком, он самый непрочный из всех, с низкой плотностью. Марка М15 чаще всего применяется для строительства заборов и хозяйственных построек, для жилого дома мало подходит.
- М25. Менее яркого жёлтоватого оттенка, более прочный, обычно используется для стен.
- М35. Самый плотный, прочный ракушечник бело-серого цвета с минимальной долей песка. Блоки марки М35 самые тяжёлые и твёрдые.
Из-за пористости ракушечника могут возникнуть проблемы с креплением на стену. Особенно заметен этот минус у марки М15. Лучше всего использовать химический, жидкий анкер, чтобы прицепить на стену из ракушечника, например, накопительный водонагреватель.
Работать с ракушечником с одной стороны просто - он легко пилится, можно отёсывать топором, не требуется высокая квалификация каменщика. Однако, ракушняк отличается неравномерной структурой, нет чёткой геометрии и строгих размеров во время добычи в карьере. Много времени придётся потратить на подгонку стеновых блоков по размерам, сортировку, отбраковку. Этот процесс окажется особенно важным, если решено будет оставить стену из ракушечника без штукатурки, открытой. В этом случае кладку придётся вести особенно тщательно, чтобы создать красивую поверхность.
Основной минус ракушечника - сравнительно низкая несущая способность. Из этого материала не строят высотные здания, традиционный максимум - три этажа. Впрочем, этого более чем достаточно для частного дома, а в качестве дополнительной меры при установке плит перекрытия здания создаются армошвы.
Ещё один недостаток ракушечника - высокая степень водопоглощения. Внутри дома стену можно оставить без обработки, если вам нравится природная красота этого камня. А вот снаружи дом из ракушечника обязательно нуждается в дополнительной защите от осадков. Обычно наносится слой штукатурки, можно провести утепление фасада. До окончания этих работ переходить к чистовой отделке внутренних помещений не рекомендуется.
Уверены, что плюсов у ракушечника в качестве строительного материала больше. Это достойный выбор для постройки частного дома. В Крыму есть здания из ракушечника, простоявшие порядка 100 лет, что доказывает надёжность и долговечность этого материала, созданного самой природой. опубликовано
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .
Если Вы не против, тоже подключусь к Вашему вопросу:-).
Уточню некоторые моменты. Какую именно подушку предложил Вам не делать бригадир, из чего она планировалась и какой глубины? Просто на чертежах я не вижу такой подушки, на чертежах у Вас только есть подсыпка из песчано-гравийной смеси, как альтернатива бутобетонной часли фундамента (там так и написано "бутобетон или уплотненная песчано-гравийная смесь"), что не допустимо. Песчано-гравийная смесь никогда не заменит фундамент или его часть.
Если речь идет о песчано гравийной подушке в основании фундамента (под бутобетоном, а не вместо него), то она обычно применяется для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод к фундаменту. У Вас грунтовые воды далеко (9-10 м), поэтому острой необходимости в такой подушке нет. Хотя если сделать ее, то хуже точно не будет:-).
Расширение в основании фундамента выполняет совсем другую функцию. Расширение увеличивает зону опирания всего фундамента на грунт, тем самым увеличивая несущую способность самого фундамента. Плюс - это своего рода армопояс в основании фундамента. Такое расширение нужно армировать. Оно однозначно обойдется дороже песчано-гравийной смеси, но позволит увеличить несущую способность фундамента.
Если другая подушка имелась ввиду, то напишите какая, и какой глубины.
Оптимальная высота цоколя - 40-50 см.
Фундамент из бутобетона сейчас применяют реже, чем из ФБС или монолитный. Это старый метод устройства фундамента, расчитать его прочность довольно сложно, так как арматуры в фундаменте таком нет, какой крупности и прочности будет применяться камень для заполнения тоже не известно. Из фундаментных блоков фундамент однозначно надежнее хотя-бы потому, что мы знаем чего от него ожидать, какая у него прочность и срок службы. А в случае с бутовым фундаментом, все эти параметры можно только предположить. Хотя раньше строили дома на таких фундаментах, и если специалист, который будет возводить Вам фундамент имеет действительно большой опыт их устройства, то может и стоит рискнуть. Хотя, я не думаю, что он будет намного дешевле блочного.
И еще добавлю. Вы пишете, что фундамент из бутобетона у Вас запроектирован глубиной 120 см. Но на чертежах он в одном месте глубиной 100 см ("Деталь фундаментiв iз бутобетону"), а во втором - 90 см (Узел "1-1"). Или 120 см - это глубина с пещано-гравийной подушкой? в любом случае, для Вашего региона и грунтов Вам достаточно будет заглубить фундамент на глубину промерзания грунта, а это максимум 80 см для Винницы. Это глубина без подсыпок. Если будут подсыпки, то их глубина плюсуется.
Что такое ракушечник?
Ракушечник — это разновидность известняковой пористой породы, имеющей осадочный тип образования. В виду того что преимущественно добывается ракушечник в Крыму , по-другому его называют ни как иначе как «крымский ракушечник «. Образуется эта порода в течение нескольких миллионов лет, и располагается на местах водоёмов.
На фото ракушечник выглядит привлекательно и интересно из-за своей структуры. Данный камень образуется на местах древних морей и океанов. Это обуславливается оседанием на дно, в песок, большого количества фрагментов водной микрофауны. В последствие вода ушла, а донный слой с остатками морских и прибрежных обитателей остался. Песчаный слой со временем покрылся глинистыми слоями, и с течением миллионов лет, спрессовался в породу зоологического типа происхождения.
Описание и свойства ракушечника
Камень ракушечник почти полностью состоит из кальциевого состава, с йодистыми и соляными примесями. Это характеризует обеззараживающие свойства материала. Он постоянно выделяет в атмосферу эти вещества, создавая в помещении, построенного из него, оздоровительную атмосферу, крайне благотворно воздействуя на здоровье человека.
Пористая консистенция позволяет ракушечнику играть роль природного фильтра, не допуская проникновения в помещения нежелательных веществ извне. Это относит породы в разряд экологически чистых природных материалов. Он обладает совершено нейтральными свойствами и допускает реакций с другими строительными компонентами. Немалым его достоинством является непроницаемость для радиоактивных излучений. Это делает его в своём роде уникальным.
По наблюдениям в зданиях построенных из ракушечника не водится грызунов. Те же поры обеспечивают ему значительные теплоизоляционные свойства и звуконепроницаемость, эти качества усиливаются по мере возрастания количества пор на куб/см породы. Это позволяет обойтись без дополнительных утеплительных материалов при строительстве. В зависимости от различной пористости, он классифицируется различными марками.
Состав этого строительного материала полностью натурален и включает в себя только безопасные компоненты органического происхождения. Он отличается долговечностью и практически не подвержен разрушению. Кирпич из ракушечника устойчив к высоким температурам до 600º С, но хотя как впрочем и многие другие, поэтому назвать это чисто индивидуальной особенность нельзя.
Не смотря что он кажется довольно лёгким и хрупким — на практике он имеет впечатляющие показатели. Он в состоянии выдерживать огромные нагрузки, запас его прочности в несколько раз превышает требуемый показатель, даже при возведении двухэтажных зданий. При проведении множества различных исследований в этом направлении, были показаны наилучшие результаты.
Итак, кирпич-ракушечник , повсеместно используемый для строительства — не пропускает ни тепла, ни холода, ни звуков ни снаружи, ни изнутри, совершенно безвреден в изготовлении и эксплуатации, обеззараживает воздух, не боится огня, легко обрабатывается, очень долговечен и к тому же обладает привлекательной фактурой.
Применение ракушечника
Как строительный материал, ракушечник , применяется в самых различных областях. За счёт довольно высокой жаропрочности, он используется при декоративной отделке домашних каминов. А применять его для внешней отделки ступеней, позволяет его высокая износостойкость.
Дом из ракушечника получается тёплым и не пропускает лишнего шума с улицы, поэтому не требует дополнительной изоляции, что значительно снижает затраты на строительство. Как уже отмечалось радиация через него также не проходит.
С развитием транспортного сообщения ракушечник получил широкое распространение, особенно в средней полосе России. С учётом холодного климата, перед применением его пропитывают специальными водоотталкивающими составами. Это предохраняет его от разрушения в сильные морозы.
Нередко дома строят из больших блоков, в основном, их представляет ракушечник. Блоки выпиливаются прямо целиком из известковых слоёв породы. В некоторых случаях используется декоративная плитка из ракушечника. Эта плитка иногда используется как внешняя опалубка при возведении строений на каркасной основе. Если стены из ракушечника обработаны хорошо, то они не потребуют дополнительной отделки, и на них сразу можно наносить строительные составы или клеить обои.
Известняк-ракушечник с удовольствием используют ландшафтные дизайнеры, в своих творческих проектах. Из него можно делать вазоны и небольшие скульптуры, беседки и мебель для сада. Природная мягкость камня позволяет создавать из него очень затейливые . Для большей долговечности их лучше обработать водонепроницаемым составом.
Не обошел он и сельское хозяйство, где применяется в виде кальциевой добавки в птичий корм. Ракушечник для кур крайне необходим — он повышает их сопротивляемость болезням и яйценоскость. К тому же скорлупа яиц становится гораздо крепче, что снижает их бой при транспортировке.
Месторождения и добыча ракушечника
Основные и богатейшие месторождения ракушечника располагаются на Крымском полуострове, в Средней Азии, Молдавии и Украине. Это наглядно демонстрируют впечатляющие особняки построенные из этого природного камня, располагающиеся в этих областях, вблизи добывающих карьеров, т.к. раньше транспортировать камень на значительные расстояния было довольно затруднительно.
Толщина пласта известковых отложений может достигать 300 м, а охватываемая им область десятки километров. С них и ведётся добыча ракушечника карьерным способом, который выпиливается из пласта большими блоками. Обычно нарезаются они прямо на месте, но не исключена обработка уже на производстве. Нарезают их в виде блочков разных размеров и облицовочной плитки. После их тщательно шлифуют и при необходимости пропитывают специальными составами.
Цена ракушечника
Прибрести ракушечник, цена на который колеблется в зависимости от его качества, можно со строительного рынка или напрямую от производителя. Предпочтительнее, если имеется возможность, купить ракушечник напрямую, без посредников, с места его добычи. С доставкой обычно проблем не бывает — организацию этого вопроса, фирмы занимающиеся этим, как правило берут на себя, причём многие включают расходы на доставку в стоимость товара.
Производится расчёт в зависимости от особенностей заказа и рыночных условий на тот момент, в частности, это расходы на топливо. Ведь вся техника добывающая породу работает на дизельном топливе. Поэтому цена на него, напрямую влияет на стоимость продукции и доставки. В принципе это относится не только к ракушечнику.
Учитываются и другие производственные факторы. Потом прямо на месте производится распиловка блоков, и партия в кратчайшие сроки доставляется на место. Как правило зона доставки охватывает весь ближайший регион. Возможен самовывоз, но в любом случае фирма окажет помощь в погрузке.
Можно сделать как оптовый заказ, так и приобрести небольшую партию ракушечника. Во многих фирмах имеется возможность произвести оплату в различных формах, как наличными, так и за безналичный расчёт.
В геологию участка входит проверка и исследование грунта, это позволяет оптимизировать расходы на фундамент.
Что будет если не делать геологию?
Если проигнорировать данный этап, то вы можете выбрать неправильный фундамент и потерять от 1 000 000 рублей на переделках.
Гарантию 10 лет на фундамент, стены, перекрытия и кровлю.
Задать вопрос инженеру
Что входит в Инженерное решение?
Документация о расположении и оснащении всех технических помещений, электроточек, водоснабжения, вентиляции, газа и канализации.
Что входит в конструктивное решение?
Детальный план и инструкция для прораба, в которых отображены все необходимые этапы и технологии при строительстве фундамента, стен и кровли.
Что входит в архитектурное решение?
Создание эскиза и его 3D изображения, в которых отображено расположение и размер помещений, стен, кровли, мебели, окон и дверей.
Что вы получите после этого этапа?
Всю техническую и визуальную документацию. Авторский надзор за ходом строительства. Наш архитектор и конструктор будут еженедельно посещать объект.
Остались вопросы? Задайте их инженеру.
Задать вопрос инженеру
От чего зависят сроки?
Сроки складываются в зависимости от выбранного проекта и материала, (дома из бревна и бруса требуют времени на усадку).
Что такое "усадка дома"?
Это естественный процесс изменения объема деревянных стен и других деталей вследствие высыхания дерева.
Кто будет строить мой дом?
У нас свой штат сертифицированных рабочих и прорабов с профильным опытом работы минимум 5 лет. С 2015 года введен в эксплуатацию парк строительной техники. Подрядные организации мы не привлекаем.
Остались вопросы? Задайте их инженеру.
Задать вопрос инженеру
Хочу, как на этой картинке. Вы сможете?
Да! Можете прислать нам любое изображение и мы спроектируем и построим то, что вы хотите.
У вас в штате есть дизайнер?
Сейчас в штате работают 5 интерьерных дизайнеров с суммарным профильным опытом 74 года.
Что входит в проект интерьерный дизайн?
Составление 3D проекта дизайнером, а также сопровождение и
реализация всех отделочных работ.
Также мы произведем и поставим мебель, подходящую
под ваш образ жизни и вкус.