Как правильно укладывать сайдинг на деревянный дом. Установка сайдинга на деревянный дом своими руками: секреты профессионалов

Деревянные дома далеко не новость на современном рынке строительства. В связи с этим создано множество технологий их облицовки. А можно ли обшивать деревянный дом сайдингом? Пока это лучший по отношению цена-качество способ отделки.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Начало работ над проектом дома

По какой бы технологии не было построено здание, начиналось все с проекта. Почему мы поднимаем этот вопрос в теме по облицовке? В зависимости от того чем будет вестись отделка необходимо рассчитать каркас для сайдинга.

Материал отделки повлечет за собой:

• шаг стоек каркаса;
• габариты стоек;
• решение углов и примыканий каркаса;

Так как обшивка деревянного дома сайдингом ведется в вертикальном направлении, то шаг несущих элементов рассчитывается только исходя из жесткости конструкции. Габарит стоек должен быть достаточным, чтоб не расколоться при креплении на него полос. Что касается узлов, они должны быть решены таким образом, чтоб ничто не мешало облицовке, и было на что закрепиться.

Также имеет значение высота каркаса. Зная заранее габариты отделочного материала, можно подобрать ее так, чтоб отходов было минимум. В случае сайдинга огромное значение имеет наличие стыков в отделке.

Стыковые швы портят внешний вид, делая здание мене эффектным. Для того чтобы избежать неприятностей, необходимо заранее правильно расположить проемы и рассчитать их габариты. Тогда стыковые швы придутся под или над проемами, где стык удобнее будет обыграть, как на фото ниже.

Правильный и продуманный до мелочей проект является залогом того, что здание будет эстетичным и конечно теплым.

Утепление под сайдинг

Обшивка сайдингом деревянного дома проводится по заранее подготовленному, утепленному и гидроизолированному каркасу.

Утепление

Для деревянного дома обшитого сайдингом подойдет не любой утеплитель. Плотные утеплители по типу пенопласта или пенополистирола необходимо будет подбирать под шаг стоек.

Зато минеральная вата станет приемлемым, хотя и более дорогим вариантом. Толщину утепляющего слоя необходимо взять исходя из теплотехнического расчета.

Сайдинг не обладает теплотехническими свойствами, потому стоит позаботиться об утеплении заранее. Утеплитель вкладывается в пространство между стойками каркаса, не мешая тем самым облицовке и не забирая место снаружи здания.

Статьи по теме:

Совет: для того чтоб утеплитель со временем не сполз и не собрался весь внизу стены, закрепите его тонкой рейкой вверху каркаса.

Ветрозащита

Перед тем, как обшить сайдингом деревянный дом необходимо позаботиться о его ветрозащите. При ее отсутствии возникают, так называемые, мостики холода.

Само название ветрозащита говорит за себя. Такое покрытие не пропускает потоки холодного или горячего воздуха внутрь дома, но дает поверхности стены дышать.

Крепится ветрозащита к каркасу с помощью реек примерно 40 на 50 мм. По рейкам «накручивается» непосредственно сайдинг.

Каким бывает сайдинг

Стеновой сайдинг ПВХ

Стеновой сайдинг это один из самых распространенных материалов стеновой отделки. Его положительные стороны невозможно преувеличить.

Вот некоторые преимущества сайдинга над другими материалами:

• малый вес;
• легкость монтажа;
• умеренная стоимость;
• низкая электропроводность;
• устойчивость к средней тяжести механическим воздействиям;
• устойчивость к низким и высоким температурам;
• продолжительный срок годности;
• большой выбор цветов и текстур;
• легкость в уходе.

Но не все в мире идеально.

Недостатки есть даже у такого прекрасного материала:

• при сильном механическом воздействии панель даст трещину;
• загорается от открытого огня. Панели не поддерживают горение, они плавятся, но порча имущества будет «на лицо», то есть на фасад;
• коэффициент теплового расширения довольно велик. Это необходимо учитывать при креплении и стыковке панелей.

Изготовленный из поливинилхлорида данный вид отделки хорошо приспособлен к эксплуатации в условиях улицы. ПВХ материал устойчив к прямым солнечным лучам, цвет его не выгорает, град, и дождь не повлияют на отделку.

Загрязнение с фасада легко смыть с помощью воды. Цвет можно выбрать как однотонный, так возможна и Дома из сайдинга – 1000 и 1 дизайнерское решение для вашего дома, кирпичную кладку, или плитку.

Так же прекрасно смотрится комбинация из нескольких цветовых решений.

Размеры полосы винилового сайдинга зависят от производителей. В основном длина полосы варьируется в приделах 3050 – 3080 мм, а ширина 200-250 мм.

Существуют так же изделия, состоящие из укомплектованных двух или трех полос. Такой вид сайдинга быстр в монтаже, но возникнут проблемы с монтажом в местах проемов. Тройные панели хороши для фронтонов или глухих фасадов.

Цокольный сайдинг

Отличается от обычного ПВХ стенового сайдинга прочностью. Так как цоколь самая уязвимая часть дома, его защита должна быть более стойкой.

Иногда этим видом сайдинга обшивают все здание. Если вы тоже решитесь на такой шаг необходимо помнить, что цена его выше, чем обычного стенового. Зато цветовая гамма и выбор текстур разнообразней и насыщенней.

Прекрасно смотрится выделение углов, эркеров и лестничных клеток этим видом панелей. В сочетании с такой же отделкой цоколя здание будет смотреться гармонично и целостно.

Размер полосы цокольного сайдинга примерно 1229х470 мм.

Внимание: размер цокольного сайдинга отличается от простого, фасадного. Об этом нужно помнить, когда захотите их совместить на фасаде!

Дополнительные комплектующие

• Стартовая планка

Технология обшивки сайдингом деревянного дома начинается именно с этой комплектующей. Длинна её 3600 мм.

• Финишная планка

Самая верхняя панель сайдинга, скорее всего, обрежется по высоте. Крепления ее, в таком случае, канут в лета. Стартовая планка поможет закрепить конструкцию. Длина ее 3800 мм.

• Внешний угол

Деталь, маскирующая стык сайдинга на внешнем углу.

• Внутренний угол

То же самое, что 3, только внутренний угол.

• Н-профиль

Соединяет панели по длине.

• J-профиль

Универсальный окантовочный профиль.

• Софит панели

Служат для облицовки карниза кровли.

Не всегда пригождаются все перечисленные элементы. Многие из них можно заменить деревянными планками. Это могут быть угловые профили, как внутренние, так и наружные, или софитовые панели.

Также на дерево можно заменить финишную панель. Такое решение будет не всегда уместным, но для некоторых проектов очень оригинальным и самобытным.

Расчет сайдинга

Чтобы ответить на вопрос как обшить деревянный дом сайдингом своими руками необходимо вначале сделать расчет необходимых изделий.

При расчете стартовой планки необходимо:

• взять периметр дома с вычетом проемов;
• поделить на длину профиля (то же самое с планкой финиша);
• получится количество необходимого матриала;

Для вычисления внутренних и внешних углов необходимо посчитать количество таких углов на здании и учесть высоту сайдинга. Учитывать необходимо и те углы, где сайдинг примыкает к другому виду отделки.

Количество Н-профиля зависит от длины и количества стыков. Можно не использовать эту комплектующую, если стыковать панели в шахматном порядке.

В последнем случае панели накладываются друг на друга внахлест на 2,5 см. Технология обшивки деревянного дома сайдингом предусматривает все нахлесты, а то окажется, что приличного куска не хватает для завершения работ.

Что касается элементов крепления лучше всего использовать саморезы. Оцинкованные саморезы с прессшайбой длинной 35 мм подойдут лучше всего. Гвозди не желательны, так как при ударе молоток может соскользнуть и поломки материала панели не избежать.

В таком случае вы испортите дело своими руками. Между сайдингом и шляпкой самореза остался зазор в 1,5 мм. Он необходим для температурного расширения материала. С саморезами зазор оставить проще, чем с гвоздями.

Если одна из полос сайдинга пришла в негодность не беда. Всегда можно заменить элемент в пазле.

• сделать надрез в поврежденной панели;
• открутив саморезы, крепящие поврежденную панель;
• аккуратно удалить ее;
• поставить на ее место новую.

Резюме

Если что-то из данной статьи будет не совсем понятным можно найти множество видео по тому, Условное изображение каркаса. Сам процесс монтажа не займет много сил и времени, после прочтения данной статьи. А эффект от проведенной работы будет долгие годы радовать глаз.

Для того чтобы установка сайдинга на каркас деревянного дома прошла успешно необходимо подготовиться.

К подготовительным работам относится:

• удаление веток деревьев, мешающих доступу к зданию;
• удаление плетущихся по дому растений;
• удаление или замена испорченных элементов каркаса;
• проверка строительным уровнем ровности плоскостей каркаса;

Проведя перечисленные работы и удостоверившись в соблюдении всех пунктов, приступаем к утеплению.

• Замеряем расстояние между стойками рулеткой;
• Замеряем высоту от нижней обвязки каркаса до верхней;

• По замеренным данным нарезаем утеплитель.

Совет: если утеплителем является стекловолокно, работайте в перчатках. Его частицы вызывают раздражение кожного покрова.

• Вкладывая утеплитель в пространство каркаса, укрепите его планками. Рулонные утеплители со временем сползают вниз. При этом сверху здания образуется мостик холода.

Чтобы этого избежать:

• подберите планку из обрезков древесины;
• закрепите на ней пласт утеплителя;
• закрепите планку к верхней обвязке каркаса;

Веса материала не хватит на то, чтобы прорвать самого себя. Ваше теплоизоляция останется на месте и будет служить долго и надежно;

После утепления каркаса необходимо заняться ветрозащитой. Продается ветрозащитная мембрана в рулонах и представляет собой диффузионную мембрану. Крепят ее поверх утеплителя с наружной стороны.

Ветрозащиту на каркас здания можно монтировать двумя способами:

• закрепляя планками, как показано на фото выше;
• закрепляя строительными скобами;

Первый вариант подходит для неровной поверхности каркаса.

Приложив уровень и увидев, что дела плохи, приступаем к выравниванию.

• Фиксируем полотно ветрозащиты строительными скобами на углу здания;
• По скобам набиваем рейку размером 100х40 мм.

Совет: рейки лучше набивать в вертикальном положении. Если разместить их горизонтально, накапливающийся конденсат будет скапливаться в местах крепления. В таком случае древесина рее будет подгнивать и придет в негодность.

• Разворачиваем рулон до ближайшей стойки каркаса и закрепляем следующей рейкой. Обходим оконные и дверные проемы.

При втором случае можно просто зафиксировать материал на каркасе скобами.

Вся эта предварительная информация необходима для правильного закрепления сайдинга. Подходим к непосредственной отделке фасада.

• По углам дома забейте гвозди и по ним натяните веревку. Нить станет верхней линей крепления стартовой полосы;
• Установите верхний край стартовой полосы по линии нити. Закрепите стартовую полосу саморезами. Не нужно закручивать слишком плотно, оставьте пространство в 1,5 мм.

• При креплении смежных полос оставляйте между ними зазор. Ширина зазора примерно 5 мм. Так как сайдинг имеет температурные деформации, расширяясь, он может пойти волнами. Монтаж полос встык может даже привести к разрушению отделки;
• Стартовую полосу не нужно доводить до углов здания на несколько сантиметров;

После закрепления старта крепим внутренние и внешние углы. Отметка их крепления на 6 мм ниже нижней части планки старта. Крепление начинаем с верха верхней полосы.

• Отмеряем от карниза расстояние необходимое для подшивки свеса;
• Закрепляем верхний угол на двух верхних креплениях. Планка должна висеть на них. Крепление ведем по центру отверстия для крепежа. Изделие должно иметь пространство для температурного движения.

Совет: необходимо подрезать внутренние крепежные «хвосты» верхней угловой панели на 2,5 см, оставив нетронутой лицевую сторону. Подсунуть нижнюю панель под верхнюю. Таким образом, мы получим температурный зазор;

Все оконные и дверные проемы необходимо обойти j-профилем. Крепится профиль саморезами к каркасу.

Для того чтобы углы крепления выглядели аккуратно и жестко крепились друг к другу необходимо проявить смекалку:

• Установите планки в плоскости проема под углом 90° друг к другу;
• вырежьте среднюю часть верхнего профиля;
• отогните образовавшийся язычок перпендикулярно планке;
• то же самое проделайте с другим профилем;
• вставьте профили друг в друга, образовавшимися пазами;

После закрепления старта и Н-профиля крепим непосредственно стеновой сайдинг.

Совет: крепление производим от зон с усиленным движением к углам здания.

1. Вставляем них первой полосы в стартовый профиль;
2. Закрепляем полосу саморезами к каркасу здания;
3. При креплении сайдинга внахлест перекрытие листов должно составлять 2,5 сантиметра;
4. При стыке сайдинга стыкуем его при помощи Н-профиля. Закрепляем Н-профиль по схеме углового профиля, в заранее предусмотренном проектом месте;

После облицовки всего здания сайдингом крепим финишную полосу.

Ее назначение удержать последнюю, возможно нестандартную панель. Верхние панели подрезаются, и за счет этого уходит их крепление. Финишная планка закрепляет сайдинг на каркасе, завершая отделку.

Следуя инструкции по монтажу сайдинга на каркас деревянного дома, вы избежите неточностей и огрехов. Процесс отделки не превратится в пытку, а результат принесет массу положительных эмоций.

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

• или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
• шуруповерт и отвертка,
• молоток,
• рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
• стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

• Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
• Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
• Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
• Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
• На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
• Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
• По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
• Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
• Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10» . Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
• Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание! Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

Сегодня расскажем о том, как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением. Вы поймете, почему важно соединять этот вид фасадной облицовки с теплоизоляцией. Как подобрать оба материала друг к другу, имеется в виду сайдинг и утеплитель. А также расскажем досконально о технологии монтажа сайдинга и установки теплоизоляционного слоя. Разберетесь в этой теме, будете знать, о чем спрашивать матсеров, которым доверили отделку фасада своего дома.

Деревянная стена дома, утепленная минеральной ватой и покрываемая сайдингом Источник pt.decorexpro.com

Немного о сайдинге

Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки. Только сырьем для них был винил.

Этот отделочный материал превосходил деревянный и по цене, и по декоративности, и по длительности эксплуатации. Но назначение осталось тем же. Чуть позже на рынке появился сайдинг керамический, цементный и металлический. То есть сегодня этот облицовочный материал представлен достаточно широким модельным рядом. Но необходимо отметить, что в независимости от того, какой вид используется для утепления и обшивки дома, технология монтажа у них одинаковая – на каркас.

Многообразие сайдинговых панелей Источник tr.decoratex.biz

Немного об утеплителе

Теперь, что касается теплоизоляционного материала. В настоящее время используют или минеральную вату, или плиты пенополистирола. Во-первых, надо отметить, что внешнее утепления является наилучшим вариантом. Во-вторых, не уменьшаются в объеме внутренние помещения деревянного дома. В-третьих, совмещаются два разных строительных процесса: облицовка фасада и теплоизоляция стен дома.

Если выбрана минеральная вата, то ее надо с внешней стороны закрыть гидроизоляционной мембраной, а с внутренней пароизоляцией. Все дело в том, что этот утеплитель – материал гигроскопичный, то есть впитывающий в себя влагу. Отчего теряет теплотехнические качества. Хотя сегодня производители уже предлагают влагостойкие минераловатные плиты, которые ничем защищать не надо. Но специалисты все равно рекомендуют поверх укладывать гидроизоляционный слой на случай, если сквозь сайдинг произойдет протечка от сильного косого дождя.

Что касается толщины утеплителя. Для средней полосы России оптимально – 100 мм. Добавим, что оба теплоизоляционных материала являются нетяжелыми, поэтому нагрузки от них ни на стены, ни на фундамент не учитываются.

Утеплитель под сайдинг: минвата или пенополистирольные плиты Источник krysha-expert.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, в отделке которых применялся сайдинг – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Правила обшивки дома сайдингом

Технология обшивки дома сайдингом с утеплением – процесс несложный. Если за это дело берутся мастера с большим опытом, то небольшой дом они обшивают за один рабочий день. Хотелось бы добавить, что эту облицовочную операцию можно проводить в любое время года. К примеру, отделка фасада зданий кирпичом или любым другим материалом, где в качестве скрепляющего раствора используется клеевой состав на основе цемента, проводят только при положительных температурах, а лучше не ниже +5С.

Как и многие отделочные операции, обшивка дома сайдингом проводится в два этапа: сооружение каркаса с закладкой утеплителя и непосредственно монтаж сайдинговых панелей. Поэтому будет идти по технологии, последовательно рассказывая о каждой строительной операции.

Схема расположения стройматериалов при утеплении деревянного дома с облицовкой сайдингом Источник rubankom.com

Сборка каркас

Технология отделки сайдином деревянного дома с утеплением начинается с выбора элементов обрешетки. Здесь два варианта: деревянные бруски сечением в пределах 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые используются для укладки гипсокартонных листов. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические изделия не изменяют своих размерных параметров при перепадах влажности и температуры на улице. Их «не поведен», не покоробит. Поэтому сегодня многие мастера используют именно эти изделия. Кстати, для обрешетки берут профили стоечные ПС 50х50 или потолочные ПП 60х27. Для крепления профилей к стене деревянного дома необходимы прямые подвесы и саморезы по дереву.

Обычно направление установки сайдинга – по горизонтали. Значит, элементы каркаса устанавливают вертикально. И здесь в первую очередь необходимо определиться с шагом установки профилей. Этот монтажный параметр зависит от длины сайдинговой панели. Здесь нет строгих стандартов, поэтому на рынке, к примеру, виниловый сайдинг представлен длиною 2,5-4 м. А значит, выдерживается строго именно длина панели, где монтируются два вертикальных профиля. Внутри между ними устанавливаются промежуточные элементы с шагом 50-70 см.

Вертикально установленный каркас Источник saleonn.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают отделочные материалы и услуги по отделке и утеплению домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Но при этом лучше учесть ширину утеплителя. То есть, чтобы он вошел в обрешетку без дополнительного подреза. К примеру, ширина пенополистирольных плит варьируется в диапазоне 40-100 см. Но чаще производители предлагают полуметровой ширины плиты. Поэтому за шаг монтажа обрешетки лучше брать именно эту величину.

Как проводится сборка каркаса под сайдинг:

Если в качестве теплоизоляции будет использована минеральная вата, то на отделываемую стену надо установить и закрепить пароизоляционную пленку . Ее просто прикладывают полосами (в вертикальном или горизонтальном направлении) внахлест относительно друг друга с проклеиванием краев полос материала по всей длине. Иногда используют двустороннюю самоклеящуюся ленту. То есть сначала укладывают ленту, которая одной стороной приклеивается к поверхности стены, затем на нее укладывают пароизоляцию точно по краю.

Если в качестве теплоизоляции будут использованы пенополистирольные или минераловатные плиты, то пароизоляцию укладывать не надо.

Так как шаг установки элементов обрешетки известен, то на стену наносят вертикальные линии, определяющие место монтажа профилей .

На них, начиная с самого низа или верха, устанавливают и крепят саморезами прямые подвесы . Шаг установки – 50-60 см.

Каркас, собранный из металлических профилей на прямых подвесах с укладкой утеплителя Источник stroyfora.ru

Теперь укладывают утеплитель . Его просто насаживают на прямые подвесы, делая предварительно ножом прорези под усики крепежа. Плотно прижимать теплоизоляционные панели к стене, соответственно пароизоляционному слою, не надо. Основная задача производителя работ – оставить как можно меньше щелей и зазором между самими панелями. Если такие дефекты остались, то их заполняют специальным герметиком. Это вспененный материал, похожий на монтажную пену. Отличается он от нее тем, что на воздухе не расширяется.

К подвесам, которые формируют два крайних элемента обрешетки, крепят профили строго по вертикали.

Между ними натягивают 3-5 нитей, перпендикулярных каркасу.

Устанавливают промежуточные профили , которые своими верхними плоскостями должны касаться натянутых нитей. Таким образом проще провести установки элементов каркаса в одной плоскости.

Видео описание

Как собрать правильно каркас под сайдинг в видео:

Первый этап утепления дома и обшивки сайдингом закончен. Если в качестве утеплителя в этом процессе используют минеральную вату в матах (обычную, не водоотталкивающую), то поверх теплоизоляционного слоя до начала монтажа обрешетки надо уложить гидроизоляционную мембрану. Ее укладка ничем от пароизоляции не отличается.

Кстати, в конечном результате у Вас на стене дома должна получиться приблизительно вот такая конструкция, как показано на фото ниже.

Стена дома утеплена минеральной ватой и обшита обрешеткой из металлических профилей под сайдинг Источник m.2gis.ru

Монтаж сайдинга

Итак, обшивка сайдингом деревянного дома с утеплением продолжается. Переходим непосредственно к отделочным работам. В независимости от того, какой сайдинг был вами выбран для облицовки деревянного дома, необходимо понимать, что у каждого производителя есть строгая инструкция последовательности проведения строительных операций, где указаны тонкие моменты, влияющие на качество конечного результата. Но основные пункты инструкции у всех одинаковые.

По нижнему краю обрешетки строго горизонтально устанавливается так называемая стартовая планка . Чтобы Вы поняли, о чем идет речь, на нижней фотографии показан отрезок такой планки, длина которой стандартная – 3 м. Ее устанавливают именно в таком положении – фасонной частью вверх. В зазор впоследствии вставляется шип сайдинговой панели, образуя невидимый стык, полностью герметичный и надежный в плане соединения. Сама планка крепится к обрешетке через сквозные отверстия, которые на фотографии видны в виде пазов. В дальнейшем их закроют цокольной отделкой, так что видны они не будут.

Стартовая планка для монтажа сайдинга Источник rsiding.ru

Следующий доборный элемент, который надо установить – угловой профиль , изготовленный из того же материала, что и сам сайдинг. Его надо уложить по крайнему элементу обрешетки строго по вертикали, к нему же и закрепить.

Теперь, начиная с любого угла стены, обычно с левой стороны, устанавливают в стартовую планку и угловой профиль одну панель сайдинга .

Ее проверяют на горизонтальность и вертикальность, выравнивают, если необходимо, и крепят к каркасу саморезами.

Так собирается первый ряд до противоположного угла строения, затем в него вставляются шипами панели второго ряда и так далее до верхнего края стены.

Остается поставить два доборных элемента : финишную планку по верхнему краю облицовки, которую называют J-рейкой, и угловой элемент с противоположной стороны стены от начала монтажа. Некоторые мастера сразу облицовывают два угла. А затем стараются завести последнюю панель в ряду в уже установленный угловой профиль. Точно также делают с краями оконных и дверных проемов.

Понятно, что не все сайдинговые панели целиком поместятся на поверхности фасада. Это касается противоположного угла здания, около оконных и дверных проемов. Это не большая проблема, потому что сайдинг легко поддается обработке, подрезать его под какой-то размер просто.

Видео описание

Посмотрите видео, в котором показано, как правильно собрать сайдинг на фасадной стене:

Кстати, доборных элементов у сайдинга немало. Если длина стены большая, и одной панелью ее не закрыть, облицовку стыкуют по одной вертикальной линии. А для этого потребуется специальная соединительная планка. На фото ниже хорошо видно, как состыкованы на стене панели с помощью этого доборного элемента.

Стык сайдинговых панелей с помощью соединительной планки Источник krovmart.ru

Еще раз обратите внимание на фотографию, где четко видно, как отделаны оконные проемы. Угловой профиль можно подобрать таким образом, чтобы он полностью закрывал откосы. Таким способом решается сразу де проблемы, да и внешний вид фасада сразу становится завершенным.

Заключение по теме

Итак, чтобы обшить дом сайдингом с утеплением, надо в первую очередь выбрать сам теплоизоляционный материал и элементы каркаса. И строго следовать пунктам описанной выше технологии. Нельзя отступать от требуемых норм и правил. Особенно это касается теплоизоляционного слоя. Малейшая неточность приведет к образованию мостиков холода. А это напрасно проведенные операции и вложенные деньги.

Владельцы частных домов нередко задаются вопросом, как обшить дом сайдингом своими руками . И выбор этого отделочного материала неслучаен, т. к. сайдинг отличается надежностью, эффективно выполняет защитную и декоративную функции.

Если планируется самостоятельная обшивка, то нужно уяснить один важный момент: при несоблюдении технологии монтажа, разработанной изготовителем материала, вам могут отказать в гарантии. Согласно статистике, более 70% рекламаций, которые поступают от клиентов, являются результатом неграмотно проведенной установки.

Сайдинг пользуется немалой популярностью благодаря невысокой цене и простоте установки. И если несколько десятилетий назад дома облицовывались исключительно натуральными материалами, то сегодня производители предлагают сразу несколько альтернативных вариантов сайдинга:

Деревянные компоненты встречаются редко ввиду дороговизны и существенных недостатков. Разумеется, дерево экологично, но за ним нужен постоянный уход – покраска, регулярная починка/замена поврежденных деталей и проч. Более того, панели из дерева гниют (даже при использовании антисептиков), поэтому срок их эксплуатации ограничен.

Железным сайдингом дома не обшиваются вовсе – его используют лишь для нежилых и промышленных зданий. У него немало преимуществ, среди которых прочность, огнеупорность, широкий выбор цветов, длительный срок службы, но есть и недостатки – большой вес и подверженность коррозии.

Появился относительно недавно, основная его функция – защита от атмосферных осадков. Внешне материал напоминает кладку из кирпича или камня, поэтому дом, отделанный им, будет выглядеть весьма изысканно.

Итак, зачастую дома облицовываются виниловым сайдингом . Такие панели имеют двухслойную структуру – один слой защищает фасад, а другой сохраняет свойства материала.

Вот основные преимущества обшивки дома компонентами из винила:

• длительный срок эксплуатации (порядка пятидесяти лет);
• устойчивость к коррозии и гниению;
• отсутствие необходимости в дополнительной обработке;
• простота ухода;
• возможность установки на любую поверхность.

Теперь – непосредственно к работе.

Этап 1. Расчеты

Процедура начинается с расчетов количества необходимых материалов. Это можно сделать самостоятельно, измерив общую площадь наружной поверхности дома, или же обратиться за помощью к специалистам, которые с точностью определят требуемое количество панелей и других комплектующих.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

При монтаже сайдинговых панелей потребуются:

• строительный уровень;
• пила-ножовка;
• молоток;
• «циркулярка»;
• отвес;
• угольник;
• рулетка;
• плоскогубцы.

Не стоит забывать и о средствах индивидуальной защиты – строительных рукавицах и пластиковых очках.

Этап 3. Сборка каркаса

Обратите внимание! Наличие каркаса необязательно, но если стены неровные или раньше покрывались иной обшивкой, то без него не обойтись. Разумеется, перед монтажом удаляется старое покрытие.

Для сооружения каркаса потребуются рейки средней ширины. Рейки устанавливаются под углом в 90ᵒ относительно направления облицовочных панелей. Шаг между направляющими – 45 см. Рейки устанавливаются по всему периметру дома, при необходимости между стенами и каркасом укладывается термоизоляционны й материал.

Этап 4. Установка панелей

При обшивке дома нужно придерживаться определенных правил.

1. После укладки каждых пяти-шести ярусов проводится проверка уровнем.
2. Облицовку нельзя начинать сразу по окончании строительства дома. Зданию требуется некоторое время для «усадки», поэтому придется подождать.
3. Панели крепятся к каркасу свободно, не слишком плотно.
4. Для крепления желательно использовать гвозди из алюминия ø30 мм и длиной в 20 мм, которые забиваются по центру.
5. Для нарезки панелей нужно использовать ножовку.
6. Монтаж панелей необходимо начинать с центра и двигаться к углам.
7. Напряжение панелей при монтаже недопустимо, т. к. может привести к деформации материала и другим проблемам, которые трудно будет устранить.
8. Отделка всегда должна проводиться снизу вверх.
9. Любой отделочный материал, в частности винил, подвергается температурному расширению. Именно поэтому панели нельзя сильно натягивать при установке.

Обратите внимание! Учитывая все это, обшивку можно выполнить вертикально или горизонтально. Рассмотрим оба варианта.

Горизонтальная обшивка

Шаг 1. Вначале обозначается стартовая точка. Она обычно располагается на высоте 5 см от самого нижнего угла. Для определения этой точки используется отвес.

Шаг 2. Устанавливается стартовая панель в соответствии с рекомендациями.

Шаг 3. После этого крепятся внутренние углы. Их устанавливают на стыках стен, несколько ниже стартовой точки. Углы фиксируются гвоздями, при этом очень важно следить за плотностью присоединения.

Обратите внимание! Если у стойки недостаточная длина, то верхняя часть панели срезается примерно на 2 см, а следующая панель устанавливается внахлест.

Шаг 4. Внешние углы устанавливаются так же, как внешние.

Шаг 5. На оконные и дверные проемы крепятся наличники.

Шаг 6. На первый ряд панелей устанавливается следующий, нахлест по-прежнему соблюдается. Этот ряд начинается с задней части дома и движется к фасаду.

Шаг 7. При установке панелей возле проемов излишки отрезаются. Сначала отмечается место разреза, после чего по отмеченной линии панель несколько раз сгибается, пока не переломается.

Шаг 8. Перед монтажом финального ряда под карнизом крепится финишная планка. На панели проделываются отверстия с шагом в 15 см, после чего, нацепив верхний компонент за предыдущий ряд, панель проталкивается под планку.

Такой способ мало чем отличается от описанного выше. Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале при помощи необходимого оборудования монтируется стартовая планка.

Шаг 2. Устанавливаются внешние и внутренние углы, нижний край выравнивается по L-образному профилю.

Шаг 3. В последующих действиях никаких изменений нет.

Шаг 4. Последняя панель вставляется в соответствующий паз наружного угла. Характерно, что перед этим следует проверить горизонтальность первой панели.

Видео — Вертикальная обшивка

Сайдинг в регионах с сильными ветрами

Для улучшения сопротивления ветру во время забивания гвоздей рекомендуется использовать нейлоновые шайбы шириной в 1,58 см и диаметром отверстия в 6,5 мм.

Как уже отмечалось ранее, винил – практичный и неприхотливый в уходе материал, ни в какой специальной обработке он не нуждается. Тем не менее, эксплуатация на открытом воздухе предусматривает выполнение некоторых процедур. Если четко следовать инструкции, то сайдинг долгие годы будет выглядеть как новый.

1. Для мытья панелей можно взять простой садовый шланг. При сильном загрязнении параллельно со шлангом применяется мягкая щетка на ручке или губка.

   

2. Если грязь не смывается водой, то нужно приготовить специальный раствор: стиральный порошок смешивается с трисодиумом фосфата в пропорции 1:2, после чего заливаются 5 л воды.

   

3. В регионах с повышенным уровнем влажности на поверхности сайдинга может появляться плесень. Для удаления плесени используется тот же раствор, что описан в предыдущем пункте, вот только вместо 5 л воды нужно взять 4 л, а еще добавить 1 л 5-процентного гидрохлорида натрия.
4. Чтобы удалить особо устойчивые пятна, можно принять крайние меры – воспользоваться абразивными средствами для вывода пятен. Максимальный ущерб, который будет нанесен поверхности – это незначительные царапины и, как результат, шероховатость материала. Но уже с расстояния в несколько метров эти царапины будут незаметны.

   

5. Перед обработкой чистящими средствами панели ополаскиваются водой. Средство остается на поверхности пять-десять минут (не дольше), затем смывается.

Обратите внимание! Нельзя использовать средства на основе органических растворителей, для снятия лака или удаления жирных пятен, растворы для полировки мебели, а также чистый хлор (последний «выбелит» панели, после чего те потеряют свой первоначальный цвет).

В качестве заключения

И в конце – еще один дельный совет. Перед началом монтажа панели желательно оставлять на два-три часа при той температуре, в которой будет проводиться установка – так материал «привыкнет» к условиям. Если же работа проводится зимой, то зазор для температурного расширения нужно увеличить на несколько миллиметров.

Для более детального ознакомления с технологией посмотрите тематический видеоролик.

Видео – Установка винилового сайдинга