Односкатная крыша является одним из наиболее простых вариантов кровельных конструкций, с устройством которой можно без особых проблем справиться своими руками. Нужно лишь изучить основные особенности технологии и сделать все в строгом соответствии с инструкцией.
Рассматриваемая конструкция привлекательна, прежде всего тем, что для ее устройства не нужно большое количество строительных материалов. Какие-то серьезные навыки и большой опыт для выполнения такой работы тоже не нужны. Односкатная крыша имеет предельно простое устройство и отлично подходит для жилых и хозяйственных построек.
При выборе подходящего угла наклона ската кровли нужно обязательно принимать во внимание то, какой материал в будущем будет использован в качестве финишного кровельного покрытия. Так, если хозяин отдает выбор в пользу шифера, лучше всего сооружать скат под уклоном в 35 градусов. В случае же обустройства фальцевой кровли уклон может находиться в пределах 18-35 градусов.
Лучше, если разработкой проекта односкатной кровли будет заниматься специалист. Это существенно упростит работу домашнего мастера. Ему останется лишь выполнить все в соответствии с инструкцией и радоваться полученному результату.
Основным материалом изготовления односкатной крыши является натуральная древесина. Она применяется для создания обрешетки, балок, стропил и прочих элементов. В качестве финишного покрытия чаще всего используется шифер и его более современный аналог под названием ондулин, нередко применяется черепица и прочие материалы.
Прежде чем приступать к устройству односкатной кровли дома своими руками, необходимо рассчитать оптимальный уклон ската крыши.
Как уже отмечалось, главным моментом, на который нужно ориентироваться на данном этапе, является то, какой финишный кровельный материал решит использовать владелец. К примеру, металлочерепица или тот же шифер задерживают осадки не так, как металлопрофиль. И все эти моменты нужно обязательно учитывать на этапе проектирования и расчета кровельной системы.
Рекомендуется выбирать такой материал, который сможет самостоятельно очищаться от снега и дождя за как можно более короткое время. Категорически не рекомендуется пренебрегать таким моментом как скорость удаления осадков. В один прекрасный момент крыша может попросту проломиться либо сильно деформироваться под весом собравшегося снега, поэтому будьте максимально внимательны.
В случае применения рубероида и прочих рулонных кровельных материалов можно делать минимальный уклон на уровне 5-10 градусов. При использовании шифера уклон рекомендуется увеличить до 20 градусов. Если же крыша будет крыться черепицей, минимально допустимый угол наклона составляет 20-30 градусов, но лучше ориентироваться хотя бы на 35 градусов.
Помимо типа финишного кровельного покрытия необходимо учитывать и основные особенности рельефа местности, в которой построен дом. К примеру, если здание расположено так, что его крышу может со всех сторон обдувать ветер, угол наклона ската можно уменьшить. Если же дом располагается среди густых насаждений высоких деревьев, настоятельно рекомендуется обустраивать более крутые скаты, т.к. одной лишь силы ветра для удаления всего снега определенно не хватит.
Подготовка материалов и оборудования для устройства кровли
Список материалов для возведения односкатной кровли включает в себя следующие позиции.
1. Деревянные брусья . Используются для обустройства несущих конструкций. Чаще всего применяются бруски размером 150х150 мм, в отдельных случаях допускается применение брусков сечением 120х120 мм.
2. Доски. Из них выкладывается пол чердачного помещения. Также они используются для черновой отделки стен чердака. Укладываются на горизонтальный брус.
3. Шифер и специальные гвозди для его крепления . В случае использования другого финишного покрытия подбирайте соответствующие крепежные элементы.
4. Гидроизоляционны й материал . Обычно это полиэтиленовая пленка или рубероид.
5. Утеплитель. Могут использоваться самые разнообразные материалы. Чаще всего применяют пенопласт и минеральную вату.
7. Гвозди для закрепления элементов конструкции.
Что касается инструментов, то понадобится обычный домашний столярный набор, в который однозначно входит топор и молоток . Дополнительно понадобится ножовка и строительный степлер. Набор необходимых инструментов может меняться в зависимости от выбранного кровельного покрытия. В данном моменте вам придется уже самостоятельно сориентироваться непосредственно при выполнении работы.
Конструкция односкатной кровли предполагает наличие следующих элементов: обрешетка и контробрешетка. Лучше всего собирать их из брусков сечением 50х50 мм.
Руководство по укладке брусьев
Балки закрепляются по верху стены на расстоянии порядка 75-80 см друг от друга. Роль основания для брусьев традиционно выполняет мауэрлат. В некоторых ситуациях применяется сейсмопояс.
Для изготовления сейсмопояса применяется железобетон. Из него делается монолитная конструкция по верхним граням всех стен дома. Сейсмопояс повторяет контур внешних стен. Конструкция в обязательном порядке делается замкнутой. Применяется для увеличения показателя сопротивления поступающим ветровым нагрузкам.
Для обустройства рассматриваемого элемента нужно сначала закрепить опалубку. Ее высота должна немного превышать высоту будущего сейсмопояса. После установки опалубки выполняется обязательное армирование и заливается непосредственно бетон.
Мауэрлат же изготавливается из бруса. Тоже закрепляется по периметру внешней стены дома. Выполняет функцию опоры под стропила. Способствует равномерному распределению основных нагрузок, создаваемых кровлей.
После завершения крепления всех балок, поверх них необходимо закрепить стропила. Они будут выполнять функции основания для верхней точки односкатной крыши. Стропил должно быть ровно столько, сколько используется балок перекрытия. В результате должен получиться своего рода треугольник с прямым углом. После этого закрепляются наклонные балки. Для их фиксации к сейсмопоясу используются анкера, к мауэрлату же балки крепятся гвоздями.
Устройство крыши начинается с создания стропильного основания с уклоном в заднюю стену строения. В завершении укладывается финишный кровельный материал. Для максимального удобства передвижения можно уложить на стропила крепкие доски, а затем удалить их непосредственно перед началом укладки кровельного материала.
Теплоизоляционны е работы
Порядок самостоятельного устройства односкатной крыши во многом зависит от того, какое конкретно кровельное покрытие будет использовано в качестве финишного. Однако вне зависимости от этого момента нужно уделить большое внимание вопросу теплоизоляции, а также влаго- и парозащите . Влагоизоляция будет обеспечивать защиту от пагубного воздействия воды, что поспособствует в целом увеличению срока службы системы.
В прошлом для утепления крыши использовались такие материалы как: цементно-стружеч ный шлак, а также глинобетон и прочие подобные материалы. Однако в настоящее время о них практически не слышно. Они имеют множество слабых качеств, в числе которых низкое сопротивление влаге, плохие теплоизоляционны е качества и т.д.
Сегодня для утепления односкатных кровель используются более совершенные комплексные материалы. Они отличаются сравнительно доступной стоимостью, высокой эффективностью и легкостью укладки.
Прежде чем приступать к монтажу теплоизоляционно го материала, необходимо смонтировать гидроизоляцию. Если толщина теплоизоляционно го слоя будет меньше, чем толщина одной стропилины, влагоизоляцию нужно настилать поверх стропил. Если толщина слоя теплоизоляции соответствует аналогичному показателю для стропил, пленку следует размещать по верхним граням брусьев, установленных для требуемого удлинения стропильных ног.
Гидроизоляция закрепляется поперек скатов с нахлестом порядка 10 см. Между крышей и гидроизоляцией оставляйте хотя бы 5 см зазора, для создания которого заранее подготовьте бруски сечением 5х5 см.
Распакуйте утеплитель, подождите 15-20 минут, а затем приступайте к дальнейшей работе. Ждать нужно для того, чтобы теплоизоляция успела адаптироваться к окружающим условиям. Нарежьте утеплитель на куски необходимого размера и уложите его между стропильными ногами.
Материал укладывается враспор. При нарезании учитывайте тот факт, что ширина одной плиты должна примерно на 2,5-3 см превышать расстояние между соседними стропильными ногами.Обязательно выдерживайте небольшой зазор между гидроизоляционны м материалом и теплоизоляцией. Для этого используйте упоминавшиеся ранее брусочки.
Приступайте к креплению пароизоляционног о материала. Он размещается внизу стропил и закрепляется с помощь оцинкованных гвоздей с плоской головкой. Также для крепления подходит строительный степлер и соответствующие скобы.Пароизоляционный материал настилается с 10-сантиметровым нахлестом. Места соединений обязательно закрепляются металлизированно й клейкой лентой.
Инструкция по монтажу обрешетки
За счет обрешетки будет удерживаться финишное кровельное покрытие. Этот элемент конструкции опирается на контробрешетку. Последняя крепится к стропилам. Обычно для сборки обрешетки применяются бруски сечением 5х5 см. Контробрешетку собирают из таких же брусков.
Специалисты не рекомендуют собирать обрешетку из сучковатых низкокачественны х досок. Это не самый надежный материал. Он может попросту сломаться под давлением снега. От использования сырых досок тоже следует воздерживаться, т.к. по мере уменьшения количества влаги в составе их размер будет меняться, из-за чего конструкция начнет стремительно расшатываться и заметно ослабевать, а в завершении может и вовсе разрушиться.
Чаще всего для укрытия односкатной крыши используется шифер, поэтому дальнейшие этапы технологии будут рассмотрены именно на его примере. В случае работы с иными материалами не забудьте внести требуемые изменения в порядок их монтажа.
Волнистые листы укладываются на поперечную обрешетку, собранную так, чтобы каждый лист ложился на 4 бруска. Первый брусок должен находиться под нижним нахлестом, следующие 2 бруска отвечают за поддержание центральной части кровельного листа, А последний брусок поддерживает верхнюю часть элемента кровельного покрытия. Бруски нужно устанавливать на примерно одинаковом расстоянии. К примеру, если лист шифера имеет длину равную 175, бруски размещайте с шагом порядка 44 см.
В случае же использования другого финишного покрытия в конструкцию обрешетки тоже придется внести изменения. К примеру, ондулин рекомендуется укладывать на сплошную обрешетку, а рулонные материалы и мягкая черепица лучше всего сочетаются с основанием из фанерных листов. Обязательно придерживайтесь технологии монтажа обрешетки, предназначенной конкретно для вашего кровельного материала. В противном случае срок службы и в целом надежность крыши могут существенно уменьшиться.
Укладка финишного кровельного покрытия
Процесс устройства кровельного покрытия будет рассмотрен на примере уже упоминавшегося шифера. Вы же можете выбрать любой подходящий для односкатной кровельной конструкции материал и уложить его по соответствующей технологии. Листы начинайте монтировать с подветренной стороны. Верхние элементы настила должны заходить на нижние. Чаще всего крепление начинается с того, что стартовый лист шифера укладывается возле фронтонного свеса, затем кладется еще 2 листа первого ряда, после чего выкладывается 2 листа 2-го ряда и 1 лист 1-го и т.д.
Следите за тем, чтобы вертикальный нахлест не выходил за границы 120-200 мм. Стандартный горизонтальный нахлест равен одной волне. Листы следует укладывать так, чтобы боковые части шифера верхнего слоя максимально совпадали с боковинами расположенных снизу листов. Углы шиферного листа нужно срезать, в противном случае в точках схождения 4 листов будут образовываться перекосы.
Однако обламывать данные углы категорически не рекомендуется. Это может привести к существенному уменьшению прочности материала и разрастанию трещин. В результате срок службы кровли заметно сократится. Углы можно обрезать дисковой пилой либо ножовкой. Эти же инструменты используются и для резки листов. Все срезы обязательно закрашиваются.
Таким образом, ничего сверхсложного в устройстве односкатной крыши нет. Следуйте инструкции, не забывайте главные правила и все обязательно получится. Удачной работы!
Видео – Устройство односкатной крыши своими руками
Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.
Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.
Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.
Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.
Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.
Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:
- Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
- Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.
Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.
В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º, в процентном выражении это будет от 5% до 25%.
Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена или подобное помещение для хозяйственных нужд.
Односкатные крыши сооружаются:
- Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
- Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.
В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить . Указанные соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.
Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.
Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:
- Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
- Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
- Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.
В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно , профлист, кровельная жесть, . Если требует архитектурный облик усадьбы, применяется пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.
Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.
Технология устройства односкатной крыши
Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.
Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.
Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.
Тонкости и нюансы проектирования
Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.
Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.
Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:
- При расстоянии между опорами до 4,5м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
- При расстоянии от 4,6 до 6м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
- При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
- При расстоянии от 9,1 до 12м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
- При расстоянии свыше 12м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.
Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.
Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:
- Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2,0м.
- Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1,0 – 1,75м.
Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой Ø бревна не может быть менее 12см, толщина пластины менее 7см, толщина доски менее 4см.
Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна Ø от 10см, из бруса со стороной от 8см или из спаренной доски размером от 25×150мм.
Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200мм, бревно для тех же целей – тоньше Ø 180-200мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180мм, Ø бревна не может быть меньше 200мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120мм и более или из бревна Ø от 130мм.
Односкатная крыша каркасной постройки
Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.
Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150мм. Высоту передней стенки примем 2,5м, задняя стенка будет высотой 2,2м.
Процесс сооружения по шагам:
- Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
- Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40м.
- Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
- Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5м, на задних стойках на высоте 2,2м.
- По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
- По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
- Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
- Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
- Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
- Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
- Раскраиваем стропила из доски 50×150мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15см «про запас» на выравнивание.
- Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1,0м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
- Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100мм.
- Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
- Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.
Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.
Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.
Крыша каркасного дома с верандой
В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.
Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.
Алгоритм строительства:
- Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
- Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
- Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
- К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
- Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
- Раскраиваем брус 100×100мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
- Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
- Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
- К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40см.
- Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
- Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
- Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
- Поверх скатов устроим сплошную обрешетку – настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.
Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачки в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.
Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.
Применение стропильных ферм
Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?
Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будет слишком велик. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.
Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.
Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45мм, для стоек приобретем доску 120×45мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.
Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16мм.
Последовательность работ:
- Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45мм, короткий катет из доски 120×45мм.
- Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
- Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
- Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
- К торцам прибиваем сливные доски.
- Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3мм между всеми деталями обшивки.
- Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
- Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
- Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.
К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.
Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.
Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:
Устройство обрешетки крыши с одним скатом:
Гидроизоляция односкатной крыши:
Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.
С тех пор, как человечество покинуло пещеры и стало строить отдельное жилье, строители так и не пришли к единому мнению о том, как обустроить его лучшим образом. С другой стороны, этот вопрос так и не будет решен: уж очень много требований накладывают на форму жилья географическое положение, климатические условия, культура и т.д. Наиболее четко видны различия строительства по форме крыш домов и сооружений. Но и нужно ли это – искать единственно правильный ответ, если красота может заключаться в многообразии форм? Важно лишь, чтобы эти формы были оптимальными. Выбрать оптимальный вариант непросто, но к нему нужно стремиться, ведь это вопрос не только красоты и оригинальности: неудачно выбранная форма может привести к ее частым выходам из строя, к несчастным случаям, к непредвиденным затратам. Для решения вопроса следует рассмотреть некоторые типы крыш с присущими им плюсами и минусами.
Плоские
Традиционный вариант для многоквартирных и высотных домов, общественных зданий, производственных предприятий. В частном строительстве такие крыши не очень популярны, и совершенно напрасно. Минусов мало: они слишком быстро накапливают снег и лед, задерживают сток воды, при некачественном монтаже и расчете нагрузок часто деформируются. Плюс в том, что строительство – самое недорогое, ведь у нее нет сложной геометрии, что облегчает монтаж кровельного пирога. Да и само покрытие не обязано быть многосекционным, что еще более удешевляет процесс. Дополнительный плюс: можно организовать площадку для отдыха или пикника, цветник и т.д. Плоский участок можно сочетать с другими геометрическими видами элементов крыши.
Скатные
Такие крыши имеют множество типов, но все они имеют одну черту: скаты расположены под углом относительно конька. Такая конфигурация необходима для слива воды, чтобы на ней не задерживался снег. Общий минус в том, что у них значительно сложно монтировать подкрышные конструкции, создавать системы ферм (коньков, стропил и обрешеток): необходимо не только просчитывать ветровые и вертикальные нагрузки, но и обеспечивать множество слоев гидро-, паро- и теплоизоляции. Монтаж кровельного пирога здесь также осложняется тем, что отдельные секции покрытия необходимо крепить под углом, а на самих крышах часто присутствуют дополнительные строения, пазы и труднодоступные зоны. Скатные чаще требуют обслуживания и ремонта. Наконец, они просто дорогие по затратам, хотя эти затраты с лихвой оправдывают их внешний вид и вычурный дизайн. Плюс в том, что для большинства из них давно наработаны строительные технологии, в продаже имеются готовые собранные фермы.
Шатровая
Шатровые крыши имеют ограниченное применение в частном строительстве, так как монтируются на зданиях с определенной геометрией: квадрата или многоугольника с равными краями. Все скаты в виде равнобедренных треугольников, сходятся в одной точке.
Купольная (коническая)
Так же редко применяется в загородном строительстве. Чаще используется в открытых архитектурных помещениях, а также для легких надворных построек, имеющих округлое основание.
Шале
Крыши шале – тоже нечастый гость в массовом строительстве. Вид: пологая, несимметричная, выступающая за периметр стен дома. Крыши такого типа применяют в том случае, если фахверковый дом строится в окрестностях гор и холмов, где можно ожидать сходов лавин, селей, подвижек снежного покрова. Назначение – смягчить разрушения при таких стихийных бедствиях.
Односкатная
Эти крыши используются в небольших строениях, вроде летних дачных домиков. Функционально вполне справляются со своими обязанностями, но в сфере строительства жилья их презрительно называют «сарайными». Это весьма странно, так как в функциональной части они вообще не отличаются, скажем, от четырехскатных. Видимо, все дело во внешнем виде.
Двускатная (щипцовая)
Самые популярные виды крыш для дома фахверк: высокий конек, различные углы наклона скатов. Несложная конструкция, отработанные приемы монтажа, типовые сборочные элементы делают выбор такой конструкции предпочтительным, а техническое обслуживание – минимальным. Иногда возводят многощипцовые виды.
Четырехскатная (вальмовая)
Тоже популярный вид в котором два ската имеют вид трапеций, а с торцевой части к ним примыкают два ската в виде треугольников-вальмов. Иногда эти треугольники имеют усеченный вид, что рождает еще один подтип – полувальмовая. Монтаж этих крыш затруднен сложной геометрией конька и стропил, многообразием способов их крепления. На них чаще всего возводятся мансардные и слуховые окна, декоративные шпили и башенки. В результате обслуживание вызывает затруднения, а в переходах плоскостей скатов накапливаются осадки.
Комбинированные
В просторных строениях нередко возникает желание установить сложные или комбинированные виды, монтаж которых весьма затруднен, а плюсы и минусы такого устройства накапливаются по мере того, к какой категории относится отдельно рассматриваемая часть.
Любой тип имеет свои преимущества и недостатки, и это неизбежно: простые типы затрудняют создание чердачных помещений; сложные выглядят изумительно, но стоят очень дорого и требуют постоянного обслуживания. Поэтому выбор «среднего варианта» – задача очень непростая, и решаться она может лишь при исследовании всех доступных рассматриваемых комбинациях проектов.
Крыша над головой
Нет, наверное, такого человека, который не мечтал бы о собственном доме: кому-то хотелось бы жить на вилле у моря, кому-то — в шале возле горного озера, а кому-то — в городском особняке. Вкусы у каждого свои, но перспектива проживания в собственном доме объединяет всех: и богатых, и бедных. А что главное в доме? Полы, очаг, стены, лестница, чердак или, может быть, двор? Нет, главное — это крыша. Именно крыша защищает дом и его жильцов от дождя, снега или палящего солнца. Не зря ведь фраза «крыша над головой» стала синонимом слов «дом», «жилище». Мы не говорим «полы под ногами» и не советуем «сначала обзавестись стенами».
Отношение к крышам всегда было особым: во-первых, оригинальные крыши зачастую становятся главным украшением здания. Во-вторых, плоские крыши высоких строений привлекают многих романтиков перспективой посмотреть на город с высоты птичьего полета. Ну а в-третьих, крыша по-прежнему является основной защитой дома: причем защищать она может, в зависимости от конструкции, не только внутреннее пространство, но и фасад, балкон, террасу. Есть несколько основных типов крыш. Выбор должен зависеть в первую очередь от климатических особенностей региона и от архитектуры фасада здания.
Какие бывают крыши? Типы крыш
Скатные крыши
В России, как и в США, а также в большинстве европейских стран наиболее распространены наклонные крыши. Специалисты называют их скатными. Скатные крыши — это общее определение, которое относится к огромному количеству разнообразных конструкций крыш.
Чердачная скатная крыша русской избы. Фото с Википедии
Начнем с того, что скатная кровля может быть чердачной и бесчердачной. Если под крышей — чердак, то сама крыша делается без тепловой изоляции. Хотя если чердак планируется отапливать, крышу утепляют. То же самое относится к бесчердачным крышам: если под ней будет отапливаемое помещение, крышу утепляют, чтобы предотвратить потерю тепла. Чердак постепенно изживает себя, на смену ему приходит мансарда.
Скатные крыши различаются и по конструкции. На Руси всегда были наиболее распространены двускатные крыши . Впрочем, везде, где много осадков, крыши, как правило, традиционно двускатные: это относится не только к русским избам, но и к западноевропейскому фахверку, и к альпийскому шале, и к финскому деревянному домику. Двускатные крыши еще называют щипцовыми и классическими.
Двускатная отвесная крыша, сильно выступающая над стенами дома, — это отличительная черта домов в стиле шале
Двускатная крыша обычно опирается на стены равной высоты (в отличие от односкатной). К двускатным относят и не самые традиционные для нас решения с неравномерным углом наклона ската и так называемые ломаные крыши . Ломаные крыши называют также мансардными: каждый скат такой крыши представляет собой прямоугольник. Соединяются эти прямоугольники под тупым углом.
Ломаная крыша голландского домика
Односкатные крыши на Руси использовались в основном при строительстве подсобных, хозяйственных построек. Да и сейчас такую крышу у нас выбирают чаще для веранд, террас, складов и т.п. В английском языке, например, такая крыша называется сарайной.
Домик на берегу с односкатной крышей. Designed by Vandeventer & Carlander Architects (USA)
Что представляет собой односкатная крыша? Ее несущие конструкции опираются на разноуровневые наружные стены. Возможно, кому-то такая скатная кровля кажется менее привлекательной, чем двускатная или многоскатная, но некоторые здания с односкатной крышей выглядят очень оригинально и привлекательно. Идея с односкатной кровлей входновляет многих современных архитекторов. Понятно, что односкатная крыша — это самый экономичный вариант.
Односкатная крыша (фото с сайта atelier-bnk.co.jp)
К скатным также относится вальмовая крыша . Вальмовая крыша имеет дополнительные скаты, образуемые вальмовыми стропилами. По сути, вальмовая крыша состоит из двух конструкций: двускатной крыши, не полностью закрывающей дом по длине, и двух вальм, которые закрывают оставшееся пространство.
Вальмовые крыши еще называют четырехскатными (два ската крыши и две вальмы). Вальмы, как правило, по форме представляют собой треугольники, в то время как скаты крыши — трапеции.
Сложная вальмовая крыша
Вальмовая крыша имеет свои разновидности: это, например, полувальмовая крыша , торцевые скаты которой (треугольники) имеют небольшой размер и не доходят до карниза. Вальмовые стропила стыкуются с коньком двускатной крыши, а если их стыковать не с коньком, а с крайними стропилами двускатной крыши, то получится датская крыша , тоже являющаяся разновидностью вальмовых крыш. В Японии и Китае тоже строят дома с такой крышей, которую мы называем датской.
с датской крышей
Полувальмовая крыша. Домик в пригороде
Еще одна разновидность скатных крыш — шатровые крыши . Они могут состоять из четырех или более скатов в форме равнобедренных треугольников, вершины которых сходятся в одной точке. Такая крыша часто является главным украшением дома. Особенно она подходит для квадратных домов или строений с равносторонней многоугольной конструкцией. Крыша, конечно, красива — она напоминает пирамиду, но стропильная система ее очень сложна, поэтому устройство такой крыши обходится дороже.
К скатным крышам относятся многощипцовые (многоскатные) , которые применяются для покрытия зданий со сложной многоугольной формой. Крыши данного типа имеют несколько внутренних и выступающих углов. Устройство такой крыши требует особого мастерства от строителей.
Многощипцовые крыши
В отдельную категорию можно выделить дома конструкции типа «шалаш» , где скатная крыша является одновременно и стеной здания. Такие дома строятся в некоторых странах. Иногда данную конструкцию используют архитекторы для создания необычных по архитектуре модерновых строений.
Типичный домик на Мадейре. Фото: Markus Bernet
Купольные крыши
Сейчас становится все более распространенным и популярным строительство так называемых купольных домов. Они строятся по нескольким технологиям. Во многих случаях только одна пятая высота дома — это стены, и четыре пятых — купольная крыша.
Впрочем, купольная крыш а встречается не только в купольном строительстве. Такие крыши выбирают для перекрытия целого здания, имеющего круговые очертания. Хотя если речь идет о здании со сложной архитектурой, то купольная крыша может перекрывать только некоторые круглые элементы здания.
Купольная крыша, если речь не идет о купольных домах, образуется изогнутыми элементами каркаса и укрупненными элементами настила. В купольных домах весь купол — это крыша. Купол в данном случае — это особый каркас из брусьев, который впоследствии заполняется утеплителями и обшивается как внутри, так и снаружи фанерой или другими материалами.
Конические крыши
Конические крыши тоже применяются для зданий с круговыми очертаниями. На Руси конические крыши делали еще в древности, покрывая ими башни и башенки. Сейчас конические или конусные крыши снова популярны для домов в винтажном . Конические крыши бывают каркасные, состоящие из кругового каркаса и настила, или самонесущие с конической оболочкой настила.
Сложная крыша с коническими элементами для скругленных элементов здания
Плоские крыши
В строительстве жилых домов плоские крыши гораздо реже находят применение. Хотя в южных странах плоские крыши встречаются довольно часто, но зачастую их делают с небольшим уклоном для стока воды. Плоские крыши хороши тем, что на них можно устраивать открытые террасы, разводить летний сад и оборудовать место для отдыха. Однако в нашем климате плоская крыша не очень-то приживается.
Парк на плоской крыше
Встречаются, конечно, оригинальные крыши , но они, как правило, относятся к одному из перечисленных типов крыш. Архитектор вносит какие-то коррективы в конструкцию крыши, однако устраивается она, как правило, по традиционной, проверенной веками технологии.
Хотя порой встречаются действительно необычные решения, глядя на которые, неспециалисту сложно сразу определить, к какому типу крыш они относятся. Как правило, необычные крыши украшают современные здания музеев, ресторанов, театров и т.п. Для строительства жилых домов чаще всего выбираются традиционные скатные крыши.
Необычные крыши, оригинальные крыши, красивые крыши: фото
Архитектор Adrian James
Крыша церкви в США, Колорадо. Форма крыши: гиперболический параболоид. Фото обнаружено на сайте modmidmod.com
Крыша здания музея ракушек в провинции Далянь Китая
То ли крыша, то ли стена. Здание кафе в Японии. Скатная крыша одновременно является стеной здания. Дизайн: Suppose Design Office
Дом с очень необычной крышей спроектировали Harrisons & White (Австралия). Дом находится в пригороде Мельбурна
Многощипцовая скатная, но со скругленными формами, крыша-ромашка. Здание находится в Рио (Бразилия)
Крыша оригинальной конструкции «Бабочка». Дизайн: Robert M. Cain via Contemporist
Ультрасовременный дом с односкатной изогнутой крышей (designed by Max Pritchard Architect)
«Сказочный» домик. Фото взято с сайта pixdaus.com
Оригинальные крыши домов в Китае
Плоская круглая крыша. Вилла в Турции
Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.
Плюсы и минусы
Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.
Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.
Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.
Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.
Устройство односкатной крыши
Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.
При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из , известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.
При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.
При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.
Стропильная система односкатной крыши
Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.
Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.
При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.
При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.
Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.
Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.
Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.
Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)
Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.
Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.
Выбор угла наклона кровли
Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).
Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.
Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.
Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).
Определяем высоту, на которую требуется поднять стену
Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.
При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.
Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.
Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона
Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.
После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.
Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата
Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.
Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.
Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.
Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.
Укладка стропил
Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.
Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.
Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).
Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.
Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.
Обрешетка односкатной крыши в результате
Далее на нижнем фронтоне набили крюки для . Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.
Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.
Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.
После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.
Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова
Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.
Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена
Проекты и фото домов с односкатной крышей
Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.
Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате
Разноуровневый дом — интересный реализованный проект
Это — прототип того, что расположен выше
Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями
