1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания
Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному, чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков . Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.
Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков , необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это ) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.
2. Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)
Перед кладкой первого ряда из (впрочем, как и любых
Других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.
С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно!! обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.
Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.
Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь дома выложен правильно, каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.
Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладкистен вашего будущего дома.
Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.
Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция исключает капиллярный подсос, или, проще говоря, необходима для того, чтобы защитить блоки от влаги, поступающей от земли через цоколь.В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или . Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.
Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид. Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.
Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от 50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм. Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.
3. Раствор для кладки первого ряда блоков
Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор !! Мы уже писали .
4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам
Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом толщины облицовочных материалов для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровеньс ними.
Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно стены. Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.
Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя толщина может несколько меняться.Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.
При кладке блоков перед нанесением необходимо смачиватьблокиводой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликатаочень хорошо впитывают влагу, то при нанесении растворана сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшениюсвязывающих характеристикмеждублоками.
На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.
5. Кладка первого ряда блоков
При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.
Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.
Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.
После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.
Пошаговая инструкция по кладке керамзитобетонных блоков необходима, если вы хотите получить надежное и правильно возведенное своими руками строение.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков, хотя и похожа на способ укладки бетонных блоков, но все же имеет некоторые особенности.
Керамзитобетон – материал не менее популярный, чем кирпич или бетон и столь же надежный.
Расход на керамзитобетонный материал минимален благодаря его низкой, в отличие от кирпича, стоимости.
Поэтому, если расход вашего бюджета ограничен, то лучше остановиться на выборе именно керамзитобетона.
Ниже будет дана пошаговая инструкция и видео о том, как построить стену из керамзитобетонных блоков своими руками.
С их помощью вы без труда справитесь со всеми необходимыми работами.
Свойства керамзитобетона
Наиболее частый способ использования керамзитобетонных блоков – создание наружных стен технических помещений (гараж, склад и т.д.).
Материал отличается хорошей теплоизоляцией и потому в теплых регионах даже не требует дополнительного утепления. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядят керамзитовые блоки.
Также можно использовать керамзитобетонные плиты для создания перегородок. Использование этого материала снизит вес железобетонных перекрытий и значительно уменьшит расход средств на фундамент.
Керамзитобетон обладает не только тепло, но и звукоизоляцией, что является еще одним плюсом для выбора этого материала для перегородок.
Блоки керамзитобетона пустые внутри – при укладке это создает еще один укрепляющий каркас и улучшает несущую функцию стен. Этот материал очень прочный и легкий, благодаря пористой структуре.
Технология создания керамзитобетонных плит следующая: глину обжигают и вспенивают, а затем смешивают с песком, водой и цементом в определенной пропорции.
После этого полученный материал прессуют с выдержкой в 24-28 дней. За счет выдержки материал приобретает дополнительную прочность.
Керамзитобетонные плиты выпускают достаточно крупных размеров: длина – около 40 см, толщина – около 19 см, высота – около 20 см.
Они прочные и устойчивые, поэтому расход на дополнительные материалы, скорее всего, будет не нужен.
Стена, созданная из керамзитобетонных плит, по своей толщине будет соответствовать 1.5 кирпичу.
Способ укладки предполагает, что самые крупные плиты укладываются на места несущих участков, а для перегородок подойдут блоки поменьше.
Подгонять керамзитобетонные блоки своими руками не сложно – он легко режется ножовкой и мало весит, поэтому выкладка не отнимет много сил.
По прочности керамзитобетон доходит до 2.5 МПа, это не намного меньше, чем у конструкций из кирпичей (около 3.9 МПа).
Теплопроводность керамзитобетонных блоков – 0.13 Вт.
Это приемлемо для гаражей и других технических строений, но если вы хотите использовать керамзитобетон для постройки жилого дома, то без утепления не обойтись.
Этапы строительства стен из керамзитобетона
Технология укладки керамзитобетонного материала не представляет ничего сложного, вы легко справитесь с этим своими руками.
Ниже будет дана пошаговая видео инструкция, которая сделает весь процесс еще понятнее.
Кладут керамзитобетонные блоки на цементно-песчаный раствор, толщина которого должна быть не менее 1 см.
Нужно предусмотреть место для шва (толщина от 1 до 5 мм), поэтому не используйте в работе клей – для такого высокопористого материала как керамзитобетон он не подойдет.
Способ монтажа материала аналогичен и не зависит от того, полый или заполненный ваш блок внутри.
Чтобы уложить материал своими руками вам будут нужны следующие инструменты:
- лопата (одна или несколько);
- емкость, где вы будете готовить раствор;
- расшивка;
- кельма и мастерок;
- уровень;
- рулетка;
- киянка из резины;
- отвес;
- армирующая сетка.
Вы можете приобрести уже готовый раствор, который необходим для кладки керамзитобетонных блоков, либо сделать его своими руками. Замешивать нужно в следующей пропорции: цемент (1 часть): песок (3 части)+ 30% воды.
Расход его небольшой, хотя все зависит от конечного размера строения. Рассчитать его можно так: умножьте расход на кубатуру строения.
Армирование керамзитобетонных конструкций – необходимый этап.
Армирование должно выполняться по следующим требованиям: использовать можно стандартную сетку, пруты из арматуры или стеклопластиковую арматуру, устанавливается конструкция через каждые 4-6 рядов.
На видео показан способ кладки керамзитобенных .
Если вы выбрали стеклопластиковую, то имейте в виду, что армопояс из этого материала плохо растягивается, и лучше не использовать его, если ваше строение предполагает наличие 2 и более этажей.
Когда производится монтаж керамзитобетонных несущих конструкций, важно не забыть про армирование углов.
Армирование в виде пояса из материала создается немного ниже железобетонной или кирпичной кровли, делать его низко незачем.
Несущие и перегородочные стены нужно возводить единовременно. После возведения необходимо промазать горизонтальные и вертикальные швы раствором или клеем-пеной.
Подготовка фундамента
Начиная возведение, нужно, прежде всего, заняться фундаментом – его гидроизоляцией.
Сделать это несложно: нужно проложить бетон слоем из рубероида, стеклоизола или любого другого рулонного настилаемого материала. Затем нужно зафиксировать его небольшим слоем раствора из цемента.
Если вы хотите сделать цоколь, то его можно сделать из следующих материалов: кирпич или ФСБ.
На видео ниже показана технология кладки углов из блока.
На этом этапе вам понадобятся уже готовые керамзитобетонные блоки и полублоки из керамзитобетона.
Лучше всего облегчить себе работу и заранее сделать блоки нужных вам размеров, а также разложить рядами по периметру будущей стены.
Способ укладки первого ряда керамзитобетонных блоков такой: всегда нужно начинать с реперной точки – с угла.
Чтобы начать укладку первого ряда, необходимо протянуть леску или шнур между ближайшими углами – это будет уровень.
Сначала производится укладка полного ряда внешней стены, затем делается укладка перегородок. И так с укладкой каждого ряда, чтобы несущая стена и перегородка возводились равномерно и одновременно.
Чтобы на торцах блоков не образовались «мостики холода», проложите их прямоугольниками из пенопласта (толщина около 50 мм).
После окончания строительства каждого ряда, проверяйте ровность поверхности уровней, т.к. блоки керамзитобетона не одинаковы и немного отличаются формой.
Ямки в рядах нужно закрыть раствором, а лишние фрагменты срезать с помощью болгарки или топорика.
После окончания весь периметр керамзитобетонной стены закрывается армированной сеткой или арматурой (диаметр – 10 мм). Это нужно делать через каждые 2-3 ряда.
Поверх конструкции нужно нанести клей или раствор, затем можно приступать к укладке следующего ряда. Не забывайте, что тычковые и ложковые ряды нужно чередовать, а не класть их друг за другом.
При укладке материала помните, что блоки нужно присоединять друг к другу тычком так, чтобы между ними оставалось пространство в 5 мм.
Между тычками нужно оставить раствор – из него вы сделаете шов в 10 мм. Но делать это нужно быстро, чтобы раствор не успел затвердеть.
После того как укладка стены закончена, по всей ее поверхности делается армирование (армирующий пояс). Армирование создает дополнительную прочность стены.
Все этапы укладки блоков из керамзитобетона, а также последующего армирования стены можно легко сделать своими руками, без привлечения специалистов. Расход средств при этом будет совсем небольшой.
Главное при строительстве, чтобы способ и технология укладки были соблюдены. Также не забывайте о важных элементах – таких, как армирование и создание швов.
Пользуйтесь видео и фото инструкцией по ходу работы и в итоге получите качественные прочные стены, которые прослужат не один десяток лет.
Керамзитобетонные изделия уже давно стали привычным материалом для строительства не только жилых, но и общественных зданий. Кладка керамзитобетонных блоков своими руками проста в исполнении, но пошаговая инструкция, чтобы возвести стены прочного и теплого дома, все-таки необходима. Ведь у каждого материала есть особенности, без знания которых приступать к работам просто не имеет смысла.
Что нужно знать о керамзитобетонных изделиях
Керамзитобетонные блоки, как понятно по их названию, изготавливаются из обычной цементно-песчаной смеси. В качестве основного заполнителя применяют гранулированный керамзит, увеличивающий теплоизоляционные характеристики готового материала. Производители выпускают штучные изделия различного типоразмера, который нужно учитывать при их покупке. Именно от него будут зависеть определенные обстоятельства и вид технология возведения керамзитобетонных стен:
- Полнотелые изделия – порочный и крепкий материал. Способ выкладки керамзитобетонных кирпичей без пустот практически нечем не отличается от способа возведения кирпичных стен.
- Пустотелые изделия – отличаются хрупкостью, но превосходят полнотелые изделия по теплоизоляционным характеристикам. Перевозка, хранение и укладка керамзитобетонных блоков с пустотами должны производиться довольно осторожно, чтобы не нарушить целостность блока. Стоит иметь в виду и тот факт, что выравнивание их при кладочных работах делается только посредством киянки, воздействие металлического молотка станут губительным и попросту разрушат изделие.
Габариты керамзитных блоков довольно разнообразны, но для возведения несущих конструкций обычно применяют изделия размером 40*190*20 см. Кладка из них эквивалентна толщине стены в 1,5 кирпича. Для межкомнатных перегородок берут более узкие блоки. При стандартных размерах керамзитобетонных блоков в 1 м 3 примерно 66 шт., в 1 м 2 стены – 12,5 шт.
Поверхность таких изделий довольно шершавая, что позволяет применять только бетонный раствор для кладки керамзитобетонных блоков. При этом шов получается более 3 см. Использование клея не исключено, но его расход будет довольно большим, что значительно увеличит строительные расходы.
Из общего ассортимента керамзитных изделий выгодно выделяются изделия, представляющие комбинированную продукцию из керамзитного тела и бетонного облицовочного слоя. Именно из-за него резать изделие довольно проблематично, поэтому предусмотрительно стеновые блоки изготавливаются с пазогребневой системой крепления. Кладка производится на раствор или специальную пену. К таким цельным блокам можно приобрести доборные элементы с аналогичной отделкой, завершающие целостность возведенного фасада.
Способы кладки стен блоками из керамзита
Кладка стен из керамзитобетонных блоков может производиться несколькими способами. Какой именно применим в определённой ситуации, будет зависеть от множества факторов.
Кладка в пол блока
Этот способ идеален для поднятия коробки здания, не использующегося как постоянное место жительства, например, дача, сарай, гараж. Усиливаются бетонные ряды арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Обязателен армопояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой. Укладываются блоки на постель в один ряд вдоль всех стен с обычной перевязкой.
Кладка в блок
Рассматриваемый способ предполагает кладку стен, равной длине кирпичей с поочередным вкладыванием тычковых и ложковых рядов с перевязкой. Наращивать стены таким образом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек. Также обязательно производить армирование через каждые 5 рядов арматурой или сеткой.
Колодцевая кладка шириной 60 см
Эта технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное построение внешних и частично внутренних стен, с образованием пустот между ними, которые заполняются утеплителем. Колодцевая кладка – очень тепло эффективный способ возведения стен.
Еще вариация – укладка в полблока двух параллельных стен с объединяющими их металлическими стержнями. Можно вместо керамзитных блоков использовать кирпич для возведения внешних стен.
Процесс кладки стен блоками из керамзита
Чтобы кладка керамзитобетонных блоков своими руками получилась качественной, пригодится как пошаговая инструкция, так и строительные нормы. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:
- измерительные инструменты: отвес, рулетка, строительный угольник и уровень;
- киянка;
- леса;
- кельма;
- прочный шнур;
- болгарка с отрезным кругом;
- бетономешалка и емкости для бетона, если будете готовить кладочный раствор самостоятельно. Бетоносмеситель можно заменить миксером для замешивания бетона.
Также потребуются материалы:
- Стеновой штучный материал. Лучше всего приобрести столько, сколько керамзитобетонных блоков понадобится для проведения полного объема строительных работ;
- Прутья арматуры диаметром 8 – 10 мм или металлическая сетка.
- Составляющие раствора для кладки блоков.
Раствор для укладки
Чтобы приготовить качественную смесь лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и речной песок без крупных включений и глиняных комков.
Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / водоцементное отношение 0,7.
Корректировка показателя водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и применяемых добавок для увеличения пластичности бетонной смеси.
Готовить раствор лучше всего небольшими порциями. В идеале он должен постоянно перемешиваться, чтобы избежать расслаивания компонентов и преждевременного схватывания.
Подготовка
Как правильно класть керамзитные изделия? Первое и самое важное — нужно соблюсти главное правило – гидроизоляция фундамента рулонным материалом, например, стеклоизолом или рубероидом. Закрепить его лучше тонким слоем раствора.
Чтобы процесс возведения стен не тормозился перед его началом нужно подготовить требуемое количество полублоков, заранее нарезав болгаркой. Чтобы можно было максимально и быстро доставать материал разложите блоки стопками по всему периметру фундамента.
Инструкция по устройству кладки блоков
Между будущими углами здания натягивается шнур и навешиваются отвесы –это основные ориентиры для ровной кладки. Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.
Этап 1
На гидроизоляцию наносится слой раствора не более 2,5 см и ложится блок, при этом его нужно максимально сильно прижать к основанию, пристукнуть и убрать лишний раствор. Сразу же ведется его расшивка, вид которой зависит от типа финишной отделки. Толщина швов не должна превышать 10 см. в противном случае стены будут сильно промерзать.
Этап 2
Последующие пристраиваются по соседству таким же способом. Если используются щелевые изделия с поперечным расположение пустот, то их нужно выкладывать только тычковыми рядами. Важно контролировать ровность укладки блоков постоянно посредством отвесов, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или нивелир.
Этап 3
После того как удалось качественно выложить первый ряд, можно смело приступать ко второму, повторяя предыдущие шаги. После третьего ряда можно пользоваться специальной клеящей пеной, если вы возводите стены из комбинированных пазогребневых блоков. Наносить ее лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.
Лучше всего производить параллельное наращивание как внешних, так и межкомнатных стен. Это делается для того, чтобы произвести армирование на одинаковом уровне. Перевязка внутренних стен применяется должна быть следующей: блоки межкомнатных стен должны заходить в наружные полностью через ряд. Чтобы не было «мостиков холода» торец внутренней стены утепляют кусками пенополистерола.
Этап 4
Усиление стен производится через каждые 3 – 5 радов. Для этого по всему периметру выдалбливаются бороздки, в них укладывается арматура. В некоторых блоках уже имеются технические ниши. Если же кладка ведется не колодцевым способом, то возможно использование металлической сетки, которая просто укладывается на блоки и фиксируется раствором.
Этап 5
Для того чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку нелегких элементов крыши, при любом способе кладки устраивается армопояс после того, как все ряды уложены. Сделать его можно самим непосредственно на площадке, смастерив опалубку из дерева на стене, уложить арматурный каркас и залить бетоном М300. Выстаиваться от будет в течение недели под пленкой.
Также возможно приобрести уже готовые части армопояса и просто произвести монтаж на раствор. Как вариант – заранее самим залить нужное число элементов армопояса и установить их на возведенной стене.
После проведения работ можно приступать к проведению финишной облицовки фасада. Чтобы досконально изучить как класть керамзитобетонные блоки, ознакомитесь с видеоматериалом.
Post Views: 3
Комментариев:
Кладка блоков выполняется при сооружении стен и перегородок внутри в строительстве зданий. Далее будут рассмотрены особенности данного процесса с точки зрения домашнего мастера, который решил заняться кладкой блоков своими руками.
Начинают возводить блоки на выровненное горизонтально основание и на набравший требуемую прочность фундамент.
При заготовке блоков ориентируются на их виды:
- Блоки, которые можно класть на раствор. Неблизкими к идеальным могут быть геометрия и размеры таких бетонных изделий. Так как раствор для кладки рекомендуют укладывать толщиной в 1,5, он способен замаскировать все образующиеся неровности. Однако теплосбережение такого типа кладки оставляет желать лучшего. Поэтому снаружи проводят его утепление минватой либо полистирольными плитами.
- Устройство кладки блоков на клей. Эти изделия отличаются геометрической точностью. Толщина клея на шве равняется 2-3 мм, благодаря чему стены из подобного рода блоков теплее и не предусматривают обязательных работ по теплоизоляции.
Несмотря на то что блоки с раствором стоят меньше, использование их целесообразно лишь для стен комбинированного типа и в постройках хозяйственного назначения. Для дома лучше все-таки сооружать стены клеевым способом.
Работы по подготовке к процедуре кладки блоков сведены к заготовке и доставке материалов, их разгрузке на объекте, обустраиванию горизонтального слоя гидроизоляции. После необходимой подготовки начинают возводить блочные стены.
Как самостоятельно класть на клей ячеистобетонные блоки?
Что заготавливают для процесса:
- бетономешалка или любая емкость для затора смеси;
- электрическая дрель с насадкой-миксером или электросмеситель;
- гидроуровень или нивелир;
- мастерок;
- уровень для строителя;
- киянка из резины;
- отвес для строителя;
- пила с припойками из победита на зубах;
- уголок, направляющий пилу;
- щетка с жесткой щетиной;
- шпатель-гребенка либо совок специальный с зазубренным краем;
- материалы: состав клея, цемент с песком и вода;
- посуда для затворов.
Вернуться к оглавлению
Кладка первого ряда блоков
Качественность кладки блоков вкупе с точностью в первом ряду определяют весь процесс постройки стен в будущем. Когда с самого начала все делается правильно, все стены сложатся, как в конструкторе. Для придания горизонтальной плоскости нужной ровности первый ряд выполняют на раствор для кладки из песка и цемента. Шов с толщиной порядка 2 см позволяет делать невидимыми неровности и перепады основания. Соотношение частей применяют классическое: 1 к 3. В целях повышения вязкости используют пластификатор или жидкое мыло.
Кладку начинают вести с укладывания элементов на углу. Их монтируют так, чтобы каждый отдельный угол постройки извне был расположен точно на своем месте. Этого добиваются посредством осуществления разметки. Направленность укладки — в одну сторону. При выкладывании следующего ряда ориентацию укладки меняют на противоположно направленную.
Контролируют перекладывание элементами стыков-швов предшествующего ряда.
Раствор накидывают на место угла, ставят изделие и простукивают по нему резиновой киянкой, подправляя его постановку по горизонтальному уровню и разметке. После завершения установки угловых элементов переходят к укладыванию стен промеж углов.
Обратите внимание: важно сразу выполнить проверку диагоналей между углами, поскольку исправить ошибку в будущем будет практически невозможно. Аналогично проверяют каждый выложенный блочный ряд посредством отвеса. При этом пользуются и современными приборами, и более испытанными средствами (например, когда ориентиром является земное притяжение).
Все изделия перед заделкой в стену обеспыливают и очищают от загрязнений щеткой, смоченной в воде. Многие мастера отмечают, что обработанная водой блочная поверхность (в особенности в жару) эффективнее впитывает в себя клеевой состав, что благоприятно сказывается на прочностных характеристиках кладки.
Когда заполняют межугловое расстояние, нередко используют цветную утолщенную леску. Ее натягивают меж верхних граней блоков извне, чтобы получить четкую линию верхней грани стены снаружи.
Торцы каждого изделия промазывают клеем посредством особого совка с зубчиками на краю или шпателя-гребенки.
Равномерным слоем набрасывают раствор на основу. На него устанавливают блочное изделие, одну грань которого киянкой подравнивают в соответствии с протянутой леской. Посредством уровня строительного контролируют горизонталь по всей его плоскости. Блок по краям между углами запиливают в размер, учитывая толщину слоев клея с торцов. Ровному запиливанию блоков способствует особого рода пила с победитовыми припоями и инструмент для изготовления ровного прямого угла. В такой последовательности кладут изделие за изделием в первом ряду.
После выкладывания ряда производят контроль за выступающими неровностями в местах стыковки. Обнаружив таковые, их устраняют специальной теркой. Это позволит не допустить волнистости в следующем ряду. Выровненную поверхность зачищают увлажненной щеткой.
Вернуться к оглавлению
Второй и последующий ряды блочной стены
Кладку ведут строго на клее, состав которого изготавливают посредством смесителя или электродрели с наконечником типа миксер. Перед замешиванием обязательно знакомятся с инструкцией на упаковке.
Клей распределяют на всю ширину на торец бокового и верхнюю грань уже уложенных блоков внизу. Качественная укладка предполагает заделку толщины шва не больше 3 мм. Тогда расходование клея будет таким: мешок в 25 кг на 1 куб.м изделий.
Вернуться к оглавлению
Как устанавливаются стеновые перемычки?
Установка перемычек предполагает выбор одного из нескольких способов:
- монтаж заводского изготовления перемычек с армированием из ячеистого бетона;
- монтаж перемычек из железобетона с завода;
- производство перемычек посредством U-образного ячеистого материала;
- производство перемычек-монолитов посредством опалубки.
Монтируя армированные ячеистобетонные перемычки с завода, уделяют повышенное внимание правильности их расположения. Недопустимо резать перемычки по длине. С каждой стороны глубина опирания перемычки равняется 25 см. В соответствии с толщиной стен применяют одну или две совмещенные проемные перемычки. На каждой стоит надпись с указанием допустимой нагрузки и способа помещения в нее арматуры. Ячеистобетонные перемычки с армированием — оптимальный вариант по показателям теплоизоляции.
Простота их установки кроется в том, что они обладают схожестью с блоками по размерам и кладка ведется посредством клея.
Однако еще бывают перемычки арочные. Их устанавливают так же, как и стандартные. А использование их избавляет от необходимости монтажа сложной опалубки и ожидания затвердевания бетонного материала. Поэтому их применение экономично и по времени, и по финансам.
Изготовление перемычек посредством U-образных ячеистых изделий требует сооружения в проемах деревянных подмостей с усиливающими подпорками. На такие подмости кладут U-образные изделия для несъемной опалубки.
В целях повышения теплосберегающих свойств такой перемычки U-образные изделия кладут самой широкой гранью наружу.
Перекрываемый пролет посредством U-образных материалов должен составлять максимум 2,5 м. Длина опор в случае использования U-образных изделий должна быть не меньше 0,2 м при удлиненности пролета в 1,5 м и не меньше 0,25 м, если пролеты длиннее.
Арматурный каркас кладут в блочный лоток по всей его длине и делают заливку бетоном.
Смесь для кладки хорошо утрамбовывают до полнейшего выведения воздушных пузырьков из нее.
Убирают поставленные для блоков подмости с подпорками при наборе бетоном необходимой прочности. Должно пройти примерно 28 дней.
Постановка ж/б перемычек с завода или производимых на объекте стройки посредством съемной опалубки осуществляется внутри помещений, где высоких качеств по теплоизоляции от стены не требуется. Условия постановки являются аналогичными монтажу армированных ячеистобетонных перемычек (U-образные изделия). За небольшой разницей: готовые перемычки кладут на песчано-цементную смесь для кладки. Заливая ж/б перемычку, монтируют съемную опалубку.