Природа, свежий воздух, запах и вкус шашлыка, поджаренного на углях, – непременные атрибуты праздничного или выходного дня для многих людей. Обычно для приготовления шашлыков на даче устраиваются импровизированные мангалы из подручных средств – старых кирпичей, камней и решеток. Есть и альтернатива - купить электрическую барбекюшницу или готовый мангал из металла на ножках. Но если сопоставить, сколько стоит такая барбекюшница, с эффектом от ее использования, то за эти средства лучше построить садовую печь барбекю своими руками. Как это правильно сделать, вам расскажет наша статья.
Проекты уличных печей
Любое строительство, в том числе и уличного барбекю из кирпича, надо начинать с подбора подходящего проекта. Надо понимать, сколько места вы можете отвести под его возведение и какие блюда планируете готовить во время отдыха на даче. Если ваше меню ограничивается шашлыками, а величина бюджета на устройство садового очага стремится к нулю, то при известной сноровке можно сделать своими руками вот такие простые шашлычницы:
Как видите, раствор здесь не нужен вовсе, а мангал строим на ровной площадке из любого подходящего кирпича. Потратиться придется лишь на приобретение решеток и толстого листа из несгораемого материала (на фото справа), желательно – минерита. При этом барбекюшница может иметь какие угодно размеры, лишь бы было комфортно готовить и над углями помещалось требуемое количество шампуров.
Примечание. В отличие от отопительных печей из кирпича, садовые очаги и мангалы не имеют какой-то канонической конструкции и размеров, даже приведенные в литературе кладочные чертежи можно спокойно изменять под себя. При этом важно не нарушить концепцию дымооборотов и отведения продуктов горения.
Если вы хотите сделать как лучше и основательно построить более эстетичную барбекюшницу, то за основу можете взять схему и порядовку, изображенную ниже. Для ее постройки придется самому отлить небольшую бетонную плиту, что послужит связующим звеном между опорами из кирпича и одновременно поверхностью для установки жаровни из металла.
Чтобы дым от барбекю не развеивался ветром во все стороны, сверху на опоры устанавливается дымосборник, сделанный своими руками из листового металла.
Раствор для кладки этой простой барбекюшницы используется обычный, цементно-песчаный с добавлением глины для эластичности. Кирпич – керамический любой марки, а нижнюю часть до плиты можно сложить и из белого силикатного. Высота и размеры мангала могут меняться в зависимости от ваших потребностей, а для его защиты от осадков рекомендуется установить навес из имеющихся в наличии материалов.
Тем владельцам земельных и дачных участков, у кого есть достаточно места и возможностей, стоит рассмотреть варианты создания целой зоны барбекю с печным комплексом и беседкой. Помимо шашлычницы комплекс может включать в себя следующие элементы:
- варочную плиту;
- гриль;
- коптильню;
- духовку;
- очаг с казаном для приготовления азиатских блюд.
Что из этого списка должно попасть в зону барбекю – решать вам, после чего придется подыскать подходящий проект. Благо нетрудно найти кладочные чертежи садовых комплексов с разными наборами, в том числе и угловых, в том же интернете. Далее, мы представим в качестве примеров пару проектов печей барбекю и расскажем, как их правильно построить. То же касается проектов беседок для размещения уличной печи, а за основу мы предлагаем взять следующий чертеж с барбекюшницей в виде камина:
Схема и порядовка уличного комплекса
Данная печь барбекю совмещена с варочной плитой, сюда же при желании может быть приспособлен гриль. Имеется и дровничок для складирования поленьев с целью предварительного просушивания. Арочный свод над топливником и конструкция дымохода делают эту печь во многом похожими на камин, только уличный. Итак, для строительства потребуется:
- кирпич красный печной (полнотелый) – 450 шт.;
- шамотный камень для кладки топливника – 200 шт.;
- керамический общестроительный кирпич – 180 шт.;
- глина огнеупорная – 40 кг;
- песок речной – 0.1 м3;
- цемент М400 – 8 мешков по 25 кг;
- дверца топочная 41 х 41 см, прочистная 14 х 14 см;
- вьюшка – 1 шт.;
- плита 71 х 41 см из чугуна;
- уголок стальной равнополочный 40 х 4 мм – 4 м.
Ниже представлены кладочные чертежи и порядовка многофункциональной печки барбекюшницы:
Проект уличной плиты с коптильней
Тем, кто любит самые разнообразные копчености, будет интересна данная конструкция садовой печи, где над варочной плитой в дымосборнике устроена небольшая коптильня. Для ее постройки нужны материалы попроще, так что в целом такая барбекюшница обойдется дешевле, чем предыдущая печь. Вот перечень материалов:
- кирпич общестроительный керамический – 430 шт.;
- плита чугунная на 2 конфорки 71 х 41 см;
- дверца топочная 28 х 28 см, прочистная 14 х 14 см (2 шт.); коптильни 49 х 25 см;
- задвижка 12 х 21 см;
- стальной уголок для обрамления плиты;
- металлические стержни для подвеса копченостей.
Преимущество данного сооружения – в отсутствии огнеупорной кладки, что значительно упрощает и удешевляет ее выполнение. Порядовка и чертежи уличного барбекю с коптильней для строительства своими руками показана на рисунке:
Как видно из схемы, колосниковая решетка и зольник здесь тоже отсутствует, а на месте зольной камеры предусматривается устройство пустоты, заполняемой речной галькой. Это позволяет накапливать и дольше сохранять тепло.
Барбекю из металла
Для домовладельца, обладающего навыками сварочного дела, проще самому изготовить переносную барбекюшницу из металла, чем класть ее из кирпича. Поэтому мы не могли обойти стороной этот весьма популярный вид мангалов. А ведь металл в хороших руках может принимать какие угодно формы, отсюда и появляются разные конструкции самодельных барбекю. Традиционную жаровню на ножках представлять нет смысла, а вот фото более оригинальных изделий точно заслуживают внимания:
Металлическое барбекю из газового баллона трудно назвать переносным из-за приличного веса. Зато у него есть крышка топливника, что позволяет сберечь тлеющие угли какое-то время до поджаривания следующей порции шашлыков. Также интересна конструкция барбекю с крышкой, изготовленного своими руками из обычной железной бочки:
Очень эстетично выглядит около дома ажурная конструкция шашлычницы с навесом из поликарбоната, чей чертеж изображен ниже:
Первым делом на площадке, предназначенной для барбекю, следует заложить фундамент, поскольку вес кирпичной печи довольно значителен. Есть 2 способа устройства фундамента: бутовый и в виде «плавающей» бетонной плиты. Для первого придется снять верхний слой просадочного грунта, с тем чтобы опереться на слой глины. Размеры котлована должны быть на 50 мм больше габаритов печи в каждую сторону.
Бутовый фундамент закладывается путем наполнения вырытого котлована камнем с проливкой всех полостей жидким раствором из 6 частей песка, 1 части цемента М400 и 1 части извести. Верхнюю площадку фундамента также выравнивают этим раствором, а после его застывания укладывают гидроизоляцию из 2 слоев рубероида. Для устройства «плавающей» плиты под постройку барбекю соблюдается такой пошаговый план:
- на площадке вырыть котлован размером на 200 мм больше печи в каждую сторону, глубина котлована – 300 мм;
- дно утрамбовать и насыпать 150 мм крупного щебня, который тоже надо уплотнить;
- выставить деревянную опалубку, выступающую над уровнем земли на 100 мм;
- связать арматурный каркас из стержней 10-12 мм с ячейкой 100 мм и опустить его в котлован, оперев на борта опалубки;
- сделать бетон из цемента, песка и щебня в таких пропорциях: 1: 3: 7 соответственно и залить фундамент;
- спустя неделю снять опалубку, а через 3 недели проложить 2 слоя рубероида и начинать строительство мангала.
Для кладки барбекюшницы лучше всего использовать глиняно-песчаный раствор 1: 1 с добавлением специального печного пластификатора и небольшого количества цемента (около 20%). Шамотные камни следует укладывать на шамотный же раствор, не допуская перевязки с лицевой керамической кладкой. Толщина шва должна выдерживаться в пределах 5 мм, остатки раствора удаляются мастерком.
Каждый ряд кирпичей сначала стоит уложить насухую, произвести при необходимости их теску или колку. После чего каждый кирпич замачивается в ведре с водой, а затем укладывается на место, где уже нанесен раствор. Легкое пристукивание вполне допустимо. По окончании каждого ряда уровнем проверяется горизонталь и отвесом – вертикаль. Дымообороты барбекюшницы протираются изнутри влажной тряпкой, чтобы на стенках не оставалось раствора.
Проемы для печной фурнитуры делаются с запасом на расширение металла до 5 мм, а для кладки арочных сводов уличного камина заранее подготавливаются шаблоны необходимой формы – кружала. Обычно их делают из дерева или фанеры, иногда – из гипсокартона. Когда барбекю полностью выложено, следует дать раствору застыть в течении около 2 суток (зависит от погоды), после чего аккуратно сделать первое протапливание. Подробнее о возведении мангала рассказано на видео:
Заключение
В действительности вариантов дачных барбекю существует бесчисленное множество и привести здесь хотя бы малую часть из них невозможно. Поэтому мы представили несколько примеров, позволяющих понять суть и сложность задачи для рядового обывателя. Простым в исполнении можно назвать только первый вариант без раствора, остальные потребуют от вас времени, терпения и скрупулезности в работе, иначе печка прослужит недолго.
У многих загородный дом ассоциируется с приготовлением шашлыков или барбекю. И необходимым элементом данного процесса считается мангал. А приготовления мясных блюд будет вдвойне приятен, если жаровня для них будет изготовлена своими руками.
Мангал на дачном участке – это залог удавшегося отдыха с шашлыком. По этой причине большинство дачником хотят, чтобы на их территории находился такой прибор для приготовления еды. Некоторые отдают предпочтение варианту с магазина, но сделанный самостоятельно всегда вызывает гордость у владельца загородного поместья.
Коптильня для приготовления шашлыка выполняет одновременно несколько функций:
- используется для украшения ландшафта;
- считается важным помощником, в случае, когда вам нужно накормить много людей одновременно, поскольку самодельное изобретение имеет большую поверхность, нежели покупной вариант.
Помимо того, что мангал ручной работы выполняет важные функции, для него характерны: прочность, меньшая прихотливость к погодным условиям и индивидуальный внешний вид.
Для того чтобы возвести такое приспособление, достаточно пара умелых рук и материалы. С этой задачей может справится даже тот, у кого нету опыта в этом деле. В интернете можно найти множество обучающих видео, которые детально описывают каждый этап изготовления. Помимо этого, существует много готовых чертежей, по которым можно соорудить качественный мангал самостоятельно.
Чертежи
Если вы не изучите чертежи построения мангала из кирпича, то процесс его постройки будет более проблематичным и сложным. На готовых схемах детально расписываются все параметры будущего изделия:
- высота;
- ширина;
- общая площадь, которую он будет занимать.
Для новичков построение мангала по чертежам намного легче, поскольку они показывают все содержащие в нем элементы.
Есть такие случаи, когда люди хотят построить летний комплекс, в основу которого будет входить мангал. Они состоят из столешницы , места для хранения дров, топки и других элементов, которые могут быть полезны при приготовлении еды.
Если в мастера уже имеется опыт в этом деле, то он может самостоятельно разработать чертеж на основе уже существующих. В таком случае схема будет уникальная. Она станет украшениям дачного участка или загородного комплекса.
Но существуют общие инструкции, которых нужно придерживаться с той целью, чтобы в результате получить качественный продукт. Пошаговые инструкции полезны тем, что они помогают построить процесс работы правильно. В этом деле очень важно делать все поочередно и вовремя.
Пошаговая инструкция
На первом подготовительном этапе наиболее важным моментом является выбор места, где будет стоять жаровня для приготовления шашлыка. Нужно чтобы место было подобрано правильно и не мешало окружающим. Для этого рекомендуется прислушаться к следующим советам:
- Стоить помнить о том, что сооружение представляет собой объект с повышенной пожароопасностью. По этой причине мангал лучше разместить вдали от дома, хозяйственных построек и других объектов, которые могут легко загореться.
- Жаровня не должна располагаться далеко от места отдыха, поскольку это может вызвать некие неудобства. В идеале будет поставить мангал вблизи беседки, где проходят праздники, или вблизи летней кухни . Для создания более комфортных условий можно соорудить широкий навес, который одновременно будет прикрывать кирпич от дождя, и в то же время скамейки и стол будут также защищены.
- Рекомендуется обустроить площадку, которая была предназначена исключительно для мангала и всего вспомогательного инвентаря. Не рекомендуется, чтобы рядом с этой зоной находились клумбы или грядки. Высокая температура может стать причиной того, что все растения пропадут. Следует продумать, как удобно подходить к этой зоне, а именно сделать тропинки к ней.
- Не следует размещать рядом с жаровней мусорные баки и туалетную зону, поскольку это будет смотреться не эстетично.
Следующий этап заключается в подборе материала, из которого будет собственно сооружаться жаровня для шашлыков. В нашем случае это кирпич. Лучше всего чтобы он был жаростойким и при этом не разрушался. Таким материалом является шамотный кирпич. Еще он известен под названием «печной».
Для того, чтобы конструкция была крепкая, раствор для кладки должен быть с глины и песка.
Совет
Чтобы сооружение можно было использовать несколько десятков лет, стоит выбирать качественный кирпич. Именно этот материал представляет собой его основу. В случае качественного материала на жаровне можно будет готовить шашлык на протяжении многих лет.
Для того, чтобы уличный мангал был крепкий, стоит уделить внимание его основании. То есть, нужно подготовить строительные материалы для его сооружения.
Для фундамента потребуются следующие материалы:
- Щебень.
- Камни.
- Цемент.
- Фанера или доски (для опалубки).
- Песок.
- Арматура.
Также, нужно приобрести инструменты, которые будут нужны в период постройки.
К таким относятся следующие экземпляры:
- Ведро.
- Лопата.
- Корыто для замеса цемента (можно использовать бетономешалку).
- Мастерок.
- Пила дисковая.
- Уровень.
Рекомендуется разработать проект, по которому будет строительство мангала. Можно брать проект, который был уже кем-то разработан. В таком случае работа будет более легкой. А также, это поможет рассчитать нужное количество материалов. Небольшой запас приемлем, но большие излишки не выгодно и ни к чему.
На следующем этапе происходит заливка фундамента . Этот этап считается базовым, поскольку от фундамента зависит дальнейшая конструкция. Фундамент необходим только для стационарного вида мангала. Для переносного изделия этот процесс не понадобиться. После того, как фундамент застыл и готов к дальнейшей роботе, осуществляется кладка кирпича.
Совет
Перед началом кладки кирпича его рекомендуется полить водой. После того, как прошло 24 часа можно приступать к процессу. Также, можно непосредственно перед кладкой окунуть его в воду на несколько секунд. Делается это с целью лучшего его сцепления с глиной.
Порядок укладки кирпича стоить осуществлять по готовой схеме. Когда есть желание самостоятельно разработать схему, то лучше это делать на листочке в клеточку.
Укладку кирпича лучше начинать с угла и направляться к центральной части. Важно периодически проверять мангал уровнем и отвесом. Это позволит обнаружить неточности и исправить их в будущем.
После этого нужно приступить к укладке центральной части изделия, а именно к топливнику.
Он может быть уже заранее отлитый из бетона, либо можно сделать его из кирпича.
Если мангал будет выполнять роль и барбекю, то на этом этапе нужно решить где будет установлена решетка. Она устанавливается на стержнях арматуры, которые находятся в стенах изделия. Для того, чтобы была возможность смены уровней решетки, то можно сделать несколько выступов.
После этого сооружаются ветровые стены и дымосборник, который прикрепляется к колонам и постепенно уменьшается в диаметре. Некоторые схемы не предусматривают возведение трубы для изоляции дыма.
В результате такой последовательности этапов получится самый простой мангал. Чтобы уберечь его от осадков, можно установить над ним козырек из метала.
Завершающий этап постройки мангала - это отделка и навес.
Навес над изделием взводиться с целью продления его эксплуатации. Его можно сделать двумя способами:
- Навес, который прикрывает исключительно сам мангал.
- Навес, который прикрывает всю зону, которая предназначена для отдыха.
В любом случае на жаровню осадки не попадут. С точки зрения дизайна, хорошим вариантом является навес над мангалом.
Для того, чтобы соорудить навес над всей постройкой, нужно по периметру установить специальные бетонные основания. Они могут быть сделаны не только из бетона, а из метала или дерева.
Совет
В случае выбора деревянных опор их нужно покрыть специальным средством, которое сделает их жаростойкими. Либо установить их на расстоянии 16 см от изделия.
Насчет крыши, то ее можно соорудить из любого материала. Впишется в общую композицию накрытие, сделанное из такого же материала, что и крыша дома.
Уличная печь
Уличная печь хорошо дополняет любой дачный участок или загородный дом. Она может выполнять следующие функции:
- Приготовление еды.
- Засушивание грибов или фруктов.
- Может использоваться при консервировании на свежем воздухе.
Дизайн конструкции для этого сооружения можно сделать такой, чтобы подходил под интерьер загородного дома. Ее можно сделать с одним либо несколькими очагами. Можно сделать с дверками или без. На это влияет только проект, который был выбран для сооружения этого девайса.
При построении уличной печи нужно руководствоваться тем, что она должна отвечать следующим требованиям:
- Практичность.
- Безопасность.
- Функциональность.
- Долговечность.
- Небольшая себестоимость постройки (если собственная работа будет дорогой, то выгоднее будет купить готовый вариант).
На рынках материалов для сооружения уличной печки большое количество, но нужно руководствоваться тем, что он должен быть качественным.
Для этого можно использовать следующее сырье:
- Кирпич огнестойкий и газобетон. Эти материалы могут выдержать высокую температуру.
- Метал или чугун. Чаще всего из этого сырья производят готовые конструкции. Ее цена будет не маленькая.
К выбору материала нужно подходить обдумано. Газобетон дешевле, но кирпичная печь выглядит намного эстетичным.
Немаловажный вопрос - это выбор основной локации уличной печи. Хорошо, когда постройка уличного изделия была предусмотрена в начале строительных работ по дому. Если же, решение постройки этой конструкции было принято позже, то нужно руководствоваться теми же правилами, что и возведение мангала.
Такой атрибут отдыха делается в следующей последовательности:
- Кладка фундамента.
- Кладка основания печи.
- Установка дымохода.
- Монтаж стенок беседки, в которой будет стоять печь, а также оборудование прилагающей территории.
Облицовка уличной печи
Что касается декора уличной печи, то здесь большое количество вариантов. Отделать изделие можно с помощью специальной декоративной штукатурки. Также ее можно облицевать. В качестве декора можно использовать плитку разнообразного оформления и дизайна.
Существуют такие виды простой отделки печи:
- Побелка и окраска.
- Штукатурка.
Последовательность действий
- Чтобы уменьшить шероховатость поверхности нужно затереть ее кирпичом, а после обработать водой.
- Обрабатываем поверхность грунтовкой.
- Красим сооружение краской. Ее лучше выбирать на клеевой основе.
- В случае побелки, то предыдущий этап пропускаем, а вместо краски берем известь. К ней можно добавить соль. Это поможет добиться лучшего результата. Чтобы добавить голубой оттенок, в известь добавляют небольшое количество синьки.
- Чтобы побелка была качественной и долго продержалась, на поверхности в известь можно добавить ультрамарин или охру.
Любите готовить шашлыки и другую пищу на свежем воздухе, но до сих пор не имеете собственного барбекю? Предлагаем вам прямо сейчас исправить сложившуюся ситуацию! Изучив следующую инструкцию, вы узнаете, в какой последовательности выкладывается полноценная садовая печь, а представленные схемы помогут вам досконально разобраться во всех нюансах технологии.
Материалы для строительства уличной печи
Начните с подготовки материалов. Вам понадобится:
- . Его нужно не особо много, поэтому можете приготовить самостоятельно;
- доски для сооружения опалубки. Отлично подойдет необрезная доска;
- арматура. Нужна для упрочнения фундамента. Можете использовать ненужные металлические изделия – обрезки швеллеров, толстой проволока, полоски стали и т.п.;
- обрезные доски. Из таких досок вы соорудите опалубку для бетонной стяжки под столешницу;
- кирпичи. Понадобятся простые керамические и огнеупорные изделия;
- железная труба диаметром порядка 150 мм;
- материал для гидроизоляции фундамента. Обычно применяется рубероид;
- смеситель;
- раковина. Для садовой печи лучше всего подойдет металлическая мойка;
- резиновый шланг.
Необходимое количество исходных материалов подбирайте в соответствии с выбранными габаритами будущей печи.
Подготовьте проект печи. В этом руководстве рассматривается процесс возведения полноценного комплекса для приготовления пищи, укомплектованного разделочной столешницей и мойкой. Если раковина и стол вам не нужны, просто исключите из инструкции этапы, связанные с их обустройством.
Выберите подходящее место для . В первую очередь, вам должно быть удобно пользоваться печью.
Важно! Если рядом с выбранной площадкой растут высокие деревья, убедитесь, что их ветви не будут находиться в непосредственной близости с будущим дымоходом. В противном случае обрежьте ветки, иначе они сгорят.
Печь не должна примыкать своей задней стенкой к каким-либо постройкам. В процессе эксплуатации барбекю кирпич будет очень сильно прогреваться, что не лучшим образом отразится на состоянии примыкающих строений – они могут попросту сгореть.
Обустройство фундамента для печи барбекю
Печь будет иметь сравнительно небольшую массу. Ее отлично выдержит армированный фундамент толщиной порядка 20 см. Для заливки оптимально подойдет бетон М100.
Первый шаг. Разметьте площадку под фундамент. Делайте это с помощью колышков (металлических прутков, обрезков труб) и бечевки (шнура, веревки и пр.).
Второй шаг. Выройте котлован по периметру основания. Рекомендованная глубина – порядка 30-35 см. Обязательно сделайте 5-сантиметровый запас по ширине ямы.
Третий шаг. Засыпьте дно углубления и тщательно ее уплотните.
Четвертый шаг. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, предварительно соберите из досок щиты шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размерам сторон основания. Элементы опалубки установите по периметру котлована.
Пятый шаг. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные прутки диаметром 1 см.
Шестой шаг. Залейте бетон.
Приступать к дальнейшим работам можно через 3-4 дня после заливки фундамента.
Уложите на фундамент двойной слой рубероида. Он возьмет на себя функции гидроизоляции и обеспечит надежную защиту стенок садовой печи от влаги из грунта.
Выберите форму проемов барбекю. Если вы хотите делать прямоугольные проемы, подберите материал для обустройства перемычек. Подойдет железный уголок. Если же проем будет оформлен в виде арки, заранее сделайте шаблон для выкладывания свода. Для изготовления шаблона используйте доски.
Разобравшись с вышеописанными нюансами, приступайте к кладочным работам. Вид кирпичей, узоры, всевозможные вставки и прочие декоративные решения остаются на ваше усмотрение. В рассматриваемом руководстве печь выложена в стиле, подобном оформлению дома.
Выложите нижний ярус. Кладку стен выполняйте в полкирпича, не забывая оставлять проемы. Для скрепления кирпичей используйте цементный раствор. Выложите стены 60-сантиметровой высоты, если планируется обустройство арочного проема, либо же на высоту 80 см, в случае если вы решили делать проем прямоугольной формы.
При подобной высоте проема и паре-тройке рядов кирпича сверху рабочая столешница будет находиться на метровом расстоянии от основания, что является самым удобным для работы вариантом. Если ваш рост заметно отличается от среднестатистических показателей, скорректируйте высоту стола под свои нужды.
Если вы решили делать прямоугольный проем, положите металлический уголок на последний ряд кладки в соответствии со схемой, а затем выложите стены печи по периметру. При желании же обустроить проем арочной формы, предварительно установите шаблон для кладки свода.
Если будет устанавливаться мойка, на этом же этапе уложите в стену печи трубу. Через нее вы пустите шланги водопровода.
Выложите стены на желаемую высоту. В рассматриваемом примере высота стенок составляет 0,9 м. Верхний ряд кладки сделайте с незначительным выступом наружу. Благодаря этому внутри образуется ступень, позволяющая установить опалубку для заливки стяжки.
Чтобы кладка прошла успешно, осуществляйте ее с соблюдением следующих правил:
- швы должны иметь равную ширину;
- высота проемов должна быть такой, чтобы между их верхними краями и столом поместилось минимум 2 ряда кладки;
- проем арочной формы необходимо оформить с одним центральным кирпичом.
Завершив обустройство нижнего яруса, займитесь подготовкой основы для топки и стола. Сделайте стяжку. Опалубку для бетона кладите на обустроенную ранее ступеньку внутри печи. Доски нарежьте по габаритам пролета. Если будет устанавливаться мойка, оставьте в бетонной стяжке пространство для ее размещения. Делается это очень просто. Надо лишь не закладывать участок для установки раковины. Обложите его еще одной своеобразной опалубкой, зафиксированной с помощью распорок.
Залейте стяжку и оставьте ее на трое суток. Спустя указанное время демонтируйте опалубку проема для раковины.
Покройте столешницу материалом на свой вкус. К примеру, замечательно подойдут цельные плиты мрамора – это одновременно красиво и удобно.
Второй ярус печи барбекю состоит из топочного отделения и стенок, закрывающих участок от любопытных взглядов с улицы. С перегородками все предельно просто – это обыкновенные сплошные стенки, выложенные в половину кирпича. Если хотите, можете и вовсе отказаться от их обустройства. Порядок же возведения топки заслуживает отдельного внимания.
Цены на огнеупорный кирпич
Огнеупорный кирпич
Обустройство топки
Топка печи имеет двухрядную конструкцию: внешний ряд выкладывается из обычного керамического кирпича, внутренний – из огнеупорного материала.
Кладку топки ведите стандартным способом. Рекомендованные параметры следующие:
высота топочного проема – 7 рядов плюс арка либо же 9 рядов в случае обустройства проема прямоугольной формы;
- глубина топки – около 600 мм;
- ширина – порядка 700 мм.
Выложив проем топочной камеры, достройте сверху пару дополнительных рядов кладки и переходите к обустройству .
Для перехода на необходимую ширину дымохода последовательно уменьшайте длину стен топочного отделения. Заднюю и переднюю грани нужно укорачивать на полкирпича в каждом следующем ряду. Боковые же стенки следует уменьшать на 25% ширины кирпича. По такой схеме нужно выложить порядка 7 рядов. Затем можно начинать заниматься обустройством дымоотводящей трубы. Она должна иметь прямоугольную форму. Рекомендованная высота конструкции – 12-14 рядов.
На этом камин готов. Чтобы в процессе выполнения этого этапа не возникло никаких проблем, соблюдайте следующие рекомендации:
- не делайте топочный проем чересчур высоким. Достаточно 7-9 рядов. В противном случае тяга в дымоходе станет слишком слабой, в результате чего весь дым будет уходить на участок, а не в небо;
- внутреннюю часть топки нужно выкладывать именно огнестойким кирпичом. В противном случае кладка попросту растрескается под воздействием температурных перепадов;
- дымоход тоже не должен быть слишком высоким, т.к. из-за этого ухудшится тяга;
- контролируйте, чтобы дно топочного отделения было максимально ровным – так вам будет гораздо легче вычищать золу в будущем.
Последние штрихи
Барбекю почти готово. В завершение сделайте следующее:
- установите смеситель и мойку;
- подведите шланги подачи и забора воды;
- покройте столешницу финишным материалом (выполняется по желанию). Лучший вариант отделки – натуральный ;
- выложите площадку перед печью тротуарной плиткой.
Если хотите, установите рядом с барбекю столик и пару скамеек. Дополнительно в такой ситуации рекомендуется подумать над обустройством навеса.
Теперь вы знаете, как построить печь барбекю. Представленный агрегат позволит вам не только готовить вкуснейшие блюда, но и сжигать листья и прочий мелкий мусор – барбекю прекрасно справляется со всеми задачами.
Столешница и раковина сделают печь максимально удобной в эксплуатации. Вам не придется бегать в дом, чтобы подготовить продукты – все можно будет делать в одном месте.
Свободное пространство под столом подойдет для хранения дров. Здесь они всегда будут оставаться сухими и прекрасно вентилироваться, что не даст древесине отсыреть и сгнить.
Удачной работы!
Цены на барбекю
Видео – Печь барбекю своими руками
Когда-то уличные камины считались предметом роскоши и богатства, но сейчас это достаточно обычная вещь в любом загородном доме или на даче. Они функциональны и предназначены для комфортного пребывания и готовки пищи.
Для того, чтобы приобрести уличный камин не потребуется много усилий, к тому же можно попробовать сделать его своими руками. Достаточно только достать нужные чертежи и определится с деталями постройки.
Виды уличных каминов
Конечно, есть много вариантов уличного камина, который можно построить на своём земельном участке. Поэтому мы сейчас ознакомимся с некоторыми из них.
Русская печь
Она напоминает своим внешним видом обычную русскую печь, только располагается не в доме, а на улице за его пределами. Отличаться будет лишь тем, что имеет утеплённые боковые стенки, которые сокращают расход дров при готовке. Также печь хорошо сохраняет тепло, поэтому в ней можно готовить различные блюда, начиная от шашлыка, заканчивая домашним супчиком.
Печь-мангал
Это своего рода уменьшенная русская печь. Подходит для приготовления любых блюд. В ней есть возможность жарить, тушить, выпекать, томить и даже коптить. Важно, что для копчения потребуется оставить в топливнике несколько углей, подсыпав их сухими опилками. Неплохой вариант камина на улице для тех, кто любит готовить на огне.
Читайте также : место для костра на даче — делаем очаг своими руками.
Тандыр, или печь азиатская
Основным профилем этой печки является приготовления мяса. На таком камине можно зажарить большой шашлык, цельные тушки, домашнюю птицу и дичь. Дополнительно есть возможность копчения продуктов холодным и горячим способами. Единственное, для чего не годится тандыр – это приготовление кулинарной выпечки.
Коптильня
Отдельный вид мангалов и каминов, который предназначен конкретно для холодного и горячего копчения. Имеет две камеры, топливник и дымоход. Принцип работы довольно прост. Дрова горят в топливнике и дают дым, который поступает в камеру копчения и выходит через дымовую трубу. Это вариант горячего копчения. Для холодного нужно будет над топливником установить чугунную или стальную ёмкость, наполненную опилками.
Печь-барбекю
В основном предназначается для приготовления шашлыка, либо блюд, которые готовятся на гриле или решётке. В таком камине на улице можно быстро приготовить блюда из рыбы, курицы и мяса. Для равномерной прожарки нужно будет постоянно проворачивать мясо. Помните, что печь-барбекю не годится для готовки блюд восточной кухни.
Классический уличный камин
Он может быть выполнен с подставкой для шампуров, а также решёткой для барбекю. Отличный вариант приготовления, как мяса, так и блюд из рыбы. Между прочим, сложить такой камин на улице совсем не сложно, вполне можно сделать своими руками.
Важные моменты установки камина на улице
Для того, чтобы ваш уличный камин был безопасен для вас и ваших соседей, продумайте следующие пункты его установки:
Строительство уличного камина своими руками: пошаговая инструкция
В основном чаще всего устанавливают или строят обычный классический уличный камин. Для его строительства нам в первую очередь понадобится решить, где именно он будет расположен, а также найти схему строения.
Этапы работы
Первой и самой основной задачей будет сделать хорошую и прочную основу под наш объект. Это очень важно, ведь вся будущая конструкция будет держаться именно на ней.
Итак, приступаем к работе.
Основа конструкции
Кладка уличного камина
Вторым этапом после того, как мы сделали прочную основу, будет кладка кирпича. Тут главное придерживаться основных правил в строительстве.
На данном этапе стоит учесть тот фактор, что наша конструкция будет соприкасаться с огнём, соответственно должна выдерживать высокие температуры. Поэтому в раствор стоит добавить немного глины и шамотного порошка (примерно 10% от общей массы). Именно эти материалы дадут нужную жаропрочность, и наша печь не развалится. Кстати, в местах наиболее повышенной температуры рекомендуется использовать жаростойкий кирпич.
Ход работы
Дымоход для уличного камина
Практически финальным этапом будет установка дымохода на наш камин. Он нужен для того, чтобы выводить дым и обеспечивать циркуляцию воздуха.
Для уличных каминов лучше всего применять вариант модульного дымохода. Он простой в установке и обеспечит вывод отработанных газов.
Такую конструкцию можно купить, ведь она в свободной продаже. Она обладает нужной изоляцией, и установить сможет её даже человек без опыта, следуя инструкциям. Главное придерживаться таких принципов:
Отделочные работы
Ну вот, наша конструкция готова и осталось лишь предать ей красивый вид. Для отделочных работ камина на улице можно использовать плитку или штукатурку. Дополнительно украсить её рисунком или ещё какими-либо дизайнерскими элементами.
Как видим, вполне возможно самостоятельно построить камин на улице своими руками. Главное придерживаться неких правил в установке и строительстве. После завершения всех работ, вы сможете устраивать вкусные барбекю и шашлыки у себя дома.
Фото красивых уличных каминов, печей и барбекю
Загородный отдых в воскресные дни в большинстве случаев ассоциируется с приготовлением очень вкусных мясных, рыбных и овощных блюд на раскаленных углях. Безусловно, всегда можно на скорую руку организовать небольшой мангал, даже попросту выкопав в земле углубление и придумав какие-нибудь перекладины для сетки или шампуров. Но, согласитесь, все же намного качественнее и вкуснее, с меньшим расходом топлива продукты будут приготовлены, в случае использования специальных конструкций – мангала, гриля или барбекю.
Владельцам загородных участков вообще , наверное, грех не иметь в своём распоряжении подобных приспособлений, стационарным или переносных. В магазинах представлен достаточно широкий выбор таких устройств, сваренных из металла. Однако, если хозяин участка имеет хотя бы начальные навыки в проведении строительных работ или в обработке и сварке металла, наверное, для него не представит особо бо льшой проблемы соорудить барбекю своими руками, той или иной степени сложности.
Что скрывается под словом «барбекю»?
Прежде всего, необходимо разобраться, что мы должны получить, если поставлена цель создать именно барбекю.
Этимология этого названия не совсем однозначная – существует несколько версий его происхождения. Самым правдоподобным кажется вариант, связывающий его с древнегреческим , а затем латинским словом «barbarus» , что означало пришлого, чужеземца, чуждого культуре. В нашем языке слово постепенно трансформировалось в «варвара».
Возможно, способ приготовления пищи этих самых полудиких кочевых племен – варваров – на открытых кострах или в каменных пещерных очагах, и лег в основу устоявшегося названия. Но, согласитесь, что этот «варварский» способ всем нам очень и очень нравится!
Решили построить печь барбекю?
Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — .
Кроме этого отличным решением является тандыр! Про своими руками читайте также на нашем портале.
Но сразу возникает вопрос – встречается немало рецептов приготовления блюд на мангале, на гриле или по кулинарной технологии барбекю. В чем разница, в чем та тонкость, которая отличает одно от другого?
По большому счету, разница невелика, но все же она есть.
- Обычный мангал, как правило, представляет собой какое-то металлическое или кирпичное вместилище для углей (короб, ящик и т.п .), поверх которого ложатся шампура или устанавливается решетка , на которую выкладываются продукты. Высота установки при этом никак не регулируется – поставкой всегда является верхний обрез самого мангала. Сверху приготавливаемые продукты свободно продуваются воздухом, для которого не создаётся никаких преград. В самом ящике проделаны отверстия для поддува воздуха, необходимого для горения дров и последующего тления углей.Никакой дополнительной тяги в мангале в принципе не создают – в процессе приготовления участвует только передающийся прямым тепловым излучением жар, который тут же рассеивается выше уровня шампуров или решетки .
Самый простой в «семействе» — обычный мангал
Это, как видно, самое простое из перечисленных устройств. Приготовление мяса на нем требует определенной сноровки, так как жар поступает только снизу, и важно не передержать, не пересушить сторону продуктов, обращенную к огню.
- Гриль также предполагает готовку на углях, но принцип здесь иной – важен закрытый объем , в котором проходит процесс. Мясные продукты могут также быть нанизаны на шампуры или выложены на сетку над на бравшими жар тлеющими углями, но затем гриль обязательно закрывается крышкой.
Горячий воздух в замкнутом объеме распространяется более равномерно, и процесс обжарки происходит одновременно со всех сторон . Безусловно, для горения требуются каналы поступления воздуха и выходы дыма¸ поэтому грили часто дополняются небольшой трубой.
- А вот жаровня-барбекю занимает некоторое промежуточное положение между обычным мангалом и грилем, и наиболее приближена к «пещерным», «варварским» условиям приготовления мяса. Она напоминает очаг с одной открытой лицевой стороной.
Для барбекю необходим или закрытый с трех сторон очаг …
Другой вариант – когда вокруг решетки барбекю обязательно наличествует бортик, стенка, которая не дает сразу жару расходиться по сторонам от малейшего ветерка.
… или же решетка окружена стенкой-бортиком, задерживающим жар на некоторой высоте от обжариваемых продуктов
Стенки этого бортика или очага тоже нагреваются и участвуют в процессе приготовления. Получается своеобразная тепловая подушка, которая обволакивает продукт сн изу и с краев , а в случае с очаговым типом барбекю – еще и в какой-то степени сверху. Понятно, что в таких условиях мясо готовится быстрее, и намного меньше риск, чем на мангале его пересушить или даже пережечь одну из сторон. Как правило, на всех барбекю продумывается та или иная возможность регулировки высоты решетки над углями.
Искусственную тягу в барбекю не создают – чем медленнее перемещается горячий воздух – тем лучше. В барбекю очагового типа , конечно, без организации отвода дыма не обойтись, но труба не должна быть высокой – обычно от уровня жаровни до верхнего оголовка – не более полутора метров.
Честно говоря, все эти три кулинарных приспособления настолько «родственны» между собой, что очень часто легко и просто трансформируются одно в другое. Например, установленная или подвешенная ниже уровня стенок мангала решетка тут же преобразует его в барбекю. А если на барбекю закрыть крышку или прикрыть дверцу очага, то, соответственно, можно готовить по гриль-технологии .
Возможно, со стороны читателя последуют возражения против такой градации приспособлений для приготовления пищи на открытом огне и углях, так как разнообразных мнений в интернете на этот счет выражено очень много. Тем не менее , далее в статье будут рассматриваться те варианты изготовления или строительства жаровни-барбекю, которые подходят по критериям, описанным выше.
Цены на барбекю Forester
барбекю Forester
Рассматриваться варианты будут в последовательности от простых к сложным , от временных к переносным жаровням, и далее – к стационарным комплексам.
Простейшая жаровня-барбекю за десять минут
Этот вариант доступен буквально всем , даже людям, совершенно не владеющим строительными навыками. Сам по себе способ возведения подобной жаровни-барбекю во многом напоминает детскую игру в кубики.
Для работы понадобится:
— Около сотни кирпичей (поз. 1). Их количество может быть и меньшим – все зависит от высоты будущего «сооружения».
— Металлический лист (поз. 2) и решетка (поз. 3). Размер этих элементов должен быть примерно равным. По сути, их длина и ширина предопределят и величину жаровни.
Кладка будет проводиться «на сухую», то есть никакого строительного раствора не понадобится.
- Для сооружения необходимо подготовить ровную и твердую площадку, так, чтобы она была пожаробезопасной. Например, вполне можно выкладывать жаровню на утрамбованном грунтовом участке, очищенном от сухой травы.
- На готовой площадке выкладывается окружность из положенных плашмя кирпичей, с оставлением просветов между ними порядка 50 мм для свободного прохождения воздуха снизу. Сразу стоит сопоставить диаметр выкладываемой окружности с размерами листа и решётки — эти металлические элементы должны полностью ее перекрывать получающийся «колодец». На приведенной схеме в кладке одного ряда задействовано 12 кирпичей.
- Подобным же образом аккуратно укладываются еще четыре ряда, каждый со смещение, чтобы кладка была «в перевязку ».
- Поверх пятого ряда укладывается металлический лист. Толщина его должна быть не менее 2 ÷ 3 мм, так как именно на нем будет разводиться огонь, гореть дрова и тлеть угли.
- Следующие два ряда кирпичей создадут своеобразный очаг. Принцип кладки здесь сохраняется таким же, как и снизу, но есть и одна особенность – с лицевой стороны не докладывается один кирпич снизу и, соответственно, два во втором ряду (поз. 4). Этот проем станет топочным окошком, через которое будет осуществляться загрузка и розжиг дров, ворошение углей.
- Следующим шагом на кирпичный «колодец» укладывается металлическая решетка , на которой и будут размещаться обжариваемые продукты.
- Поверх решетки укладывается еще два ряда кирпичей. При этом просветов между ними оставлять не следует – вокруг жаровни должен образоваться сплошной бортик, чтобы был реализован «принцип барбекю». Допустимо также в лицевой части оставить небольшой проем , для удобства манипулирования лопаткой или щипцами во время переворачивания обжариваемых продуктов.
Подобную жаровню можно оставить на площадке на летний период, но если есть опасения, что кирпичи и металлические части могут попросту «увести» в отсутствие хозяев , то совсем не сложно ее разобрать, чтобы закрыть материалы в подсобном помещении. При необходимости соорудить вновь барбекю не составит т руда и не займет много времени.
Металлические жаровни-барбекю из подручных материалов
Если хозяин дома имеет хорошие навыки в обработке и сварке металла, то очень хорошим вариантом может стать переносная модель барбекю. Задача еще больше упростится в том случае, когда имеются старые ненужные металлические бочки или газовые баллоны.
В принципе, можно обойтись даже и без сварки – именно о таком варианте и пойдет речь. Картинки в левом столбце таблицы можно рассмотреть подробнее, увеличив их кликом мышки.
| Изображение | Описание |
|---|---|
 | Берется обычная стандартная металлическая бочка в хорошем состоянии. Важно, чтобы перед этим в ней не хранились легко возгораемые продукты (например, бензин). На бочке сразу делается внешняя разметка – две параллельные линии между дном и крышкой. Участок, который будет вырезаться, должен составлять примерно ⅓ поверхности. На рисунке показана разметка, выполненная двумя полосами изоленты (синие стрелки). Обратите внимание на расположение заливной горловины бочки – практически на уровне дальней линии разметки, с небольшим смещением назад (красная стрелка). Это важно, так как горловина будет затем использована для дымохода. |
 | Поперечные линии реза намечаются примерно в 50 мм от отбортовочных соединений крышки и днища, и должны идти строго параллельно им. Затем с помощью «болгарки» вырезается намеченное окно. Очень важно произвести резы максимально ровно и аккуратно, так как вырезанный фрагмент будет использован в качестве крышки, и зазоры при ее закрытии должны будут оставаться минимальными. |
 | Дальнейшая работа будет проще, если сразу соорудить подставку для будущего барбекю. Вариантов здесь может быть очень много, но для примера можно привести несложную конструкцию, которая не потребует сварных соединений. Схема показана на рисунке. Потребуются отрезки трубы Ø 40 мм – 4 штуки длиной 750 ÷ 800 мм (эта высота обеспечит наиболее комфортное пользование жаровней), и 2 штуки длиной, равной длине положенной на горизонтальную поверхность бочки с прибавлением еще 150 мм на узлы верхнего крепления. Соединение ножек с перекладинами осуществляется болтами, для чего в трубах просверливаются отверстия (показано стрелкой) |
 | Теперь черед изготовить перемычки, которые придадут жесткость конструкции подставки. И дешевле, и проще будет сделать их деревянными, а если точнее – то их фанеры толщиной не менее 10 мм. Для этого вырезаются две полосы длиной 700 мм, и две – 900 мм, с общей шириной 150 мм. В двух из них сверлом-коронкой выбираются отверстия Ø 42 ÷ 45 мм, равноудаленные от центра и расстоянием между намеченными центрами отверстий в 500 мм. В двух других отверстия такие же, но расстояние между их центрами увеличено до 750 мм. Это даст небольшой уклон ножек вовнутрь, что повысит прочность конструкции. Первая пара фанерных заготовок надевается на ножки-трубы обеих металлических половин каркаса (синяя стрелка). Для большей жёсткости перемычки связываются между собой с помощью саморезов поперечиной, также изготовленной их полосы фанеры (красная стрелка). Кстати, эту перемычку можно сделать широкой – тогда она послужит еще и в качестве достаточно удобной подсобной полки. |
 | Теперь – как зафиксировать эту деревянную распорку перемычку на нужной высоте? Проще всего укрепить на каждой из ножек обычные хомуты – они не дадут фанерным деталям опуститься вниз. Важно разместить этот узел не ближе, чем в 400 мм от верхних перекладин, чтобы деревянные детали не обгорали от жара при пользовании барбекю. Такая фиксация с помощью хомутов позволит при необходимости быстро разобрать всю конструкцию, просто ослабив гайки и сняв детали с ножек. Аналогичным образом устанавливаются и нижние перемычки, у которых отверстия расставлены несколько шире. Высота их расположения я- 100 ÷ 150 мм от уровня земли. Соединять их поперечиной не требуется. |
 | Все, подставка для барбекю готова. Можно устанавливать бочку сверху и продолжать работу. Цилиндр бочки надежно встал между металлическими перекладинами (синяя стрелка), а торцами уперся в соединительные узлы (красная стрелка), что исключает его перемещение в какую бы то ни было сторону. Под весом бочки вся конструкция подставки, расположенная под небольшим уклоном, внутрь окончательно расклинится и будет неподвижной. |
 | Продолжаем работу над самой бочкой. Главными инструментами становятся дрель, отвёртка, гаечные ключи, так как все соединения будут резьбовыми. Использовать алюминиевые заклепки нежелательно, так как термическая стойкость этого металла невысока. В первую очередь устанавливаются кронштейны, на которые будет выкладываться сетка жаровни. Это –обычные стальные уголки, прикрученные болтами чуть ниже уровня вырезанного проема с одной стороны – и по горизонтали к ним – с противоположной. Размещение уголков – в зависимости от размеров и жесткости имеющейся решетки, так, чтобы обеспечивалась ее надежная установка с упором как минимум по всем четырем углам, а если нужно – с дополнительными уголками во избежание прогиба. |
 | Чаще всего используют разборную решетку из двух половинок – ее легче установить в полость бочки. На рисунке показан именно такой вариант. Стрелками отмечены установленные кронштейны. |
 | Пришла пора заняться откидной крышкой. На задней, высокой части проема на винты крепятся обычные стальные оконные петли (неразборные). |
 | Вторая половина петель прикручивается к вырезанному ранее из бочки фрагменту. Необходимо очень точно вымерять расположение петель, чтобы получающаяся крышка ровно встала по размеру окна и максимально плотно закрывала его в нижнем положении. |
 | Теперь на очереди дымоход (красные стрелки). Пробка в сливной горловине снимается, а вместо нее вкручивается резьбовая муфта соответствующего диаметра. так, чтобы получился выступающий резьбовой патрубок (поз. 1). На него накручивается отвод 90° (поз. 2), к которому затем можно подсоединить невысокую трубу, разместив ее таким образом, чтобы отводимый дым не становился помехой для человека, занятого приготовлением пищи. В нижней части торца бочки дополнительно модно сделать регулируемое поддувало (синие стрелки). Для этого высверливается несколько отверстий Ø 10 ÷12 мм (поз. 3), а выше на болту-оси размещается заслонка, которой можно регулировать поступление воздуха в топку. Это бывает особо важно при приготовлении в режиме гриля, так как при закрытой крышке жаровни горение без кислорода может просто прекратиться. |
 | Остались последние «штрихи». Устанавливается дымоходная труба (синяя стрелка). Обязательно предусматривается наличие ручки, за которую будет открываться крышка жаровни – барбекю. Желательно изготавливать ее из материала, который не будет сильно нагреваться. Варианты могут быть разными, например, такой, как показан на рисунке (оранжевая стрелка). Если есть желание, то можно после предварительной очистки покрыть сверху бочку специальной жаростойкой краской. Мастер, который изготовил барбекю, про который шел рассказ, дополнительно укрепил на поверхности крышки термометр (красная стрелка), позволяющий следить за температурным режимом в процессе приготовления в режиме «гриль». По сути, сборка барбекю закончена. |
Аналогичные или в определенной степени видоизмененные, по желанию и фантазии мастера, барбекю можно изготовить и их старых газовых баллонов. (При этом должна соблюдаться осторожность при первом резе емкости , так как внутри может быть взрывоопасная остаточная концентрация газа. Баллон рекомендуется несколько раз промыть водой, и первый рез проводить также в заполненном водой состоянии).
Креативный подход дает возможность существенно расширить функциональность изготавливаемой конструкции. Например, несложно предусмотреть дополнительную «опцию» коптилки, установив дополнительную камеру на выходе дыма из основной жаровни. Другой вариант – установка отдельной топочной камеры внизу, которая будет использоваться именно в режиме копчения продуктов. А для поддержания нужной температуры и требуемой для копчения концентрации дыма, на дымоход устанавливается регулируемая задвижка. Наглядный пример такой модели гриля-барбекю с возможностью перехода в режим копчения – в прилагаемом видеосюжете.
Видео: интересная модель гриля-барбекю с коптилкой
Если конструкция получается тяжелой , то ее можно оснастить, к примеру, одноосным колесным ходом. Это позволит без труда перемещать ее по территории участка или убирать в сарай или гараж на период не востребованности.
Стационарные барбекю из кирпича
Те владельцы загородных особняков, которые любят солидность и основательность, наверняка предпочтут нечто более монументальное, стационарное, сложенное на годы из кирпича. Что ж, и в этом вопросе нет ничего невозможного для самостоятельного сооружения жаровни-барбекю или даже целого комплекса или иначе – зоны барбекю.
Выбор оптимального места для комплекса барбекю
Прежде всего, необходимо определиться с местом. При этом учитывается целый ряд правил:
- Очень часто кирпичные барбекю устанавливают рядом с уже имеющейся зоной отдыха – террасой или беседкой. Вполне возможно и объединение этих построек под одной крышей, естественно, с учетом требований пожарной безопасности.
- Не стоит располагать комплекс чр езмерно близко к жилому дому или даже пристраивать к нему – это также диктуется элементарными правилами безопасности. Категорически запрещено размещать рядом с гаражами или подсобными помещениями, где может находиться запас топлива.
- По соображениям гигиеничности и комфортности, печь-барбекю не следует планировать в непосредственной близости от от хожих мест или выгребных ям, своих или соседских.
- Если есть возможность, стоит отдать предпочтение месту, расположенному с подветренной стороны жилого дома (с учетом преобладания ветров в данной местности).
- Следует избегать соседства с высокими кустами и деревьями, кроны которых могут оказаться над барбекю. Это, во-первых, небезопасно, а во-вторых— от высоких температур растения могут завянуть и погибнуть.
- Если возведение барбекю планируется в уже построенной ранее беседке, то следует предусмотреть размещение печи так, чтобы дымоходная труба не пришлась на кровельные стропила – она должна быть примерно по центру между ними.
- Хороший хозяин обязательно предусмотрит прокладку дорожек к зоне барбекю, чтобы к ней можно было легко подойти, например, после дождя. Из тех же соображений целесообразно замостить площадку около самой печи.
- Очень удобно будет, если к зоне барбекю провести воду, хотя бы временной летней магистралью. Также никогда не лишним будет проведение линии электропитания – это даст возможность организовать освещение и подключение необходимых бытовых приборов. Безусловно, и водопровод, и электричество – это необязательные элементы, только по желанию и возможности хозяев.
- И, наконец, барбекю стоит расположить и отделать так, чтобы это сооружение органично вписывалось в общую концепцию оформления участка.
После того как место выбрано, переходят к строительству. А начинается оно всегда с устройства фундамента.
Фундамент дл я кирпичной печи-барбекю
Цены на барбекю GREIVARI
Барбекю GREIVARI
Любое кирпичное стационарное сооружение всегда обладает немалой массой, а значит , для него требуется надежная основа. В случае строительства садовой печки-барбекю можно использовать и ленточный, и плитный, монолитный фундамент, но второй все же предпочтительнее. Площадку вокруг, так или иначе, рекомендовано замостить, и уже будет основанием для, к примеру, укладки керамической плитки. Кроме того, монолитный фундамент даже при небольшом заглублении будет устойчивым основанием для возводимой конструкции.
- Под фундамент роется котлован таким расчетом , чтобы получаемая плита была как минимум на 100 мм шире в любую из сторон, чем планируемый периметр кирпичной кладки. С лицевой стороны выступ можно сделать и побольше, чтобы образовалась небольшая площадка. Глубина котлована может быть порядка 400 мм – этого будет вполне достаточно.
- Дно котлована засыпается песчаной подушкой 100 мм, которую обязательно уплотняют ручной трамбовкой. Поверх нее , также с уплотнением, засыпают такой же слой гравия или щебёнки. В итоге подземная заливаемая часть фундамента будет толщиной около 250 мм.
- По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка. Она должна выходить над поверхностью грунта примерно на 100 мм – так будет сформирована цокольная часть плиты. Желательно опалубку строго выровнять по горизонтали – тогда верхний обрез досок станет маячком для разравнивания раствора.
- Укладывается арматурная сетка с ячейками 100 × 100 мм. Ее лучше установить на подкладки, так, чтобы она пришлась примерно на середину заливаемой плиты.
- Готовится цементно-песчаный раствор (1 : 3), который заливается в опалубку до полного ее заполнения. Верх разравнивается правилом.
Теперь остается ждать застывания плиты и набора ею необходимой прочности. Рекомендуется первые 3 — 4 дня регулярно увлажнять поверхность и оберегать ее от пересыхания и растрескивания, укрывая полиэтиленовой пленкой . Опалубку можно будет снять через неделю , ну а приступать к дальнейшим строительным работам желатинное ранее, чем через 3 недели – бетон к этому времени должен набрать порядка 70% прочности, необходимых для выдерживания нарастающей на него нагрузки кирпичных стенок.
На готовом фундаменте можно возводить выбранную . Не станем рассматривать слишком сложные комплексы. Для начинающего строителя будет достаточно одной из довольно простых в исполнении моделей, которые, тем не менее , обладают неплохой функциональностью.
Несложный вариант без дымоходной трубы
Такую стационарную жаровню-барбекю должен суметь сложить любой человек, имеющий начальные навыки каменщика. Ничего сложного нет – не требуется даже порядовки. Вполне будет достаточно приведенной схемы, которую можно взять за основу, и при желании изменить в части габаритов постройки или ее отдельных элементов.
- Размер по ширине и глубине постройки будет определяться габаритами имеющегося металлического листа для жаровни (поз. 10). Желательно, чтобы он был исполнен с бортиками, по типу противня, чтобы угли не просыпались вниз. Такому же размеру должна соответствовать и решетка (поз. 9) – их может быть и несколько штук, для приготовления разных продуктов одновременно на нескольких уровнях.
- Возведение начинается от фундамента (поз. 1). На схеме показана уже замощенная плита, но понятно, что облицовка делается уже после возведения всей печи-барбекю.
- Строительство начинается с выкладки 5 П-образных рядов кирпича (поз. 2). Остающееся внизу пространство (поз. 3) может быть использовано для хранения какой-либо кухонной утвари или запаса дров.
- Кладка всегда начинается от углов стенки (поз. 6), так, чтобы в этих местах лег целый кирпич. Сами кирпичи (поз. 7) можно использовать любые обожжённые – открытое размещение топки не предполагает критичных для них температур. Ряды выкладываются «в перевязку », со смещением на ½ кирпича.
- Толщина формируемых между кирпичами швов (поз. 5) – порядка 10 мм. В качестве раствора можно применить жаростойкую кладочную смесь, которую приобретают в магазине. Впрочем, конструкция позволяет обойтись и обычным кладочным цементно-песчаным раствором с добавлением глины. Еще один вариант – по одной части цемента и гашеной извести и три части песка.
- После укладки первых пяти рядов , шестой ряд с обеих боковых сторон ложиться с поперечным расположением кирпичей (поз. 4). Таким образом, создаются полки, на которые ляжет поддон-жаровня.
- Выше кладка продолжается обычными прямыми рядами, на необходимую высоту (на схеме показано семь рядов). На внутренней стороне стенок на нескольких уровнях крепятся кронштейны (поз. 8), которые станут упорами для укладки решеток .
Конструкцию можно и немного изменить. Например, на фотографии выше показано, что несколько уровней размещения поддона– жаровни и решеток обеспечиваются, соответственно, несколькими рядами поперечной укладки кирпича. Кроме того, выступающие снаружи поперечно расположенные кирпичи могут стать опорой для боковых столиков, очень удобных для подготовки и разделки продуктов прямо у барбекю. Для этого несложно выложить еще одну кирпичную стенку с одной или даже с обеих сторон.
Такой простейший мангал-барбекю не предполагает направленного отвода дыма. Правда, если подобное сооружение предполагается разместить в беседке, то можно подвесить сверху дымосборный колпак, по типу кухонной вытяжки, а от него уже сделать вывод наружу.
Цены на популярные барбекю
Более сложная задача – барбекю с трубой
Задачу можно несколько усложнить – сложить барбекю с полностью закрытым с трех сторон очагом и дымовой трубой. Понятно, что трудоёмкость и общие затраты здесь будут существенно повыше, но зато и само сооружение уже смотрится значительно солиднее и может стать украшением участка.
Много рассказывать здесь словами, наверное, не надо – намного больше информации принесет подробная порядовка кладки. Останется лишь сделать к ней некоторые примечания:
- Опытные печники всегда рекомендуют, особенно начинающим, предварять кладку на раствор «сухой», то есть каждый ряд кирпичей вначале выкладывается без раствора. Это помогает точно определиться с конфигурацией ряда и подогнать те кирпичи, которые требуют разделки.
- Так как в конструкции уже – закрытый очаг, то его выкладка (внутренняя облицовка) предполагает использование шамотного огнестойкого кирпича. На схеме он показан более светлым оттенком.
- В цокольной части можно использовать обычный кладочный раствор. Начиная от уровня перекрытия под очаг и выше, там, где будет находиться область повышенных температур, используется термостойкий кладочный состав.
- Кладка начинается с первого полностью сплошного ряда. Безусловно, ведется постоянная проверка на горизонтальность с использованием строительного уровня.
- Поверх пятого ряда укладываются металлические уголки – перемычки, по которым будет вестись кладка в начале шестого , а затем седьмого сплошных рядов. Два отсека, которые расположатся под очагом, могут быть использованы для разогрева или поддержания в горячем состоянии уже готовых блюд.
Продолжение схемы — порядовка от десятого ряда и до самого верха трубы
- Поверх одиннадцатого ряда вновь укладываются полосы-перемычки, а поверх них – два сплошных ряда, которые станут дном очаговой камеры.
- С 14 по 21 ряд – очаг, стенки которого изнутри сразу облицовываются шамотным кирпичом. Если предполагается что огонь будет разводиться не на съемном металлическом поддоне, а непосредственно на поверхности очага, то и его основание тоже стоит облицевать шамотным кирпичом.
- После выкладки 21 ряда устанавливается перемычка, по которой будет уложено лицевое перекрытие очага.
- В дальнейшем кладка идет строго по схеме, с постепенным сужением к центру – так формируется пирамидальная часть дымоходной трубы.
- Ступенчатый подъем трубы впоследствии можно облицевать кожухом из тонкого листового металла – чтобы на уступах не скапливалась и не застаивалась дождевая вода или снег. Завершает устройство трубы дождезащитный металлический колпак.
- По боковым стенкам очага можно закрепить на нескольких уровнях металлические кронштейны для расположения решеток барбекю.
Как видите, и в этом случае ничего критично сложного нет: главное – последовательность, предельная аккуратность и точный расчет при кладке каждого ряда, с обязательным контролем горизонтальности и вертикальности стенок.
Опять же, это сооружение может быть базовым, около которого несложно будет пристроить разделочные столики.
Ну а тем, кто хочет все же возвести самостоятельно более сложный комплекс, с широкой функциональностью, с кухонной плитой, духовкой или казаном для приготовления плова, предлагается ознакомиться с подробной видеоинструкцией. Это поможет т резво оценить свои средства и строительные возможности, чтобы принять правильное решение по выбору приемлемой модели.
Видео: инструкция по возведению барбекю-комплекса из кирпича