Изготовить лестницу своими руками. Ступени для лестниц из дерева — как сделать деревянные ступеньки

Чтобы изготовить лестницу из дерева своими руками, потребуется определиться с ее видом. Простые переносные конструкции могут быть представлены в виде таких изделий, как:

складная;
приставная;
стремянка.

В любых многоэтажных домах неотъемлемой частью является лестница, изготовленная из дерева.

Изготовим лестницу из дерева приставного типа. Для этого специалисты рекомендуют использовать сосновые брусья с сечением в 40х50 мм. Ступени делают из опор с сечением 30х50 мм.

Пошаговая инструкция

Предварительно подготавливается схема будущей конструкции. Производственный процесс осуществляется с помощью лобзика, пилы, уровня, рулетки, древесины. Ширина лестницы должна быть 40-60 см с шагом в 25-35 см. На торцах перекладин вытесывают шипы прямоугольной формы. Их длина должна равняться ширине тетивы, а сечение не должно быть меньше 1,5х3 см.

Следующий этап предусматривает обустройства гнезд. Шипы смазывают клеем. Тетивы фиксируют на поверхности, закрепляя перекладины. Затем монтируют перекладины в другую тетиву. Предварительно последний элемент лестницы укладывается под углом. Для придания конструкции большей надежности применяют гвозди.

Нижний край тетивы срезают под углом (для обеспечения устойчивого положения при монтаже). Полученная конструкция покрывается олифой и краской. Можно сделать своими руками приставную складную лестницу. Такое изделие изготавливается из брусьев с сечением 40х40 мм и досок 100х20 мм, клея, скотча и капронового шнура. Каждый сегмент фиксируется муфтой. Для изготовления секций используют дерево. Пластины можно сделать из досок 60х20 мм. Перекладины изготавливают из досок 100х20 мм. Следующий этап предусматривает сборку секций. Для этого потребуется приклеить перекладины на тетивы, обматывая изделие капроновым шнуром. Готовая конструкция высушивается и покрывается краской.

Если приставная лестница будет выполнять функции стационарного аналога, тогда изготавливают модель с высотой каждой ступени не более 20 см.

Перекладина фиксируется 3-мя шипами. Форма ступеней рассматриваемого изделия отличается от предыдущего аналога: с 1-й стороны – 300 мм, а с другой – 150 мм. Отделка полученной конструкции производится с учетом личных предпочтений хозяина.

Маршевая модель своими руками

Маршевая лестница изготавливается своими руками после составления чертежа и проведения замеров свободного пространства. Предварительно специалисты рекомендуют рассчитать количество ступеней и высоту подступенка. Высота конструкции определяется после замера расстояния от основания пола 1-го этажа до финишного покрытия 2-го этажа.

Стандартный размер высоты подступенка колеблется в пределах 15,2-19,7 см. Если показатель будет превышать такое значение, тогда будет сбиваться шаг. В противном случае лестница будет тяжелой для подъема и сложной для спуска. Специалисты рекомендуют обустраивать подступенок с высотой в 17 см. Для расчета количества ступеней потребуется высоту конструкции разделить на высоту подступенка.

Минимальная ширина проступи равняется 22 см, а максимальная – 37-40 см. Ширина лестничного марша должна равняться 100-140 см. Длина изделия вычисляется с учетом ширины проступи и количества ступенек. Косоуры и тетивы изготавливают из бруса с сечением 50х250 мм. Подступенок обустраивается из балки толщиной в 25 мм.

Брусок для косоуров обрезается с 2-х сторон (для получения лестницы нужной длины). Чтобы выпилить проем, используют угольник. На нем отмечают высоту подступенка и ширину проступи. Разметка переносится на внутреннюю часть бруска. Маршевая лестница вверху должна фиксироваться к перекрытию, а низ конструкции – к полу. Следующий этап предусматривает проверку горизонтальности запилов для каждой ступеньки. Стандартно делают 2 косоура. При необходимости количество таких элементов увеличивают.

Верхнюю и нижнюю часть косоуров соединяют между собой с помощью балки. Для этого применяют анкерные болты. Крепление косоуров к стене производится аналогичным образом. Внутри дерева делают углубление для ступенек. Тетива и косоур должны располагаться на одном уровне.

Монтаж ступеней своими руками

Следующий этап предусматривает установку подступенка. Предварительно распиливают балку на нужное количество подступенков соответствующей длины. Элементы ровняют и зашкуривают. Для их фиксации к косоуру используют саморезы. Затем они зашпаклевываются либо прячутся под декоративными деталями. Для этого используют клей.

После монтажа подступенка устанавливают ступени. Балка распиливается на нужное количество ступенек минус 1 шт. Поверхность шкурится и подвергается фрезерной обработке. Для их фиксации используют шурупы либо саморезы. Если с одной стороны устанавливается тетива, тогда с другой стороны ступень монтируется в паз предыдущего элемента. Предварительно углубление промазывается клеем. Для монтажа балясин используют шпильки длиной в 100 мм и толщиной в 8 мм. Следующий этап предусматривает монтаж перил. Для этого потребуются саморезы.

Для отделки лестницы используют специальный прозрачный лак. Изготовление двухмаршевой лестницы начинается с установки и монтажа площадки и опорного столба. Следующий этап предусматривает установку косоуров, подступенка и ступенек. Некоторые последние элементы представлены в виде поворотных либо закругленных изделий.

Дом на даче может быть одноэтажным или иметь 2-3 этажа – здесь многое определяется финансовым положением хозяев. Обычно, если средств достаточно, люди предпочитают строить двухэтажный дом – полезной площади выходит больше, а места на участке он занимает столько же, сколько и одноэтажная постройка или немного больше. Строительство любого двухэтажного дома не обойдется без лестницы. Дерево – один из наиболее подходящих материалов для ее изготовления. Лестница из дерева подойдет к любому интерьеру и станет его украшением. Деревянные лестницы для дачи сегодня можно заказать в специализированных фирмах или сделать самостоятельно.

Конструкционные разновидности лестниц

Основные виды лестниц – это, конечно же, маршевые и поворотные. Прямые лестницы – это маршевые конструкции, их проще всего собрать, но они занимают много места, поэтому этот вариант больше подходит для большого дома.

Маршевая лестница с подступенками и интересными перилами из бруса, сетки и металлических перекладин. Боковых опор используется мало, их недостаток компенсирует использование сетки. Холл первого этажа просторный, использование маршевой лестницы здесь вполне уместно

Поворотная лестница компактна, она может быть винтовой и маршевой. Установка поворотной лестницы позволяет сэкономить место, особенно винтовые конструкции, но минус заключается в том, что самому их сделать нелегко.

Винтовые лестницы смотрятся намного оригинальнее маршевых, такая лестница сама по себе - центральная деталь интерьера, но для ее изготовления нужно привлекать специалистов

Основные этапы сооружения лестницы

Начинается работа над созданием лестницы уже с выбора материала. Сосна, бук, береза, ясень, дуб – породы дерева, которые подходят для этого лучше всего – они красиво смотрятся в интерьере и долговечны в эксплуатации. Дубовая лестница – самая дорогая и долговечная, а вот сосна – сравнительно недорогой материал, обладающий хорошими характеристиками.

Этап #2 - проведение расчетов и составление чертежей

Перед тем, как начать конструировать, нужно будет рассчитать размеры лестницы и сделать ее чертеж. Для дома можно сделать косоурную лестницу с подступенками, балясинами и перилами. Мы рассмотрим, как сооружать лестницу без поворотов с одномаршевым подъемом.

Вначале нужно подготовить место для установки. Если пренебречь этим моментом, лестница может быть установлена неправильно, со временем появится скрип, зазоры. Неровности пола и стен влекут за собой неверное распределение нагрузки, что приводит к деформации конструкции.

Знание основных норм необходимо, чтобы сделать нужные расчеты. Идеальный угол подъема марша равняется 45 градусам, но если места маловато, его можно уменьшить до 30-40 градусов.

Схема строительства деревянной маршевой лестницы с подступенками. Простая конструкция может быть использована и внутри дома и на улице при строительстве крыльца

Затем нужно рассчитать длину лестницы. Здесь придется вспомнить школьный курс геометрии. Вам поможет формула вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника: c = √(a2 + b2). Здесь с - будет длиной боковых оснований, а – высотой от пола до второго этажа, b –расстоянием между точкой, где планируется расположить первую ступеньку до отметки второго этажа, которую нужно будет спроецировать на пол.

В зависимости от высоты и внутреннего устройства дома лестница может быть одномаршевой или двухмаршевой. Высота подступенков составляет 290 мм. Ширина ступеней – не более 25 см, 3 см уходит на выступ. Если ступени получаются высокими, или количество шагов в марше превышает 18, можно сделать маленькую площадку (700/1000мм). Ширина марша не должна быть меньше 80см, в идеале она должна быть метровой.

Согласно установленным нормам высота перил - от 90 см до метра. Работать будет гораздо проще, если все необходимые расчеты вы укажете на чертеже будущей лестницы.

Этап #3 - подготовка инструментов и организация работ

Инструменты и материалы, которые будут нужны для работы: метр, карандаш для разметки, молоток, угольник, чтобы размечать косоуры, ножовка, доски для ступеней, подступенков, косоуров, шурупы, гвозди, брус для перил и балясин.

Вначале изготавливаются боковые основания. Отмеряем угол примыкания к полу от нижнего края доски, чертим горизонтальную линию. От линии угольником отмеряем ширину и высоту для каждой ступеньки до верха, затем отмеряем угол прилегания ко 2-му основанию. Точно так же делаем разметку второй доски. Ножовкой вырезаем лекала, фиксируем в нужном месте при помощи шурупов.

Следующий этап – выпиливание и прибивание подступенков к основанию. Они должны прилегать к косоурам без перекосов, идеально ровно. После того, как основа будет закончена, можно монтировать ступени.

Ступени можно делать из цельной доски или использовать две узкие доски шириной по 15 см. Что вы выберете – дело ваше, но дерево должно лечь прочно, ровно. Доски фиксируются шурупами и гвоздями

Этап #4 (опциональный) - устройство перил и ограждений

Перила – важная часть любой лестницы, они делают подъем и спуск безопасными, и выполняют декоративную функцию, придавая завершенность лестничной конструкции. Простой вариант, который будет неплохо смотреться – перила из бруса. Выпиливаем метровые балясины. Две балясины будут прямыми опорами, остальные нужно подпилить и укоротить на 5-10 см под углом 45 градусов. Боковые опоры прибиваются к ступеням, в них можно пропилить пазы. Сверху кладется брус, выполняющий функцию поручня.

Варианты лестниц для дачи: 1 - маршевая с подступенками, 2 - без подступенков, 3 - поворотная конструкция, 4 - легкая деревянная лестница, 5 - легкая винтовая лестница из дерева и металла, 6 - винтовая лестница со ступенями вдоль опорного столба

Если вы хотите создать оригинальную лестницу, перила можно сделать из другого материала – заказать к деревянной лестнице кованые перила, металлические или даже из закаленного стекла. Привлекательный вид лестнице придадут и резные детали.

Для того, чтобы увеличить полезную площадь дачи, расположенной на небольшом участке, ее обустраивают в два или несколько этажей. Для осуществления вертикальной связи между ними применяют лестницы. Об особенностях сооружения и выбора правильного варианта лестницы на второй этаж дачи поговорим далее.

Деревянные лестницы для дачи - разновидности в соотношении с конструкцией

Самым оптимальным вариантом изготовления лестницы для дачного дома выступает дерево. Деревянная лестница легко впишется практически в любой тип интерьера.

В соотношении с конструкцией лестницы, выполненные из дерева разделяют на:

маршевые;
поворотные.

Лестница прямого плана является маршевой. Она отличается простотой установки и сборки. Главным недостатком такой лестницы является большое количество места, которое она занимает. Поэтому такой тип лестниц устанавливается в просторных и больших загородных домах.

Поворотные лестницы отличаются компактностью, их разделяют на два типа:

винтовые лестницы для дачи;
забежные;
маршевые.

Забежная лестница способна сэкономить еще больше пространства, чем винтовая. Ступени в такой лестницы компенсируют поворот своей формой. Существует несколько забежных ступеней, которые имеют уменьшенный размер, поэтому спуск по такой лестнице является небезопасным.

Маршевые поворотные лестницы устанавливают в том случае, когда количество ступеней стандартной маршевой лестницы превышает шестнадцать штук.

Кроме этого существует классификация поворотных лестниц в соотношении с направлением движения:

левосторонние;
правосторонние.

В зависимости от направления осевого участка выделяют конструкции:

четвертного;
полуоборотного;
кругового типа.

В соотношении со способом крепления деревянные лестницы разделяют на:

лестницы с фиксацией на косоуры;
лестницы, которые крепятся на больцах;
лестницы с креплением на тетивах.

Первый вариант предполагает наличие двух балок, которые называются косоурами. Их установка производится в соотношении с определением оптимального угла наклона лестницы. На верхнюю часть косоуров крепятся деревянные ступени. Среди главных преимуществ фиксации лестницы на косоуры выделяют высокие прочностные и надежные характеристики. Длительность эксплуатации такой лестницы самая высокая, среди других вариантов крепления. К недостаткам обустройства лестниц на косоурах относится тяжесть веса самой конструкции и необходимость в значительном количестве свободного места под их обустройство.

Лестницы, которые фиксируются с помощью больцев предстают в виде консольной конструкции. Она отличается более привлекательным внешним видом, так как создает эффект невесомого парения лестницы, кроме этого, под ее обустройство потребуется намного меньше свободного места. Ухаживать за таким типом лестницы намного проще.

Деревянная лестница на основе тетивы основывается на установке массивной конструкции, которая является декоративным элементом, тем самым принося в интерьер определенную уникальность. Такая лестница отличается привлекательным внешним видом, надежностью и долговечностью. Установка такой лестницы является совершено неуместной в маленьком дачном доме. Так как для еее сооружения потребуется много места.

Лестницы для дачи фото:

Особенности изготовления деревянной лестницы на даче своими руками

Чтобы лестницы отличались высоким качеством и прослужила ее владельцу не один десяток лет, к вопросу выбора правильной породы дерева следует подойти вдвойне серьезно. Для изготовления опорных компонентов конструкции используйте твердые породы дерева, такие как дуб, клен или бук. Именно данные типы дерева устойчивы перед рассыханием, поэтому такая лестница не будет скрипеть во время эксплуатации.

Для сооружения декоративных элементов подойдет палисандр или тик. Возможно использование вишни, граба, ореха или ясеня. Выбор того или иного вариант следует сопоставлять с расчетом нагрузки на поверхность лестницы.

Окрашивание деревянной лестницы необходимо только в том случае, когда в дизайне интерьера должен присутствовать определенный оттенок. В большинстве случаев, дерево покрывается лаком и сохраняет свой текстурный рисунок. Ухаживать за деревянной лестницей достаточно просто, так как она является неприхотливым элементом здания. Главным недостатком в ее использовании выступает появление скрипа, который способны устранить специальные пропиточные средства, препятствующие рассыханию дерева.

После того как материал для сооружения лестницы выбран начинается работа по проведению расчетов и ее проектированию. Начинается работа с определения оптимального угла наклона и высоты лестницы. Далее определяется оптимальное количество ступеней и высота подступеней.

При вычислении высоты лестницы, следует учесть тот факт, что она устанавливается непосредственно на поверхность чистового пола. В случае его отсутствия, следует учесть примерную его высоту. После определения количества ступеней, перейдите к вычислению оптимальной ширины лестницы. Она напрямую зависит от количества свободного места в помещении и от его дизайна. Самой минимальной шириной лестничного марша является значение в 80 см. При более узком сооружении лестницы поднять на второй этаж мебель или другие крупные предметы будет невозможно.

Чтобы определить длину самой лестницы необходимо ширину проступи умножить на общее значение количества ступеней. Учтите, что последняя ступень не учитывается.

При наличии большого количества ступеней рекомендуется обустраивать лестницу поворотного типа или конструкцию с наличием разделительной площадки.

Количество свободного места под лестницей является также важным параметром, который требует просчета. Минимальная высота, на пространстве которой удобно зайти среднестатистическому человеку составляет 1,9 м.

Расчет длины косоура производится согласно с теоремой Пифагора. Для его произведения необходимо две длины лестницы умножить на две высоты лестницы и получится длина двух косоуров.

При выборе материала следует приобрести брус, сечением 2,5х5 см, он применяется для сооружения тетивы или косоура. Чтобы изготовить подступени необходимо запастись балками, с минимальной толщиной 2,5 см. Для изготовления проступи желательно выбрать балки потолще.

Производство поручней и балясин - длительный процесс, который требует от его выполнителя умения и опыта в обращении со столярным инструментом.

Балку, используемую для изготовления косоура следует обрезать в соотношении с длиной лестницы. Далее следует снизу срезать участок, который ровняется толщине одной проступи.

С помощью электролобзика выпилите проемные участки, на которых будут фиксироваться ступени. Для этого предварительно требуется проведение разметки с помощью угольника и карандаша. Нанесение разметки производится на внутренней части балки.

Установите балку в виде косоура таким образом, чтобы ее верхняя часть полностью упиралась в перекрытие, а нижняя хорошо соединялась с полом. Проверьте правильность и ровность выполнения запиливания мест для установки ступеней.

Совет: Для сооружения лестницы требуется несколько косоуров. Их количество зависит от нагрузки на поверхность лестницы и ее размера. После тщательной проверки первого косоура на ровность, рекомендуется использовать его в качестве шаблона, для изготовления других косоуров.

После того как детали готовы следует тщательно их отшлифовать, а при необходимости, и фрезеровать. Соединение косоуров в нижней и верхней части происходит с помощью балки. Их фиксация производится с помощью анкерных болтов. При возможности зафиксируйте косоуры на поверхности стены с помощью анкеров.

В случае применения одной тетивы, следует выполнить ее обрезку до нужного размера. С помощью фрезеровального станка выпиливается отверстие, в котором будут устанавливаться ступени. Фиксация тетивы на стене происходит при помощи анкеров.

Во избежание перекоса лестницы требуется провести тщательную проверку как тетивы, так и косоуров на ровность конструкции.

После фиксации несущих конструкций производится установка подступеней. Этому процессу предшествует их изготовление. Сделайте разметку на поверхности балки в соответствии с нужным количеством ступеней. Разрежьте ее по предварительно произведенной разметке. Отшлифуйте поверхность деталей.

Фиксация ступеней на косоуре производится с помощью саморезов, устанавливаемых на лицевой стороне. Для скрытия шляпок саморезов, требуется поведение их шпаклевания.

После установки всех подступеней начните монтировать проступи. Для их изготовления распилите балку на участки, равные количеству ступеней без одной штуки. Все детали обработайте фрезеровальным станком. Установите их на поверхность, фиксируя с помощью саморезов.

Совет: При установке подступеней на одностороннюю тетиву, перед их монтажом, намажьте каждую деталь с помощью клея ПВА, для более надежной фиксации.

Установите на поверхность ступеней дополнительные элементы в виде перил. Окрасьте поверхность лаком или краской. Покройте специальными растворами, предотвращающими растрескивание дерева во время его эксплуатации.

Винтовые лестницы для дачи - инструкция по изготовлению

Сооружение винтовой лестницы в дачном доме открывает перед их владельцем огромное преимущество - экономию полезного пространства. Но в то же время, такой тип лестницы имеет свои недостатки, такие как неудобство в подъеме, особенно для пожилых людей или детей.

Перед тем, как сделать лестницу на даче, следует провести ее расчет и проектирование. Первым делом определяется размер лестницы, то есть ее высота. Обозначим эту величину буквой А, для ее вычисления достаточно измерить расстояние между двумя этажами с учетом чистового напольного покрытия. Тогда А1 - обозначаем в качестве расстояния между витками лестницы, то есть ее общая длина. Учтите, что данное значение не должно быть менее двух метров, так как в таком случае, возникает риск удаления о ступень. Буквой а - обозначим высоту подступени. Оптимальное значение этого параметра для винтовой лестницы составляет от 13 до 21 см. Величина а1 обозначает глубину проступи. Данный элемент выполняет роль опоры, поэтому при его вычислении следует учитывать тот факт, что нога должна хорошо упираться на лестницу. Среднее значение глубины опоры составляет 30-35 см.

Для удобного передвижения по винтовой лестницы данная формула должна целиком выполняться:

2а+а1=600 или 650 мм.

Буквой R обозначим радиус внешнего участка лестницы. А R1 - основная линия для подъема. Именно по этой части люди поднимаются лестницей, поэтому здесь ширина ступеней должна быть самой удобной.

Кроме этого следует вычислить радиус внутреннего участка лестницы и угол под которым она закручивается. Например, при закручивании лестницы на 360 градусов, выходная и входная точки совпадают.

При обустройстве винтовой лестницы шириной менее 150 см, перила устанавливаются в обязательном порядке, при этом их минимальная высота составляет 90 см.

После проведения всех расчетов приступайте к обустройству проема для лестницы. Желательно учесть этот момент еще при строительстве дачного дома. В противном случае, проем обустраивается таким образом, чтобы его диаметр с двух сторон был больше диаметра самой лестницы на 100 мм. Данное условие поможет удобно закрепить перила по бокам лестницы.

Для облицовки лестничного проема используется шпоновая балка, состоящая из нескольких слоев, которые изогнуты при помощи упорных стальных элементов. Учтите, что изготовление первого и последнего слоя должно происходит с применением цельного шпона.

Для повышения качества отделки проема, следует устанавливать шпон периодически, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя. Балка устанавливается в проем, и фиксируется в нем с помощью угловых накладок. Для большей эстетичности внешнего вида установите на нее дополнительный декоративный плинтус. Более легкий процесс - выполнение отделки лестничного проема, который имеет квадратную форму.

Сооружение винтовой лестницы необходимо начинать с покупки материалов, которые будут выполнять роль несущей конструкции, ступеней и проступей. Чтобы изготовить центральную стойку подойдет металлическая труба или прочная деревянная балка с увеличенным диаметром. Для сооружения ступеней и поручней применяют массив. Чтобы изготовить перила используют сталь или дерево.

Для изготовления ступеней используйте твердые сорта дерева, такие как дуб, бук, клен. Возможен вариант покупки готовых деталей, которые обрезывают уже на месте, в соотношении с индивидуальными размерами лестницы.

Для изготовления ступени из прямоугольной доски, следует ее распилить на две трапеции. Далее потребуется провести закругление их краев и обработку с помощью специальных средств.

Чтобы сделать балясины потребуется наличие металлических прутьев или деревянного стержня. В процессе сооружения стоек, нужно некоторые из них сделать немного больше остальных. Они устанавливаются на первой и завершающей ступенях лестницы и являются основными опорными элементами в данной конструкции. Таким образом внешний вид лестницы станет завершенным. Возможен вариант изготовления резных балясин в домашних условиях, но при поведении данного процесса необходимо наличие токарного станка и дрели. Учтите, что все отверстия должны быть равными, так как в противном случае, балясины получатся перекошенными.

Чтобы соорудить перила необходимо наличие балясин двух разновидностей:

крупных стоек, устанавливаемых на угловых участках;
мелких стоек - монтируемых на каждой из ступеней.

На верхнем участке маленькой балясины следует отмерить угол, в соотношении с наклоном лестницы, и отрезать его. Так как именно на этом месте будет производиться установка поручня.

На противоположной части балясины просверливают отверстия под установку шкантов. На самой поверхности лестницы сделайте разметку, которая соответствует местам установки балясин. Просверлите отверстия под шканты и установите их. Балясины смажьте с помощью клея ПВА и установите по всему периметру лестницы.

Установите поручни и зафиксируйте их с помощью саморезов. Проверьте ровность всей конструкции. Обработайте поверхность с помощью специальных влагооталкивающих и антисептических препаратов, вскройте лаком или покрасьте.

Обобщим материал по устройству простейших лестниц, поскольку вопросы на эту тему встречаются во многих присылаемых письмах.

Не претендую на всеобъемлемость, так как специализация по этой теме даже у многих профессионалов ограничивается большей частью одномаршевыми или двухмаршевыми лестницами в деревянном исполнении.

Поэтому лишь некоторые варианты.

Где используются лестницы? По большому счету все они ведут либо вверх, либо вниз.

Вверх, это обычно при устройстве крыльца, на выше расположенный этаж, на чердак, на скат кровли.

Вниз - это когда в подвалы, погреба, бассейны и т.п.

Основные понятия и термины в изделии под названием лестница (могут не совсем совпадать с аналогами из других источников).

По крупному лестница - это марши и площадки. А если остановиться на названиях элементов, то это:

Ступень - элемент лестницы, на который ступает нога.

Подступенник (подступенок) - доска, закрывающая отверстие между двумя соседними ступенями.

Тетивы - две боковые опоры ступеней. Делаются из цельных или клееных досок, как вариант с наличием в них выпиленных, либо фрезерованных пазов, в которые вставляются торцевые части ступеней.

Косоуры - те же тетивы, но без пазов, а с треугольными выпилами по верхней своей части под установку ступеней (и подступенков).

Поручень - брус установленный параллельно маршу или площадке.

Балясина - вертикальный элемент-опора поручня.

Перила - комплекс, состоящий из поручня (поручней) и балясин.

Слега - боковая опора ступеней переносной лестницы.

В зависимости от многих факторов, могут быть использованы различные названия, а также и формы одних и тех же элементов.

Например, крайние (нижняя и верхняя) балясины называются тумбами. Они также могут быть выполнены в виде столбов с одновременным креплением к полу и потолку дома. Или являться опорой кровли крыльца. В навороченных зданиях "дворцовой постройки" могут иметь форму вырезанных из цельных стволов аллегорических фигур (чаще всего - медведей или русалок).

Балясины могут иметь плоскую либо объемную формы. Плоские выпиливаются из досок определенной толщины. Объемные (из бруса) чаще делаются на токарных станках, реже - из бруса с ручной резьбой по нему.

Поручни изготавливают из бруса того или иного сечения, с выборкой паза по нижней поверхности для скрытого закрепления верха балясин. Или из досок обрезных, где для скрытия крепления верха балясин часто используют плинтусы или галтели по обе стороны от балясин. Так как косой рез верха балясин не всегда бывает идеально подходящим к углу наклона поручня.

Ступени могут быть сделаны цельными или из нескольких досок. Нижние и верхние ступени могут называться фризовыми. И они могут быть установлены на другой высоте, чем остальные рядовые ступени. Так легче выходить из ситуации при вариантах неполного соответствия этих высот. Не так заметно в общей картине.

В качестве используемой древесины превеликое ее множество. Наиболее распространенными у нас являются лестницы из сосны, ели, ясеня. Что нисколько не уменьшает достоинств и других пород в этом деле.

Лестница обычная

Это тип лестниц незаменимых в хозяйстве и при строительстве. Поскольку порой сооружение стационарных и навороченных лестниц дело долгое и затратное, то на месте их будущего расположения зачастую устанавливают именно такие лестницы. И они могут на долгое время, порой на годы, заменять планируемые. Как говорят в народе, нет ничего более постоянного, чем временное.

Для изготовления таких лестниц в самом простом варианте берут жерди нужной длины и небольшого диаметра из ближайшего леса. Мне больше импонирует обычная береза. Ее при этом либо полностью освобождают от бересты, либо частично. Всегда вспоминаю лестницу в родительском сарае, она служила десятки лет без каких бы то ни было повреждений. После того, как древесина березы высохнет, то она приобретает такую прочность, что с ней не может сравниться ни одна другая порода дерева. И сломать такую лестницы под силу только Гераклу или совсем тупому человеку своими необдуманными действиями.

В качестве ступенек используют такие же обрезки из жердей. Реже - бруски черепные или обрезные доски.

Естественно, что даже очень высушенная береза имеет определенный вес, превышать который нельзя, поэтому и длина подобных лестниц колеблется от небольшой и до 4 - 4,5 метра максимум.

Если лестница собирается еще из не высушенной древесины, то ее можно делать на гвоздях. Если же из сухих заготовок, то порой гвоздь загнать в нее уже невозможно. Гнется и все тут. Поэтому используют саморезы. Для совсем дилетантов следует пояснить отличие самореза от обычного шурупа. У последнего диаметр на его протяжении непостоянен, в то время, как у самореза он одинаков, за счет чего саморез, при почти одинаковых прочностных характеристиках с шурупом, заворачивать в материал значительно проще. Ну и кроме того, саморезы бывают как по дереву, так и по металлу. А шурупы используются только по дереву.

В каждую ступеньку заворачивают обычно по четыре - шесть саморезов. Что определяется по месту. Но ни в коем случае не по два. Так как когда с одной стороны ступеньки всего один крепеж, то он при большой нагрузке может и не выдержать. Со всеми вытекающими последствиями для человека на лестнице.

Головки крепежа всегда стараются притопить, то есть они не должны выглядывать за пределы поверхности. Да и порядок такой - скрепляемые детали должны иметь крепеж в одной из них на всю толщину, а в другой не доходить до поверхности на 5-10 миллиметров, то есть не торчать наружу. Иначе и сами поранитесь, да и можно повредить окружающие предметы.

Ширина лестницы определяется обычно шириной туловища хозяина. То есть не превышает 0,5 метра. Если же ваша талия зашкаливает, то лучше лестницами подобного типа вам не пользоваться.

В тех случаях, когда лестница стоит на мягком грунте, то торцы жердей снизу пилят под прямым углом, лишь срезая кромки под 45 градусов. Если же планируется, что лестница будет стоять большей частью на твердом полу, то лучше выдержать приблизительно угол наклона ее установки по этим торцам. Меньше вероятность скольжения лестницы по такому полу.

Когда вышеуказанную лестницу сделать не предоставляется возможным, то делают несколько другой вариант. Но он заведомо будет тяжелее и не только по причине его большей длины.

/Излишне щепетильных людей прошу не придираться по мелочам, так как все размеры и некоторые характеристики ориентировочные и в зависимости от обстоятельств могут быть несколько отличительными от приведенных./

Вариант простейшей лестницы из бруса с ступеньками круглой формы.

Сразу следует отметить, что внешний вид такой лестницы приличный, но прочностные параметры ее хуже за счет того, что ступеньки врезаны в бруски. А отверстия являются концентраторами напряжений и ослабляют ее. Правда наличие проволоки по всей длине брусков несколько снижает риск ее моментального излома и вашего падения с нее. При разного рода экстримах сначала раздается предупреждающий треск древесины. И вы успеете соскочить с лестницы до окончательного ее разрушения. При известной прыткости.

/Не нравится такой вариант - делайте не круглые ступени, а накладные из обрезных досок, как и на первом рисунке, а все прочее оставьте таким же./

Основным недостатком лестниц, изображенных на этих рисунках, является то, что ваша ступня не полностью, а лишь частично опирается на ступени и то, что при движении по ним приходится руками держаться за слеги или ступени.

А несомненное достоинство их то, что лестницы могут быть установлены почти под любым углом и в любом доступном месте.

Хребтовая лестница

Следующий вариант, так называемая, "хребтовая" лестница.

В средние века европейские постройки хозяйственного назначения для содержания скота и с наличием сеновалов часто имели такие хребтовые лестницы в деревянном исполнении.

Брали комлевую часть ствола большого диаметра и запиливали-вырубали на ней гнезда под ступени. Как правило, такие лестницы не имели по бокам поручней и у них были очень широкие ступени.

В России такие лестницы являются экзотикой и могут быть только у ценителей оригинальностей.

Более массово аналоги таких хребтовых лестниц получили распространение в наших краях, но в металлическом или комбинированном исполнении. То есть делаются либо полностью из металла, либо опора металлическая, а сами ступени и (иногда) поручни - из дерева.

В качестве хребтовой балки используются двутавры, реже швеллера большого сечения. На балку приваривают косынки из толстого листового металла, а на них площадки из примерно такой же толщины листов металла. Могут быть использованы вместо листового металла обрезки того же швеллера, двутавра. Самое главное при этом рассчитать угол наклона как самой лестницы, так и опор под ступени.

Сами ступени на таких лестницах могут быть выполнены как из листового железа, так и из толстой деревянной .

Достоинства подобных лестниц в возможности их большой длины. Прочность позволяет. Хотя конструктивно всегда на таких лестничных маршах делают промежуточные площадки по ряду причин. В том числе и по той, что свалившийся предмет (а порой и человек) не будет лететь на всю длину лестницы, а остановится на одной из таких площадок.

Лестница-трап

В особом ряду стоят лестницы-трапы для работ на кровле. К ним предъявляются повышенные требования. Что связано прежде всего с той высотой, на которой они находятся. Одно дело упасть с обычной лестницы и совсем другое "навернуться" с высоты в десяток, а то и более метров. Можно и костей не собрать.

Самой простой конструкции трап-лестница представляет из себя обрезную доску толщиной в 25 миллиметров, шириной около 150 миллиметров и длиной равной длине ската кровли. На доску с определенным шагом крепятся черепные бруски сечением около 50*50 миллиметров и длиной не более 0,4 метра.

В верху лестницы делается определенного рода устройство для удержания ее от сползания вниз. Делается оно в разных вариациях. Лично предпочитаю такое, что изображено на рисунке, все прочнее, чем многие другие.

Трап должен быть максимально легким по своему весу, так как иногда приходится в гордом одиночестве не только передвигать его по одному скату кровли, но и переставлять на другой противоположный скат, сидя на коньке крыши. И одно дело наблюдать за этим снизу, а совсем другое производить означенное действие на высоте в десяток, а то и более метров.

Однажды был свидетелем того, как обломалось крепление трапа и, лишь благодаря расторопности парня, сидевшего на коньке и удержавшего обломок трапа, его напарник не улетел вниз.

Вывод - чем больше и в нужных местах сделаешь креплений (все теми же саморезами различной длины), тем надежнее трап.

Важно помнить и другое. Саморезы ни в коем случае не должны выступать за пределы брусков и досок, иначе рискуете безвозвратно испортить материал кровли, поцарапав его покрытие или прорвав насквозь.

/Важное замечание - поскольку угол конька кровли бывает различным, начиная от острого и заканчивая тупым, то чтобы не играть в "угадайку", берут обрезок гибкой проволоки (можно простой электрод) и сгибают ее под нужным углом, прикладывая к коньку, сидя прямо на нем. А потом уже и монтируют навершие трапа в соответствии с этим шаблоном. Плотное прилегание верха трапа к коньку - лучшая гарантия от полета с крыши./

Про всевозможные алюминиевые лестницы различной высоты и конфигурации от стремянок вплоть до трансформеров говорить не будем. В соответствующих магазинах их предостаточно, стоят они также более чем, а спросом у всяких не прошенных посетителей садово-дачных участков пользуются более чем повышенным даже по сравнению с вашим.

А теперь ближе к более нужным лестницам.

Лестница крыльца садово-дачного дома

Такая лестница может располагаться под навесом, что в некоторой степени предохраняет ее от атмосферных осадков в виде дождя и снега.

Почему частично? Да потому что и ветер со снегом и косой дождь все равно достигнут элементов лестницы и негативно скажутся на их состоянии.

Если лестница крыльца изготовлена из металла или камня, то она будет значительно долговечнее любой деревянной.

Но и металлические и каменные лестницы, как говорилось выше, иногда снабжаются дополнительными элементами из древесины. Чаще всего из дерева делают при этом сами ступени (иногда их называют проступями) или перила (поручни). Что делается по нескольким причинам и прежде всего потому что доска ступеней в большинстве случаев не дает скользить что босой ноге, что подметке обуви.

Вы и сами должно быть неоднократно видели, что ступени в разных присутственных местах (конторы, офисы, магазины и подобные им аналоги) дополнительно накрывают досками, так как проектировщики порой закладывают камень, по которому, при наличии на его поверхности воды, невозможно ходить без риска поскользнуться и переломать все части тела.

То же самое и с металлическими ступенями. На них, правда бывает иногда подобие сетки в виде выступающих выпуклостей, либо нанесенные сварочной дугой произвольного вида наплывы.

/Не могу ни отвлечься немного в сторону. Возьмем ступеньку перед кабиной большинства наших грузовых автомобилей. Она в большинстве случаев представляет из себя полосу металла с наличием выдавленных по ее поверхности сфер круглой формы вершинами вверх. Или выдавленных штамповкой ромбовидных решеток. И все равно на такой поверхности скользко, да и грязь скапливается.

А вот как выглядит ступенька на автомобиле немецкой фирмы "Магирус". Такая же полоса толстого металла, но она прошла через пресс с матрицами и пуансонами. В результате получилось большое количество отверстий, обрамленных отбуртовкой, выступающей вверх или вниз. Ступенька стала жесткой, легкой. На ней не будет грязи в большом количестве (провалится в отверстия) и не соскользнет нога. Гениальность в простоте!/

Кроме того и перила (поручни) лестниц часто делают деревянными, они помогают крепче держаться кисти руки, приятнее на ощупь чем холодный металл или пластиковое покрытие.

Итак, лестница крыльца, ее устройство.

Первое правило, по крайней мере, которым я всегда пользуюсь при сооружении лестниц большинства вариантов и типов, это не сразу делать на чисто, а только с использованием шаблонов. То есть предварительно берут и изготавливают по одному элементу лестницы, но из чернового материала.

Прообраз будущего косоура делают из доски меньшего сечения, например 25*150 миллиметров и длиной заведомо большей, чем потребно. Прикладывают примерно под тем же углом, что будет стоять будущая лестница. Отрезают один из торцов доски и смотрят насколько угадали с углом наклона. А надо сказать, что угол наклона должен быть несколько менее 45 градусов. Иначе потом столкнетесь с массой проблем, о которых говорить надо будет много и нудно. Основной показатель здесь - ширина ступеней и высота их установки. Чем шире ступени и меньше размер между ними, тем легче подниматься (а самое главное - спускаться) по ней.

Первые лестницы, которые начинал делать в своей практике, были хороши до того момента, пока ни устанавливал их в натуре. То есть сделал шаблон, все хорошо. Сделал по нему лестницу, тоже все нормально. Поднимаюсь - никаких проблем. А когда начинаю спускаться, то при больших углах между поверхностью грунта (пола) и маршем лестницы, пятка ноги становится нормально, а носок висит в воздухе. Ступня не помещается на ступени!

Поэтому в дальнейшем старался уже прогнозировать возможный угол наклона марша. Для чего прикладывал шаблон тетивы (или косоура) и приставлял ногу - а как оно будет?

Некоторые специалисты по изготовлению лестниц начинают не с шаблонов-образцов, а с прочерчивания на бумаге эскизов будущей лестницы в масштабе. Вполне допустимо, но с шаблонов все таки лучше. Потому что старая истина гласит "гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить".

Ширина марша (сопоставима с длиной ступени) и обычно колеблется в разных строениях от полуметра и до полутора метров. На чердаках и в подвалах поуже, в самих помещениях дома - пошире. Ширина ступени оптимально считается около 0,3 метра, плюс-минус 2-3 сантиметра. Толщина ступени - около 40 - 60 миллиметров. Чем длиннее ступень, тем она должна быть толще. Чем короче, тем может быть несколько тоньше. Например, при длине ступени 0,4 метра она может быть и из доски 25 миллиметров толщиной, но нет никакой гарантии от ее излома при весе вашего туловища в сто и более килограммов.

Да и материал должен быть качественным, без сучков, трещин и других изъянов.

Не всегда предоставляется возможным найти доски нужной ширины и тогда приходится собирать ступень из двух, а то и трех досок меньшей ширины. Здесь о склеивании речь не идет, клеят только доски ступеней внутри помещений, так как применяют у нас такие сорта клея, что под воздействием влаги атмосферы они через определенное время не смогут выполнять свои функции.

Расстояние между ступенями оптимально считают в 15 -18 сантиметров. Если нога в валенке пролазит между ступенями, то и нормально.

Подступенники делают (если делают) из досок толщиной от 20 миллиметров или несколько больше.

Шире ступеньки и ниже подступенники - проще ходить по лестнице.

Ширина тетивы (или косоура) напрямую зависит от ширины ступени.

В старину помимо гвоздей и шурупов при монтаже лестниц делали гнезда и шипы в соединениях. Сейчас это делается далеко не всегда.

Под основание лестницы делают обычно каменную опору (заливка бетона, бетонные блоки, кирпичная кладка), укладывают пару слоев гидроизоляции (рубероид или его аналоги). Низ деревянной поверхности тетив обрабатывают антисептическими составами или мастиками.

Верх лестниц должен опираться не просто на доски, а на деревянные опоры .

Сами ступени крепят к тетивам по нескольким вариантам.

Наиболее распространены следующие:

1) В тетиве делается паз циркулярной пилой либо фрезером. Если циркулярка есть у многих хозяев строящих дом, то ручной фрезер далеко не у всех. Циркулярка пропиливает паз на всю ширину тетивы и тогда этот паз виден с торцевой части лестницы. Или его закрывают ступенькой, но для этого на ней делают специальные полукруглые выступы.

При использовании фрезера соединение смотрится более презентабельно и цивильно.

2) Ступени просто приставляются к тетивам, а под ними устанавливаются либо уголки из металла с просверленными отверстиями, либо отрезки бруска. Эти дополнительные элементы одновременно крепятся как к тетивам, так и к ступеням саморезами.

Зачастую практикуется, когда марш лестничный собирается сразу весь и лишь потом устанавливается на место. Хотя некоторые предпочитают собирать и по месту.

В тех случаях, когда делаются косоуры, то используется либо очень широкая доска, чтобы на ней можно было сверху делать вырезы. Или на доску сверху крепятся вырезанные заранее треугольники из досок такой же толщины.

После сооружения марша могут быть установлены перила. Для чего сначала устанавливают тумбы (или опорные столбы) в начале и в конце марша. Между ними под углом наклона соответствующим углу наклона марша, ставят на высоте от 0,8 до 0,9 метра поручень с надежным его креплением к тумбам посредством шип-паз или саморезами. Со спиливанием торцевых частей поручня под необходимым углом. Что лучше делать на стусле и только после опробования на предварительно сделанном шаблоне. Иначе промахнетесь и получится щель, которую придется заделывать шпаклевкой, что не есть хорошо.

После этого устанавливают балясины по месту и через равные расстояния друг от друга. Они также могут соединяться и по верху и по низу в паз-шип. Но саморезами проще. Верх балясин пилят под нужным углом для хорошего прилегания к поручню. Низ балясин тоже либо пилят под нужным углом (когда они опираются на тетивы). Или, что проще, их ставят прямо на ступени, где угол 90 градусов. В этом случае поручень располагается не строго над тетивой, а с некоторым смещением в сторону ступеней.

Лестницы, монтируемые в домах

А теперь переходим к лестницам, которые монтируют в домах. Это могут быть лестницы как в подвальные помещения, так и с первого этажа на второй (в мансарду) и на следующие этажи, и на чердак. Они, в основном, несколько напоминают рассмотренные ранее лестницы, те самые, что устраивают на крыльце, но и имеют некоторые существенные отличия. То, что общее и для предыдущих лестниц, опускаем, нечего два раза пустословить об одном и том же. Поэтому об отличиях.

Поскольку протяженность подобных лестниц значительно больше,то между маршами делают промежуточные площадки. То есть дошел лестничный марш до площадки, а потом, как правило, следующий марш располагается уже с поворотом по сравнению с предыдущим маршем.

Даже при идеальных расчетах расстояния нижних и верхних ступеней (фризовых) от площадок могут быть несколько отличительными ото всех остальных ступеней, где эти расстояния между ними бывают практически одинаковыми. Несколько сантиметров отклонения реально бывают всегда. Но форма фризовых ступеней несколько отличается от рядовых и визуально все смотрится вполне приемлемо при этой небольшой разнице в размерах.

Сами же площадки между маршами могут быть промежуточными - между этажами и этажными, на уровне пола каждого этажа.

Порой под лестничной площадкой бывает расположена или в подсобное помещение. В этом случае расстояние между ней и полом должно быть не менее 2,1 метра, так как дверные блоки по своей высоте обычно бывают 2-х метровые.

Количество ступеней в одном марше чаще всего бывает от 5 и до 18 штук, если их количество ни диктуется особыми обстоятельствами. Итак, еще раз повторимся, оптимальный и комфортный размер ступени при ширине около 300 миллиметров и ее высоте около 150 миллиметров.При таких размерах уклон марша соотносится как 1:2 и подниматься по такой лестнице, как и спускаться, одно удовольствие. Особенно когда хозяева уже становятся старыми и не могут, как молодые козлики, без остановки забегать вверх и спускаться вниз. Длина ступеней также зависит от нескольких факторов, но обычно не выходит за пределы от 600 и до 1200 миллиметров.

Перед монтажом лестницы определяют ее место расположения. А также окончательный угол наклона маршей.

И с этим зачастую возникают определенные трудности. Потому что по "закону подлости" на месте проема межэтажного перекрытия почему то обязательно оказывается потолочная балка или основание стропильного основания кровли. Которые надо было бы еще на стадии проектирования конструкции дома сместить в ту или иную сторону буквально на десяток сантиметров и все было бы прекрасно и изумительно.

А в действительности же получается так, что несущая балка на неудобном месте перечеркивает все прожекты. И приходится подгонять все расчеты лестницы под уже имеющиеся параметры.

Но как бы там ни было, удобная лестница требует для своего размещения довольно таки большого пространства и приходится поступаться размерами полезной площади, которая могла бы уйти под другие помещения.

Другой вариант двухмаршевой лестницы с промежуточной площадкой и поворотом второго лестничного марша на 90 градусов относительно первого (используется как на второй этаж, так и на мансарду).

Поручни при этом могут располагаться как только с одной стороны ступеней (чаще), так и с обеих сторон (реже).

/Для посетителей моего сайта просьба, поскольку физически не в состоянии ответить на все поступающие вопросы, иначе на объектах некогда будет работать, постарайтесь сами делать расчеты количества ступеней, высоту их расположения и угла наклона тетив.

Это арифметические и геометрические расчеты на уровне задачи пятиклассника.

Рисуете на клетчатой бумаге треугольник, где гипотенуза - это тетива лестницы, высота от пола первого этажа и до пола второго этажа - один катет треугольника, а второй катет - проекция гипотенузы (тетивы) на пол первого этажа.

Закладываете в расчет ширину ступени 28-30 сантиметров, делите длину второго катета на эту ширину и получаете количество ступеней.

Делите высоту (размер между полами первого и второго этажей) на 15-18 сантиметров и тоже получаете количество ступеней. Сопоставляете их между собой. Изменяя угол наклона лестницы, добиваетесь совпадения количества ступеней.

При невозможности вписаться габаритами лестницы в пространство вашего дома, начинаете варьировать изменением всех трех параметров (высотой расположения ступеней, их шириной и углом наклона марша) в допустимых пределах, около нескольких сантиметров. Вплоть до получения исчерпывающих размеров лестницы. При необходимости делаете промежуточные площадки для оптимизации упомянутых параметров./

И последний рассматриваемый в этом материале вариант монтажа лестницы, когда ее наклон очень крутой, составляет примерно от 45 и до 70 градусов. Если использовать при этом лестницу с одинаковой шириной ступеней, то подняться по ней особого труда не представляется, а вот спуститься весьма и весьма затруднительно, если только боком или задом. Пользоваться такой лестницей старикам не рекомендуется, потому что подъем по ней может превратиться для них в последний в этой бренной жизни. Такой вариант обычно применяют при катастрофически малом пространстве под лестницу. Лестница тогда называется со ступенями "утиный шаг" или "гусиный шаг".

/Вообще то каких только названий ни напридумывали, вот, например "американка". Почему "американка"?, а по ассоциации с аттракционом "американские горки", которые у них в штатах зовут "русскими горками". Они, сердешные, о нашем названии, должно быть, и не догадываются.../

При сооружении такой лестницы ("утиный шаг") первым делом по шаблону размечают длину тетив и углы ее стыковки как с полом, так и верхней площадкой (полом мансарды или второго этажа). Потом замеряют высоту между уровнем нижнего пола и уровнем верхнего пола. Делят ее на высоту ступени (15 или 18 сантиметров) и получают искомое число ступенек, вычитая одну (ее роль будет выполнять пол второго этажа).

Ширина ступеней в такой лестнице разная. Одна половина может в два раза превышать другую. Мы обычно в самом простом случае делаем такую ступень следующим образом. На тетиву после разметки расположения ступеней наносим метки карандашом. Прикрепляем уголок 25*25 миллиметров тремя саморезами через отверстия. На уголок крепим ступень из половой доски шириной 135 миллиметров, шипом наружу, пазом в невидимую сторону, с тыла лестницы. Шип снимаем. При тетиве из обычной обрезной доски шириной 15 сантиметров длина металлических уголков берется 15 сантиметровой.

На уголки тетив устанавливаем половую доску. При этом длина ступеней более 0,7 метра нежелательна - они могут под весом толстяка переломиться пополам. Затем из фанеры толщиной не менее 20 - 25 миллиметров циркуляркой и лобзиком выпиливается ступенька такой же длины. Но половина ее ширины равна 15 сантиметрам, а вторая половина - 30 сантиметрам (или несколько меньше).

Затем ступени из фанеры накладываются сверху на ступени из половой доски. Получается ступень толщиной равной толщине доски, плюс толщине фанеры. Прочность сразу у ступени возрастает и переломить ее уже несколько затруднительно даже при большом весе пользующегося ею. Устанавливаются ступени из фанеры каждая последующая в другую сторону своей широкой частью. Фанера крепится саморезами снизу через доску.

Для пояснения изображение на эскизе.

При ходьбе по такой лестнице каждая нога ступает строго по своей половине. Получается упомянутый "утиный шаг", не совсем обычно, но со временем привыкается.

Иногда для увеличения прочности посередине ступеней лестниц "утиный шаг" устанавливают вертикальные дощечки. А иногда используют только сами разной ширины ступени без дополнительной половой доски под ними. Как говорят, на вкус и на цвет товарищей нет.

Естественно, что говорить о лестницах можно бесконечно и все равно всего не скажешь. Ну, например, как постараться избавиться от скрипа ее ступеней. Кто то считает, что без силикона здесь никак не обойтись, промазывай проблемные соединения и никакого скрипа не будет. Другие считают - только идеальная подгонка всех элементов панацея от этой проблемы.

Некоторые говорят только бук для хорошей лестнице нужно использовать, другие - только орех, третьи - только ясень. Единого мнения нет и быть не может. Дуб, сосна, бук, ясень, лиственница, орех и более экзотичные породы - любой каприз за ваши деньги. Только ясень дешевле дуба в пару раз (имеется в виду материал), а сосна дешевле ясеня тоже во столько же.

Приставные лестницы из дерева – «must have» каждого дачника. Это универсальный снаряд для загородного дома, с помощью которого можно карабкаться на крышу сарая или стог сена, использовать в виде помоста для строительных работ, снимать урожай с деревьев (или животных) или внутри , и даже периодически выручать соседа, зарабатывая бонусные баллы доверия – сфер использования очень много. Впрочем, если вы читаете эту статью, то необходимость в приставной лестнице из дерева у вас уже есть, рассмотрим теперь, как удовлетворить вашим желаниям.

Первый и самый простой вариант – купить ее в магазине. Предпочитают алюминиевые конструкции, они очень легкие и шикарно выглядят, но есть большой недостаток – цена такого изделия заставит прозреть даже незрячего. Второй вариант – нанять строителей или заказать сделать из дерева лестницу. Но за работу тоже возьмут с вас около 2000 рублей, нынче строительство не дешевое. Третий вариант – сделать своими руками. Себестоимость нашей конструкции вышла 570 рублей (зависит от стоимости материалов, которые вы найдете).

Заинтересовались? Тогда переходим к делу и изготовим простенькую лестницу из дерева с помощью подручных инструментов, подручных материалов (брусья, скорее всего, придется купить) и без подсобного работника. Вашему вниманию пошаговая и детальная инструкция по изготовлению лестницы с наглядными материалами.

Особенности конструкции деревянной приставной лестницы

Давайте для начала выберем тип лестницы, который нам надо сделать и рассмотрим, откуда растут «ноги» у сего изделия. По сути, это самый простой тип изделия, который только существует, никаких шарнирных соединений или выдвижных конструкций не будет. Лестница состоит из струн (две большие боковые балки, на которые крепятся ступеньки), усилений (стягивающие элементы) и ступенек. Также можно прибить противоскользящие накладки на подошву (нижняя часть) лестницы или колышки, если она используется на земле. Угол приставной лестницы может быть разным, но рекомендуют работать при угле не более 70 градусов (при угле установки лестницы в 75 градусов надо использовать страховочные крепления). Это сделает работу безопасной.

Алюминиевые и стальные детали мы не будем применять в этом типе изделия, поскольку наша основная цель сейчас – рассмотреть, как сделать приставную деревянную лестницу с минимальным бюджетом и подручными средствами, без использования сварочного аппарата или электросети вообще. Для этого нам надо будет рассчитать примерное количество деревянных брусьев, которые надо предварительно закупить и длину струн.

Что касается боковых балок (струн), здесь все просто: надо определиться, какая длина приставной лестницы вам необходима и добавить 40 сантиметров – это и есть длина струн лестницы. Для них лучше использовать деревянный брус с размерами 70 на 40 миллиметров, дабы с запасом хватило, а лестница выдержала солидного русского мужика на 120-130 кг. Теперь ступеньки. В большинстве случаев для удобства шага нужно расстояние 30 сантиметров. Берем общую длину лестницы и делим на 30 – получается количество ступеней. Теперь нам потребуется еще 2 стальные шпильки М10 («стяжки») длинной по 60 сантиметров (это по желанию, без них лестница тоже будет держаться хорошо).

Материалы и инструменты для изготовления приставной лестницы

Много всего не потребуется и можно ограничиться только молотком, гвоздями и пилой, но мы решили сделать струны и ступени приставной лестницы красивыми, хорошо отшлифованными и защищенными от коррозии, поэтому список инструментов будет немного больше.

Молоток. Можно взять небольшой, с головой граммов на 200-250 – этого будет вполне достаточно для забивки гвоздей.
Пила. Она должна быть удобной, поскольку пилить придется много (минимум все ступени отрезать и делать запилы на струнах и подошве).
Топор. Это у нас будет заменитель стамески, поскольку он есть почти у каждого, а вот специальный инструмент для обработки дерева может отсутствовать.
Краска и кисточка. Лучше использовать глубокие пропитки, чтобы защитить дерево от коррозии, кисточка на ваше усмотрение (и валиком можно покрасить при желании).
Гвозди. 80-90 мм будет вполне достаточно, некоторые используют шурупы, но мы сделаем лестницу на гвоздях – так же надежно и так же прочно получается, проверено годами.
Наждачная бумага или любое средство для черновой шлифовки древесины.
Рулетка или линейка с карандашом. Особенно актуально для тех, у кого глазомер дает постоянные сбои.

Собственно, больше ничего не нужно чтобы сделать струны и прибить на них ступени приставной лестницы. Если вы будете использовать металлические шпильки для стяжки струн, тогда надо будет еще несколько гаек и ключ, которым все это жестко стянуть.

Как изготовить деревянную приставную лестницу – пошаговая инструкция для новичков

Возможно, наши советы будут немного широко расписаны, но повторяем, что это инструкция именно для начинающего строителя, который первый раз берет в руки все инструменты и пытается выяснить, как сделать приставную деревянную лестницу своими руками. Рассмотрим весь процесс пошагово с учетом всех мелочей.

ШАГ 1 : Изготовление тетивы лестницы (опорных балок). Они должны быть одинаковой длины, допустим, ровно 5 метров. С одного края каждой тетивы срезаем под углом кусок дерева для лучшего сцепления с почвой – это будет низ лестницы. Теперь укладываем на ровной поверхности 2 балки так, чтобы между нижними концами было расстояние примерно 65 сантиметров (ширина приставной лестницы внизу), а между верхними – 40 сантиметров. Лучше будет зафиксировать тетивы в таком положении любым удобным образом.

ШАГ 2 : Делаем «зазубрины» . Отступаем от низа лестницы 35-40 сантиметров и наносим поперечные метки на деревянные балки каждые 30 сантиметров – это будет частота установленных ступенек. Затем ровно по меткам делаем запил на глубину 2 сантиметра. Выше метки (5 см) устанавливаем стамеску (или наш ) под углом 30 0 лезвием, направленным к метке, и понемногу забиваем его, чтобы он сколол кусок древесины, образуя на месте метки небольшую ступеньку. Так надо проделать со всем метками на тетиве. Пазы желательно обработать лакокрасочными изделиями для защиты от коррозии.

ШАГ 3 : Изготовление ступенек . Нам потребуются деревянные бруски длинной 60 сантиметров (потом мы лишнее сверху лестницы отрежем), с параметрами сторон примерно 40х25 мм. Нарезаем их с помощью ножовки, надо использовать только древесину без сучков и трещин. Таких ступеней должно быть около 15 штук (для лестницы 5 м высотой).

ШАГ 4 : Установка ступеней деревянной лестницы . Ступень вставляется в сделанный нами на тетиве паз (зазубрина сколотая), прибивается гвоздем или прикручивается шурупом к основному брусу. Так надо проделать со всеми отпиленными ступеньками, после чего срезать по бокам лишнюю древесину, ведь на верх лестница сужается и брусья длинной 60 см будут обязательно больше, чем ширина лестница.

ШАГ 5 : Установка стяжек . Если вы хотите их установить, тогда надо в тетиве под нижней и верхней ступенькой сверлить 2 сквозных отверстия 10 мм диаметром, ссунуть шпильки, поставить по шайбе и сверху накрутить 2 гайки, которые затянуть ключами между собой.

Важно: требования к деревянным приставным лестницам могут быть разными, но многие предпочитают еще надевать башмаки безопасности. Это резиновые накладки или штырьки на нижние опоры лестницы. Они предотвращают скольжение на твердых и мокрых поверхностях, обеспечивая максимальную безопасность строителя.

Теперь можно считать, что мы уже изготовили своими руками деревянную приставную лестницу и надо просто шлифовать ее наждачной бумагой и сделать производственное испытание. При слишком большом угле использования приставной лестницы, необходимо использовать страховочные зацепы. Это может быть металлический крюк к самой верхней ступеньке.

Защитная обработка приставной деревянной лестницы

Изделие отличается прочностью и хорошим внешним видом, но оставаться таким он будет недолго, если изделие не защищено противокоррозионными смесями. Через несколько месяцев бактерии проникают в волокна и вызывают гниение древесины , которое существенно уменьшает ее прочность и долговечность. Для того чтобы приставная лестница в доме прослужила как можно дольше, вам надо обработать ее глубокими пропитками и вскрыть лаком. Простенькая инструкция по реализации этой задачи выглядит так:

Вскрываем пропиткой, тонким слоем. Ожидаем примерно 1-2 часа, пока материалы немного подсохнут.
Вскрываем вторым слоем пропитки, ожидаем еще 1-2 часа, пока материалы станут намного гуще.
Вскрываем лаком для максимально опрятного внешнего вида. Он придает блеск. Даем постоять изделию около 1 суток и можно использовать по назначению.

Вот так вот делается приставная лестница своими руками, которая прослужит хозяину от нескольких лет, до десятилетий, в зависимости от правильности использования и периодического ухода за изделием (повторная покраска).

Рекомендуем прочитать эти простые, но очень полезные советы по сборке приставной лестницы, которые могут помочь избежать основных ошибок новичков. Следуя рекомендациям как сделать приставную лестницу без ошибок, вы сможете собрать надежную и красивую конструкцию с первого раза, независимо от ваших навыков в сфере строительства.

Существуют разные чертежи приставных деревянных лестниц, которые изготовляются своими руками, но мы выбрали наиболее простой и дешевый вариант сборки. При покупке древесины на обычной лесопильне стоимость всех материалов не превысит 600 рублей, в то время как стоимость готовой конструкции в магазине будет от 4500 рублей и выше. Таким образом, можно сэкономить от 4000 рублей, работая своими руками.

Предлагаем вам посмотреть подробный процесс изготовления деревянной лестницы на видео: