Как правильно формировать деревья. Обрезка плодовых деревьев весной

Для многих садоводов формирование кроны плодовых деревьев является важным аспектом. Это позволяет не только повысить урожайность. Если деревья выглядят ухоженно, то на них приятно смотреть. При этом существует несколько правил по формированию кроны. Делать обрезку необходимо в определенные моменты жизни растений. В противном случае им можно навредить.

Помимо эстетической красоты, правильная крона плодового дерева позволяет увеличить его урожайность. Существует несколько причин для ухода за ней, а именно:

Таким образом, за плодовыми деревьями необходимо ухаживать. Если позволить им разрастись, то они перестанут давать большой урожай.

Важно. Требуется использовать специальные инструменты для обработки кроны. Если обламывать ветки, то можно навредить растению. Процесс регенерации будет достаточно длительный, в связи с чем больше минералов будет потрачено на него, а не на формирование плодов.

Стоит отметить, что необработанная крона не сможет выдержать большое количество плодов. Только сильные ветки способны не обламываться под их весом.

Когда необходимо формировать крону

Важно делать все вовремя, иначе можно недополучить урожай. Опытные садоводы рекомендуют выполнять подобные манипуляции весной или осенью. Однако весна – более благоприятный период. За время цветения дерево успеет набрать сил и регенерировать. Осенью же оно готовится к покою.

Если обрезка происходит весной, то нужно закончить ее до апреля. Важно отметить, что работы стоит проводить до набухания первых почек. Тогда дерево сможет достаточно быстро восстановиться. Осенью обрезку выполняют в сентябре или в октябре.

Важно. Обрезку необходимо проводить каждый год, чтобы продлить жизнь культуры и получать хороший урожай.

Стоит отметить, что удалению подвергаются все слишком большие ветки, чтобы они не сломались под тяжестью снега или плодов, а также сухие ответвления. Первая подрезка осуществляется уже на второй год жизни дерева. Необходимо выполнять ее, в соответствии с изображением выше.

Основные правила выполнения обрезки дерева

Необходимо выполнять все действия правильно, чтобы причинить дереву минимальный вред. Вот чему следует придерживаться:

Требуется выполнять срез именно над формированной почкой независимо от цели его совершения.

Как сформировать крону плодового дерева

Есть несколько способов ухода за кроной дерева. Нужно рассмотреть их, чтобы понимать основные особенности. Тогда можно будет понять, что именно требуется использовать в конкретно взятом случае.

Ярусное разрежение

Это довольно популярный способ. Он позволяет сохранить естественный вид дерева. Вот как должна производиться обрезка:

Во время работы необходимо использовать садовые ножницы.

Видео — Схема разреженно ярусной формировки плодового дерева

Вертикальная пальметта

Данный метод немного более сложный, поэтому его стоит рассмотреть в виде пошаговой инструкции.

Таблица 1. Пошаговая инструкция формирования кроны деревьев

Шаг, №	Описание	Фото
1	Посадка однолетнего саженца без наличия ответвлений.
2	Обтягивание растения несколькими рейками после посадки. Обычно используют шесть штук, после чего обтягивают веревкой или шпагатом.
3	Ствол обрезается так, чтобы его высота не превышала 0,6 метра. При этом на нем должно быть до трех почек.
4	Верхняя почка должна направляться в рост. Для этого используются рейки.
5	Осенью все отростки, находящиеся на верхних ярусах, обрезаются до третьей почки.
6	На следующий год формируется новый ярус дерева.

Видео — Схема формирования плодового дерева «Пальметта»

Веретенообразная обрезка

В данном случае крона дерева напоминает конус. Оно смотрится эстетично, но необходимо использовать дополнительно рейку, чтобы крона была соответствующей формой.

Вот как необходимо все делать в данном случае:

Таким образом, постоянно повторяя этот принцип, можно получить красивую крону и богатый урожай.

Формирование чашеобразной кроны

При использовании данного метода возможно сформировать красивую крону. Он применяется, как правило, для слабых культур, которые считаются довольно прихотливыми. Необходимо установить специальный штамб на высоте 50 см, а еще требуется оставить примерно 30 см для скелетных ответвлений. Все остальные побеги требуется укорачивать.

Видео — Формирование чашеобразной формы куста

Особенности омолаживающего формирования кроны

Этот тип обычно применяют для плодовых культур, которым более 10 лет. Он необходим, если по каким-то причинам не удается старое растение заменить на новое. Таким образом, для поддержания уровня урожайности необходимо выполнить обрезку. Вот ее полезные свойства:

Чтобы выполнить этот тип обрезки необходимо на 1/3 срезать ствол и наиболее густые части дерева. Угол обрезки составляет 45 градусов. Если у растения есть ответвления, которые находятся под острым углом, их следует удалить, так как они не способны давать хороший урожай.

Важно. Обрезку с целью омоложения обязательно необходимо выполнять осенью, когда дерево находится в состоянии покоя. При этом начинать работу необходимо сверху, чтобы понимать, насколько необходимо удалять нижние побег для обеспечения нормального проникновения света на все ветви.

Распространенные ошибки садоводов

Часто новички совершают типичные ошибки, которые способны навредить плодовому дереву. Необходимо заранее знать их, чтобы сохранить его и получать хороший урожай. При этом исправлять ошибки бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Поэтому проще, как правило, посадить новое дерево.

Диаметр кроны уменьшается за счет удаления лидирующего побега. Требуется удалять именно конкурирующий. Он не обладает той же силой и не способен давать хороший урожай. При этом новые ответвления от конкурента редко появляются.
Если удалять недостаточное количество веток, то диаметр кроны может увеличиться. Данную ошибку легко исправить, удалив лишние ветки весной. Для этого нужно руководствоваться правилом, что нужно оставлять не более четырех скелетных ветвей, длинна которых до 60 см.

Видео — Как обрезать яблоню осенью

Стоит отметить, что невмешательство в процесс роста дерева недопустимо, если планируется получать от него фрукты. Растение становится чрезмерно густым и крупным. Как результат, ветки будут затенять друг друга, а под весом снега или плодов они будут ломаться.

Регулирование силы роста веток

Сегодня садоводы могут самостоятельно регулировать процесс роста отводок от дерева. Это возможно за счет правильной обрезки и прикорма. Так, существуют различные стимулирующие рост удобрения, которые необходимы плодовым деревьям. Если нужно достаточно быстро получить полноценное растение высотой 2 и более метра, то нужно сфокусироваться на этих подкормках.

Важно поддерживать силу роста растения, чтобы оно увеличивало урожайность скелетных ветвей. Таким образом, требуется постоянно удалять небольшие ответвления. Иначе корневая система будет нерационально использовать имеющиеся у нее ресурсы.

Требуется обеспечить умеренную скорость роста основных ветвей, чтобы они могли хорошо плодоносить. Только увеличение в размере не даст садоводу ничего, кроме большого и пышного дерева. Поэтому важно своевременно подщипывать растение. Иначе большая часть полученных из земли минералов будет уходить на рост ветвей.

Существует несколько правил, которым должны придерживаться все фермеры. Тогда их плодовые деревья будут давать хороший урожай.

Вот несколько важных советов для начинающих садоводов:

Таким образом, эти советы могут помочь сформировать красивую крону и обеспечить высокую урожайность плодового дерева.

Последовательность действий с момента посадки дерева

Необходимо рассмотреть жизненный цикл культуры, чтобы знать, когда и как нужно формировать крону.

Таблица 2. Процесс формирования кроны в течение жизни растения

Описание процесса	Фото
Посадка молодой культуры
Обрезка на второй год до третьей почки
Удаление верхушки для замедления процесса роста и крайних побегов каждый на ежегодной основе
Омолаживающее формирование кроны

Практика показывает, что после омоложения дерево может прожить еще около 10 лет. Потом его производительность резко падает и его требуется заменять новым.

Опасности неправильной обрезки

Если выполнить работу неправильно, то есть сразу несколько рисков для растения. В частности, некоторые растения более требовательны к обрезке. У них хуже зарастают рубцы, а при отсутствии их обработки возможно заражение. Обычно процесс регенерации тканей происходит в течение 10 – 20 дней.

Стоит отметить, что у некоторых плодовых деревьев почки размещаются не на стволе. Они находятся в пазухах листьев почти по всей длине ветки. В этом случае обрезку требуется производить более внимательно и осторожно. Таким образом, садовод сам решает, какие именно ветки будут основными. Остальные необходимо удалять.

Исправить ошибки, совершенные в случае с молодым деревом, несложно. Достаточно подождать около двух лет, чтобы все снова пришло в норму. Если крона ранее совсем не формировалась, то требуется самостоятельно наметить несколько основных веток. После этого надо определиться со способом подщипывания. После этого требуется выполнять работу. При этом не стоит бояться обрезать много. Если убрать мало веток, то невозможно будет получить большой урожай. Листья от побегов выше не позволят получать достаточно света нижним побегам.

Профессиональный уход за деревом

Сегодня существует много различных компаний, которые помогают ухаживать за плодовыми деревьями. Они предлагают различные услуги. В частности, в перечень входит обрезка.

В подобных организациях работают профессиональные садовники, которые знают, что именно необходимо конкретно взятому дереву для того, чтоб получить хороший урожай и умеренный рост. Таким образом, достаточно обладать небольшой суммой, чтобы избавить себя от необходимости выполнять данную работу.

Важно. Требуется обращаться в надежные организации, которые давно работают на рынке. Стоимость услуг у них немного выше, но можно быть уверенным в их качестве.

Невозможно выбрать один наилучший вид формирования кроны. У каждого существуют свои особенности. Таким образом, необходимо исходить из вида культуры. Можно в интернете найти информацию, какое плодовое дерево лучше переносит конкретно взятый вид обрезки, чтобы можно было эффективно ухаживать за кроной и получать хороший урожай. Начинающим садоводам рекомендуется проконсультироваться с опытными специалистами. Дело в том, что теоретический материал часто не получается переложить на практику. Увидев раз, как правильно обрезать ветки плодовых деревьев, можно выполнять все необходимое самостоятельно.

И формирование кустарников – главные приемы по уходу за садом. Очень многие сорта требуют постоянной (ежегодной) обрезки. При этом важна как обрезка старых плодовых деревьев, так и молодых, которые только вступают в плодоношение.

Прежде всего, эти работы позволяют уменьшить число вредителей, снижают высоту деревьев, за счет удаления старых ветвей и побегов можно красиво сформировать крону.

Также улучшается качество и количество плодов, и общее состояние дерева. Достигнуть многих показателей вы сможете и без использования химикатов, что, согласитесь, является преимуществом. Основные цели обрезки:

Главная цель – получение малогабаритного и здорового кустарника, который будет постоянно плодоносить;
Вторая цель – создание мощного скелета с равномерно размещенными ветвями;
Также это позволяет удерживать крону в нужной форме;
Происходит регулировка плодоношения, а масса плодов повышается;
Обеспечивается поддержка равновесия между плодоношением и ростом дерева, что улучшает его здоровье;
и вредители становятся не столь «агрессивными», что приводит к увеличению срока жизни кустарников.

Если вы не будете своевременно регулировать развитие и рост, а также плодоношение деревьев, то со временем их рост увеличится, а вот качество плодов упадет, ослабеет и зимостойкость.

Проведение обрезки: учет сроков и времени года

Чтобы правильно провести удаление ненужных ветвей, что приводит к положительному результату (увеличение плодоношения), необходимо знать, в какое время лучше проводить работы и какие растения обрезаются в этот период .

Весна. Обрезать ветви нужно до того, как в них начнется сокодвижение, но после того, как морозы полностью сойдут «на нет». В обратном случае вы своими действиями ослабите растения, ведь на восстановление «ран» они потратят много сил и питательных веществ. Чаще всего, это март месяц. В это время садоводы могут трудиться над красной и черной смородиной и другими ягодными кустарниками. Что касается взрослых деревьев, то в этот период обрезка проходит для формирования кроны.
Лето. В летнее время года удалению подвергаются лишь некоторые плодовые культуры, среди которых – персики и абрикосы. С помощью работ на данном этапе вы сможете снизить потери урожая в период заморозков. В июне также можно провести выломку побегов и их прищипывание (пинцирование). А для возобновления соцветий удалите все отцветшие цветы.
Осень. Чаще всего с началом сентября начинают проводить омолаживающие либо «санитарные» обрезки, которые позволяют защитить деревья от возможных вредителей, с легкостью зимующих вместе с растением. Лучше всего начинать работы после листопада, что часто приходится на конец октября.
Зима. Зимой лучше всего проводить обрезку в южных районах страны, где морозы не опускаются ниже - 13 °C. В данном случае удаляют старые и ненужные ветви, поврежденные неблагоприятными факторами окружающей среды. С помощью таких процедур вы снимите нагрузки с дерева и риски расщепления веток в будущем.

Виды обрезки плодовых деревьев – садоводам на заметку

Существует несколько видов обрезки, и каждый садовод должен знать, в чем между ними разницы. Ведь выбор типа зависит от преследуемой цели. В современном садоводстве существуют такие виды, как:

Формирующая, которая нужна для формирования кроны. В итоге скелетная часть дерева становится более мощной и устойчивой к сильным нагрузкам. Если вам необходимо увеличить скорость роста, проводите работы в середине зимы, если же вы стараетесь затормозить рост, осуществлять удаление ветвей нужно весной.
Регулирующая – призвана не допускать перегрузки и сохранить форму кроны. Данный тип работы позволяет поддерживать способность кустарника к качественному плодоношению. Лучше всего проводить удаление ветвей или в конце лета, или в начале весны.
Омолаживающая обрезка плодовых старых деревьев, которая требуется для стимуляции произрастания новых побегов. Проводить такую обрезку нужно в том случае, если вы второй год наблюдаете небольшой прирост побегов. Данный тип работ заключается в укорачивании веток и проводится в феврале или сентябре.
Восстановительная обрезка заключается в возвращении поврежденным ветвям растений способности к дальнейшему росту.
Санитарная, в результате которой необходимо удалить поломанные и поврежденные ветки. Работы этого вида проводятся в любой время года, кроме морозных дней.

Плодовые деревья – что и как обрезать?

Теперь вы знаете правила и способы обрезки плодовых деревьев, осталось лишь уточнить, в чем нуждаются самые известные плодоносные деревья и кустарники . После этого можете смело брать садовые ножницы (ножовку или секатор) в руки и приступать к удалению веток.

Груши и яблони. В данном случае обрезка заключается в сохранении центрального ствола и удалении верхушки через несколько лет после посадки растения. Это приведет к освещению кроны, а основной ствол начнет давать молодые побеги.
У слив формируют крону чашевидной формы. Необходимо вырезать ветви, расположенные слишком близко друг к другу, а вершину делаем открытой – для доступа солнечного света к дереву, слишком длинные побеги нужно укорачивать.
У вишни необходимо формировать крону ярусного вида с центральным стволом. По мере старения основной побег следует вырезать.
Абрикосы и персики, развивающиеся очень быстрыми темпами. И чтобы получать вкусный и богатый урожай круглый год, нужно проводить качественное удаление. Прежде всего, обрезается верхушка, а растущие у земли ветви удаляем. Во время работ не нужно подкармливать дерево, в обратном случае деревья слишком быстро пойдут в рост.
Нельзя забывать про обрезку декоративных кустарников, к которым относят иву, клен, боярышник. Чаще всего проводят омолаживающий тип работ, когда удаляется около 30 % от каждой ветки, оставляем на ней по 5 почек.

Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является формирование кроны и обрезка деревьев. Чтобы правильно формировать крону, необходимо знать породно-сортовые особенности плодовых деревьев.

Плодовые деревья состоят из двух частей - надземной и корневой системы. Надземная часть состоит из штамба, ствола и веток (рис. 5). Часть ствола от земли до первой ветки называют штамбом, выше, до прироста текущего года - центральным проводником, или лидером. От центрального проводника отходят ветки первого порядка, на которых расположены ветки второго порядка, на них - третьего. Ветки первого и второго порядков, а иногда и третьего называют скелетными. На них расположены более тонкие и короткие полускелетные ветки с многочисленными побегами и обрастающими ветками, на которых формируется урожай. Совокупность всех разветвлений дерева вместе с центральным проводником называют кроной.

Побегами называют приросты текущего года с листьями. По типу расположенных на них почек различают ростовые и генеративные побеги. На ростовых расположены вегетативные почки, на генеративных - цветковые. Среди обрастающих веток в зависимости от силы роста и морфологических признаков различают следующие приросты (рис. 6).

Плодовый прутик - однолетний прирост длиной 15-25 см, обычно тоньше, чем ростовой, может быть изогнут книзу.

Копьецо - однолетний прирост длиной 5-15 см, немного тоньше к верхушке, отходит от ветки обычно под прямым углом.

Кольчатка - короткий прирост длиной до 3 см с недоразвитыми боковыми почками и хорошо сформированной верхушечной. Сильная кольчатка с большим количеством листьев обычно формирует цветковую почку, слабая - ростовую. Сложная кольчатка - многолетняя веточка, состоящая из нескольких кольчаточных приростов без следов плодоношения.

Плодовая сумка - утолщение конечной части плодовой веточки, образовавшей плод. Чем больше плод, тем крупнее плодовая сумка. Если плод упал недозрелым, сумка небольшая.

Плодушка - многолетнее образование, состоящее из кольчаток, плодовых сумок и коротких приростов.

На ростовых побегах и плодовых образованиях в пазухах листьев формируются почки. Почки - это зачаточные побеги, покрытые чешуями, находящиеся в состоянии покоя. Они делятся на ростовые, цветковые и смешанные. Из ростовой почки вырастает побег, из цветковой образуется цветок, из смешанной может быть и цветок, и побег. У яблони и груши почки смешанные, у косточковых пород (вишня, слива, черешня) - простые цветковые, которые более крупны и округлы, чем вегетативные.

В следующем году после обрезки не все почки прорастают. Жизнеспособность их у яблони может сохраняться десятки лет. Пробудимость почек у разных сортов неодинаковая. Сорта, у которых на следующий год прорастает больше половины всех почек, относятся к группе сортов с высокой пробудимостью, у которых пробуждается меньше трети почек - к группе со слабой пробудимостью, а с прорастанием от трети до половины - со средней пробудимостью. У одних сортов из пробудившихся почек образуется много побегов ростового типа. Это сорта с высокой побегообразовательной способностью. У других - очень мало побегов: это сорта со слабой побегообразовательной способностью.

От степени пробуждаемости почек и побегообразовательной способности зависит строение кроны деревьев при естественном формировании, а также тип плодоношения. Хорошая побегообразовательная способность у растения в сочетании с высокой возбудимостью почек приводит к образованию большого количества ростовых побегов, а значит, к загущению кроны. У сортов с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью образуется разреженная крона, как, например, почти у всех сортов груши.

По особенностям роста и плодоношения все сорта яблони можно условно разделить на три группы. К первой относятся сорта типа Коричного полосатого со слабой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Это ведет к оголению ветвей в молодом возрасте и созданию системы развилок, что влечет за собой опасность разломов ветвей. Плодоношение у этих сортов преобладает на верхушках длинных приростов и плодовых прутиков.

Вторую группу образуют сорта типа Антоновки обыкновенной с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью. Эти сорта формируют незагущенную крону, плодоношение преобладает на кольчатках.

В третью группу входят сорта со средней и высокой побегообразовательной способностью. Они склонны к загущению кроны и требуют прореживания. Это такие сорта, как Пепин шафранный, Штрейфлинг.

На поперечном срезе ветки или ствола плодового дерева различаются два слоя. Наружный слой - кора, которая состоит из пробки и луба. В лубяной ткани дерева запасаются питательные вещества. По ней пластические вещества из листьев направляются в корневую систему. Под корой находится древесина - также запасающая и проводящая ткань. По древесине влага и поглощенные корневой системой элементы минерального питания поступают в крону деревьев.

Между древесиной и корой залегает тонкий слой так называемой образовательной ткани - камбий. Клетки камбия способны делиться и откладывать наружу ткань коры, а внутрь - древесину. Весной откладывается более рыхлая, а осенью - более плотная древесина. Поэтому на поперечном срезе ветки или ствола различаются годичные кольца, по которым можно подсчитать возраст дерева.

Приемы обрезки

В зависимости от цели различают формирующую, регулирующую плодоношение и омолаживающую обрезку. Формирующая чаще всего применяется в молодом саду. Ее используют при обрезке загущенных крон и формировании новых веток из волчков, а также после перепрививки деревьев. Формирование кроны служит для создания ее прочного скелета, равномерного размещения в ней скелетных и обрастающих веток и благоприятных условий освещения не только на поверхности, но и внутри кроны.

Обрезку, регулирующую плодоношение, проводят у взрослых плодоносящих деревьев с целью создания условий для обновления плодовой древесины, поддержания хорошего прироста - для обеспечения урожайности.

Омолаживающую обрезку проводят у старых деревьев, у которых снижается способность к росту, с тем, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением. В практике при обрезке часто применяют одновременно регулирующую и омолаживающую обрезку.

Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка) (рис. 7). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании, значит, в большей степени нарушается равновесие между притоком влаги и питательных веществ и количеством почек. Поэтому при сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными.

Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. При вырезке ветки происходит переключение сосудистых связей, поток питательных веществ и влаги распределяется более равномерно между всеми ветками кроны, расположенными выше места среза. Так как это переключение не происходит мгновенно, у места среза возникают сильные побеги волчкового типа.

Однолетние веточки при укорачивании срезаются на почку: верхний край среза должен находиться чуть выше верхушки почки, нижний - на 1-2 мм выше основания почки. Если срез сделать слишком низко, почка может засохнуть или дать слабый побег. При срезе высоко над почкой верхний растущий побег сильно отклоняется от направления роста ветки (рис. 8). Оставленный шипик препятствует зарастанию раны. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т.е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.

Наряду с обрезкой для формирования кроны можно применять прищипывание побегов в течение вегетации. Чтобы ослабить рост сильнорастущего побега, нужно прищипнуть его верхушку. Чтобы обеспечить прорастание почки для формирования разветвления, заполняющего пустые места в кроне, над ней делают полулунный надрез.

Раны диаметром больше 1 см нужно замазать садовым варом или охрой на натуральной олифе. Для замазки можно использовать смесь из равных частей глины и коровяка с добавлением (для связанности) шерсти.

Обрастающие и полускелетные ветки обрезают секатором, толстые - садовой пилой. Срезка проводится на кольцо (по границе утолщения основания сука) так, чтобы плоскость среза проходила по самой верхушке кольцевого наплыва вокруг боковой ветки. У веток, отходящих под острым углом, кольцевой наплыв отсутствует, имеется только наплыв у ее основания со стороны, примыкающей к стволу или материнской ветке. В этом случае мысленно намечают одну линию от верхней части кольцевого наплыва параллельно оси ствола, другую - перпендикулярно оси спиливаемой ветки и проводят срез между этими линиями, чтобы разделить угол между ними примерно пополам.

Регулирование силы роста веток

При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки. Повторное укорачивание «осаживает» ветку, и она подавляется другими, расположенными выше.

Ослабить ветку можно также применением кербовки. Ниже ее делают полулунный надрез и удаляют полоску коры шириной 2-4 мм с частью древесины. Кербовку делают в начале вегетации. Для усиления роста ветки кербовку делают над ней (рис. 9). При формировании кроны применяется также прищипка однолетних побегов (пинцировка). Пинцировку применяют для ослабления силы роста побегов-конкурентов, чтобы ослабить ту или иную ветку, а также для превращения веток в полускелетные или обрастающие. Прищипку проводят в начале июля.

Для регулирования силы роста используют еще изменение угла наклона ветвей. Если нужно усилить рост ветки, ей придают вертикальное положение, ослабить - горизонтальное (рис. 10).

Для ускорения начала плодоношения иногда используют кольцевание, которое возможно только у сильно растущих деревьев, длительное время не дающих урожая. Вокруг ветки рано весной снимают полоску коры шириной 0,5-1 см. Кольцевание делается на ветках, которые в дальнейшем могут быть удалены. Можно также применять для этой цели накладку плодового пояса. Он меньше травмирует деревья, чем кольцевание. Обычно используют кольцо из мягкой жести, например, из консервной банки с разрезанными краями, которое закрепляют проволокой (рис. 11). Еще лучше накладывать эластичный плодовый пояс, например, из резины, который обеспечивает постоянное сдавливание и не травмирует дерево.

Формирование кроны и обрезка молодых деревьев

У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

Первое требование к кроне - она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой (рис. 12). Оптимальный угол отхождения ветки от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, - 50-60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения. Обрастающая древесина должна находиться в условиях хорошего освещения как на поверхности, так и внутри кроны. При недостатке света в центральной части кроны образуется зона оголения, которая практически не дает продукции, плоды там мелкие, низкого качества. Толщина продуктивной зоны у деревьев составляет 0,8-1,5 м, непродуктивная зона - 20-30 %, иногда до половины объема кроны. Она может быть сокращена до минимума путем правильного формирования кроны. Слишком большие кроны нецелесообразны, урожай на них снижается. Высота дерева не должна превышать 3,5-4 м, иначе верхние ветки затеняют нижние и плодоношение перемещается в верхнюю часть кроны.

По форме кроны разделяют на плоскостные и сферические. При формировании сферических (округлых) крон обычно применяют мутовчато-ярусную, разреженно-ярусную и реже - измененно-лидерную систему. Наиболее просто формируется мутовчато-ярусная крона, когда скелетные ветки располагаются ярусами и закладываются из соседних почек. Достоинство этого способа - простота и быстрота формирования скелета дерева. Недостаток - у многих сортов крона сильно загущается.

При формировании кроны по разреженно-ярусной системе сочетается расположение веток ярусами и одиночное. В ярусе допускается не более трех веток, выросших из соседних почек. Такое формирование дает более прочную к разреженную крону. При формировании кроны по такой системе нижние две ветки закладывают из двух соседних веток, расположенных с разных сторон. Третью располагают на расстоянии не менее 60 см от нижней на стороне ствола, противоположной углу расхождения между нижними ветками. Следующие две-три ветки закладывают на стволе разреженно на расстоянии 40-50 см между собой. После окончания формирования проводник вырезают над последним разветвлением.

При формировании кроны по разреженно-лидерной системе на стволе закладывают 5-6 одиночно расположенных веток с расстоянием между ними 30-60 см.

В плодовых питомниках обычно выращивают саженцы двухлетнего возраста, сформированные по мутовчато-ярусной системе, с 4-5 боковыми ветками, выведенными из соседних почек. Особенно перспективна эта система для деревьев, привитых на Слаборослых подвоях, так как скелет у них формируется быстро, а при малых размерах растений недостатки ее мало сказываются. При формировании кроны по этой системе второй ярус из 2-3 веток формируют непосредственно в саду на расстоянии 50-60 см от последней ветки первого яруса, затем вырезают центральный проводник.

Общее правило, которое должен знать садовод: каждая ветка в кроне занимает свой пространственный объем и не мешает другим. Боковые скелетные ветки должны равномерно располагаться вокруг ствола. Угол расхождения между соседними ветками - не меньше 70°.

При посадке дерева весной формирование кроны начинают сразу, осенью - на следующий год после посадки, до распускания почек. Первая обрезка проводится с целью приведения в соответствие надземной части с корневой системой, которая пострадала в результате пересадки. Одновременно регулируется сила развития боковых побегов и проводника. Обычно после посадки побеги укорачивают на треть длины. Верхний боковой побег обычно расположен под острым углом и конкурирует по развитию с центральным проводником, поэтому его вырезают на кольцо. Сразу нужно отобрать побеги, из которых будут формироваться боковые скелетные ветки, а остальные обрезать больше, соподчинив их перспективным побегам. При обрезке центрального проводника надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с пониклой кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний боковой побег на 10-15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пирамидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25-30 см.

Нижние побеги обычно отходят от ствола под более тупым углом и хуже развиты. Их обрезают слабее, чем верхние. У сортов с пониклой кроной обрезку проводят на внутреннюю почку для того, чтобы направить рост скелетной ветки вверх, у сортов с пирамидальной кроной - на внешнюю почку. Для увеличения угла расхождения между соседними ветками, когда нужно изменить направление роста, их обрезают на боковые почки, расположенные на противоположных сторонах.

В первый год после посадки плодовое дерево обычно дает слабый прирост. Поэтому следующей весной обрезку не проводят. Начиная с третьего года после посадки закладывают основные скелетные ветки согласно принятой системе формирования кроны. Промежуточные ветки, расположенные между основными скелетными ветками, с помощью обрезки превращают в обрастающие веточки, укорачивая побег и оставляя на нем 4-5 почек. Из верхних почек укороченного побега образуются более сильные ростовые, из нижних - слабые побеги. На следующий год обрезают ветку над нижним из наиболее сильных ростовых побегов, а сам побег укорачивают на 3-4 почки. Весной следующего года обрезку повторяют, образуя плодовую ветку (рис. 13).

Обрезкой регулируется рост отдельных веток. Ветки, рост которых нужно ослабить, обрезают больше. Часто укорачивание однолетнего прироста не дает ослабления ветки. В случаях, когда нужно изменить направление роста, применяют обрезку на боковую ветвь, т.е. срезают ветку над боковым ответвлением.

Кроме регулирования направления и силы роста веток, ежегодно нужно проводить обрезку с целью пробуждения почек на побегах, что необходимо для дальнейшего отбора скелетных разветвлений и формирования плодовых веточек. Без обрезки почки могут оставаться спящими, ветки оголенными. Кроме того, затрудняется отбор побегов, которые образуют скелетные ветки.

У сортов с хорошей пробуждаемостью почек делают меньшую обрезку побегов, удаляя верхушки с невызревшей древесиной и недоразвитыми почками. При средней пробуждаемости почек срезают около четверти прироста. Определить степень пробуждаемости почек можно по двухлетней ветке, которая не подвергалась обрезке. Чем больше почек на ней остается спящими, тем меньше их пробуждаем ость. Длина удаляемой части при укорачивании однолетнего побега должна быть равной длине части двухлетнего побега, на котором не пробудились почки. Однако у сортов с очень низкой пробуждаемостью почек подобная обрезка не приводит к образованию разветвлений, появляется необходимость в обрезке над боковыми разветвлениями двухлетней древесины.

На боковых скелетных ветках закладывают разветвления второго порядка: первое - на расстоянии 40-60 см от основания ветки, следующие - через 35-40 см поочередно с двух сторон, веерообразно. Для закладки таких веток отбирают только боковые побеги (рис. 14). Побеги, направленные внутрь и наружу, для формирования кроны непригодны.

Для формирования кроны выбирают скелетные ветки а, уравновешивают их в силе развития и подчиняют центральному проводнику, вырезают конкурент к, а также ветки, растущие внутрь в и направленные не в свой сектор б, загущающие г; ветки д можно не вырезать, а попарным переплетением и простым отгибанием перевести в горизонтальное положение и оставить в качестве обрастающих. Побеги, идущие наружу, можно использовать для формирования разветвлений у сортов с пирамидальной кроной.

Крона груши формируется почти так же, как и яблони. Но груша образует пирамидальную крону, поэтому можно допустить большее превышение проводника над боковыми побегами.

У древовидных сортов вишни формируют 8-10 веток, у кустовидных - 10-15. На скелетных ветках побеги вырезают только в том случае, если они направлены внутрь кроны.

Исправление плохо сформированных крон деревьев

В молодом возрасте неправильно сформированную крону у деревьев исправить нетрудно. Чаще приходится иметь дело с деревьями, крона которых практически не формировалась. У таких деревьев она обычно сильно загущена, ветки не соподчинены стволу и между собой, могут встречаться острые углы отхождения и развилки, грозящие отломами веток и даже разломом дерева.

Необходимо наметить основные скелетные ветки на стволе. Ветки, непригодные для формирования скелетных, нужно удалить. Более слабые, загущающие крону побеги и ветки сразу же вырезают на кольцо. Сильные ветки ослабляют, срезая на первое нижнее разветвление, а через 2-3 года вырезают совсем. Оставшиеся ветки формируют путем вырезки ненужных загущенных веток второго и третьего порядков. Если центральный проводник погиб раньше времени, его заменяют нижележащей веткой, придавая ей вертикальное положение подвязкой к колу. Для придания боковой ветке вертикального положения может быть также использована обрезка или перевод ее на ветку, растущую в нужном направлении.

Обрезка плодоносящих деревьев

После окончания формирования кроны деревьев основной задачей обрезки является прореживание для устранения загущения, создания достаточной освещенности внутри ее. В первую очередь удаляют поврежденные и свисающие ветки, а также ветки, направленные внутрь кроны. Обрезают перекрещивающиеся, растущие параллельно, трущиеся ветки. В первую очередь надо срезать более сильные, а затем, при необходимости, и мелкие (рис. 15).

Распространенная ошибка садоводов - недостаточная степень прореживания. Это объясняется тем, что обрезка проводится до распускания листьев и правильно оценить загущенность кроны трудно. При обрезке нужно представить, какой будет ветка и все дерево, когда оно будет плодоносить. В период полного плодоношения наступает время, когда прирост на концах скелетных веток почти полностью прекращается. В это время проводят омолаживающую обрезку. Ветки укорачивают на границе последнего сильного прироста. Это обеспечивает восстановление роста ветки и, кроме того, ограничивает высоту деревьев до 3-3,5 м. Вырезают все свисающие и загущающие ветки. Лишние волчки вырезают, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки (рис. 16).

У старых деревьев также проводят омолаживающую обрезку веток, когда начинается усыхание скелетных веток. Такая обрезка дает возможность продлить продуктивный период дерева и улучшить качество плодов.

Обрезка вишни и сливы отличается от обрезки яблони. Мнение, что раны, сделанные при обрезке вишни, вызывают камедетечение и плохо зарастают, неверно. У здоровых деревьев раны зарастают хорошо. Вишня требовательна к обрезке, но она имеет биологические особенности, которые следует учитывать при проведении этого приема.

По характеру плодоношения сорта вишни различаются на древовидные - Гриот Остгеймский, Гриот Лигеля и кустовидные - Любская, Владимирская. У кустовидных цветковые почки формируются на удлиненных однолетних приростах, где они размещаются в пазухах листьев почти по всей длине ветки. На букетных веточках цветковых почек мало, они образуются только у молодых растущих деревьев. На сильных побегах, кроме листовых, имеются и цветочные почки. На побегах короче 20-25 см обычно все почки, за исключением верхушечной, цветковые. У древовидных сортов основное количество цветковых почек формируется на букетных веточках 4-5-летнего возраста. На сильных приростах все почки листовые, из них на следующий год развиваются букетные веточки. Обрезку нужно проводить, исходя из этих особенностей сортов вишни.

В молодом возрасте формируют скелетные ветки, вырезая лишние с целью предохранения кроны от загущения. У кустовидных сортов укорачивать однолетний прирост не следует, так как боковые почки на нем чаще всего цветковые. Если нужно ослабить ветку, применяют обрезку на боковое ветвление. У древовидных вишен сильные однолетние приросты укорачивают для образования разветвлений, так как без обрезки на таких побегах образуются только букетные веточки.

Наступает время, когда приросты на концах скелетных веток у кустовидных вишен снижаются - за лето до 15-20 см. В это время надо провести легкое омолаживание. Оно заключается в том, что укорачивают ветки первого и второго порядков, на которых в последний год или два не происходило ветвление, так как все почки были цветковые. Удаляют прирост последнего года и 2-3-летнюю оголенную часть до первого, считая от верхушки, разветвления. Одновременно прореживают крону. Волчки, образующиеся после обрезки, можно использовать для формирования скелетных веток.

Без обрезки у сливы часто образуются развилки, крупные ветки оголяются и отламываются, крона загущается. В первые годы после посадки крону сливы формируют с целью создания скелета. Обрезка должна быть минимальной, она заключается в вырезке загущающих веток. Укорачивание применяют только для соподчинения веток. Обрезают также однолетние приросты длиной больше 60 см, так как без укорачивания не образуется хорошего разветвления. В дальнейшем основная цель обрезки заключается в ослаблении роста. Если годовой прирост не менее 40 см, ограничиваются легким прореживанием, чтобы не допустить загущения кроны. При дальнейшем затухании роста применяют омолаживающую обрезку.

Нужно внимательно следить за состоянием штамба сливы. При серьезном повреждении дерево необходимо заменить.

Формирование плоских крон

Формирование плоских крон (пальметтное садоводство) в последние годы получает все более широкое распространение. При пальметтном садоводстве ветви дерева располагаются в одной плоскости, все части кроны хорошо освещаются. Это дает возможность получать хорошие урожаи высококачественных плодов, кроме того, экономится площадь сада, в котором можно высадить больше деревьев.

Создание пальметты требует высокой квалификации садовода и больших затрат труда. Садоводу-любителю Лучше использовать полуплоскую вертикальную крону, которая отличается простотой формирования и дает хорошие результаты, не уступая пальметте. Полуплоская крона имеет высоту 2,5-3 м, ширину - не больше 3 м у основания и 2-2,5 м вверху. Крона состоит из проводника и 4-6 скелетных веток первого порядка. Для формирования нижнего яруса выбирают две близкие по силе развития ветки, расположенные напротив одна другой вдоль ряда на расстоянии не больше 20-30 см. Ветки, отобранные для нижнего яруса, выравнивают по высоте укорачивания. Центральный проводник должен возвышаться на 15-25 см. Все ветки с острым углом отхождения и проводник-конкурент вырезают на кольцо. Разветвления, не используемые для построения кроны, отгибают в горизонтальное положение. Сильные разветвления с нормальным углом отхождения ослабляют обрезкой.

Между нижним ярусом и третьей веткой во избежание загущения должно быть расстояние 60 см. Остальные ветки закладывают через 40-50 см поочередно с каждой стороны ряда. Если формируют крону из 6 скелетных веток, то 3-ю и 4-ю закладывают близко одна от другой, ярусом, как и две верхние.

У полуплоской кроны все ветки располагаются вдоль ряда. Угол между веткой и линией ряда не должен превышать 25-30°. После окончания формирования кроны центральный проводник вырезают над последней веткой. Разветвления на боковых ветках, направленные в сторону междурядья, располагают одиночно или группами. Они могут достигать длины 1,5-2 м в нижней части кроны и до 1 м - в верхней, чтобы ширина кроны не превышала в нижней части 3, в верхней - 2-2,5 м.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2 - 4 год после их высаживания.

Техника обрезки плодовых деревьев

Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15 - 20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

При подрезании побегов - однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5 - 6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

Плодовые веточки (плодухи) - укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
Проводник - прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
Боковой прирост - побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
Волчки - побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки плодовых деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка) . Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая - до 1/4, средняя - до 1/2, сильная - до 2/3 побега. Удаление прироста за 2 - 3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4 - 6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток - о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) - это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.
Прореживание (вырезание) веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2 - 3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе - феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта - начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне - весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март - июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев

Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

1. Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4 - 5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

2. Рост и плодоношение

Этот период одного из этапа жизни растения , проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3 - 5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

3. Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

4. Плодоношение

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3 - 4 года подрезаем скелетные ветки на древесине, которой 4 - 6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки на древесине старше 6 лет (сильное омолаживание).

5. Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке плодовых деревьев

Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

ножовка;
сучкорез;
секатор с упорной пластиной;
секатор с удлиненными ручками;
секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.