Владельцы загородных домов всегда знают, насколько важно иметь под рукой рабочий садовый инструмент. Он всегда необходим для обработки земли, огородных грядок, ухода за деревьями и растениями. Для того чтобы бытовой инструмент всегда был в хорошем состоянии, необходимо ухаживать за ним и периодически производить заточку. Заточка садового инструмента занимает не так много времени, а вот его функциональность значительно повышается. Кроме того, нужно знать места, в которых можно хранить бытовой инструмент, так как далеко не все среды для него подходят (в особенности для железных инструментов, подверженных коррозии).
Чтобы садовый инструмент всегда был в хорошем состоянии, необходимо ухаживать за ним и периодически производить заточку.
Разумеется, далеко не всегда заточка инструмента для сада — это легкий процесс, однако при наличии нужного инвентаря можно заточить даже самые сложные бытовые инструменты. Кроме того, есть ряд инструментов, таких как ножи, стамески, сверла, долота и прочие, для заточки которых не требуется специальных приборов. Наличие одного универсального заточного станка может решить все проблемы. Когда же в наличии имеется хорошая бормашина в комплекте со специальными насадками, произвести заточку даже самых затупленных и сложных инструментов будет довольно просто.
Инструменты для заточки
Любые садовые приборы, которые имеют металлические насадки, лучше всего выполняют свои функции в заточенном состоянии. Для того чтобы заточить каждый из них, нужно иметь некоторые рабочие инструменты:
Оселок используется для заточки различного металлического инструмента.
- Точило.
- Тиски.
- Брусок.
- Напильник.
Существуют разные напильники по своей форме и назначению: круглые, плоские, треугольные и др. Кроме того, насечка на напильнике может быть разной: дуговой, рашпильной, одинарной, двойной. Назначение каждой из насечек различное: например, двойная насечка используется для твердых сплавов, а рашпильная нужна для грубой заточки. Существуют и специальные машины и устройства для заточки инструментов.
Вернуться к оглавлению
Прежде чем начать заточку, нужно ознакомиться с некоторыми правилами, которые необходимо соблюдать при выполнении работ. Все эти постулаты касаются заточки при помощи специальных устройств, работающих от механического труда или электричества:
При использовании точильного круга, он должен вращаться исключительно от лезвия затачиваемого инструмента.
- При использовании точильного круга рабочий орган должен вращаться исключительно от лезвия затачиваемого инструмента, а не по-другому. Если держать лезвие по отношению к кругу в другом положении, то есть вероятность получения серьезных травм.
- Угол заточки не должен меняться, так как это приведет к неправильной заточке инструмента. Для этого нужна практика, поэтому прежде, чем точить профессиональный инвентарь, лучше всего потренироваться на ненужных инструментах.
- Инвентарь не должен перегреваться при заточке, так как это приводит к деформациям. Для своевременного охлаждения накаленного инструмента нужно держать наготове емкость с холодной водой.
- Особую бдительность нужно проявить при затачивании садовых и бытовых ножниц. Нельзя, чтобы точильный круг заезжал на соседнее лезвие. Нужно поочередно затачивать каждую сторону лезвия.
- Полукруглые стамески затачиваются с двух сторон: внешней и внутренней. Для заточки внутренней стороны используется бормашина.
- При затачивании сверла нужно знать его тип — по металлу или по дереву. Прежде чем приступить к работе, нужно изучить структуру сверла и лишь потом постепенно начинать заточку.
Вернуться к оглавлению
Заточка садового инвентаря своими руками
При заточке инструментов руки нужно защищать перчатками.
Как уже описывалось выше, чтобы заточить садовый инвентарь, существуют всевозможные приспособления: чаще всего это обычный напильник, точильный круг или просто специальный точильный камень.
Для того чтобы заточить секаторы, серпы, вилы, косы и другие инструменты с неправильной формой лезвия, используются изогнутые напильники. Чтобы наточить садовые пилы по дереву и ножовки по металлу, применяется напильник трехгранной формы, который соответствует размерам зубьев. Предварительно нужно отвести каждый зубец по очереди на расстояние 2-3 мм от других зубьев и начать его заточку. Для отвода зубьев используются обычные клещи.
Обычно пила крепится в тисках, заточка происходит в фиксированном положении. Следует учесть, что затачивание происходит под углом в 45° (по отношению напильника к пиле). Причем для разных пил существуют разные способы заточки, например, для пил по сухой древесине нужно точить только одну сторону зубьев, а для влажной — обе стороны.
Одним из наиболее распространенных приборов для затачивания является точило. Оно бывает двух видов: мелко- и крупнозернистое. Крупнозернистое используется для заточки грубых поверхностей, а мелкозернистое — для гладких. Лучше всего при затачивании слегка смочить точило, чтобы избежать перекаливания и отжига металла. Существенно облегчить работу позволяет электроточило, которое не требует механического вмешательства.
Для затачивания топора используется круглое точило. Лезвие точится с двух сторон кругообразными движениями.
Садовые ножницы перед заточкой нужно предварительно разобрать и оставить только сами лезвия. Эти лезвия нужно обязательно очистить от сока растений и грязи. Точить лезвия следует только со стороны фаски.
Еще одним весьма распространенным предметом для заточки является оселок. Этот инструмент предназначен для того, чтобы довести садовый инвентарь до презентабельного и эстетичного вида. Он удаляет царапины, заусенцы и прочие шероховатости с поверхности лезвия. Перед работой его смачивают водой или маслом и круговыми движениями затирают неровности лезвия, делая его идеально ровным. Чаще всего оселок используется для заточки сучкореза, который должен быть идеально острым.
Плоский напильник применяют для обработки режущих поверхностей лопат, заступов, мотыг.
Опытные садоводы рекомендуют выдерживать инструменты перед заточкой в растворе поваренной соли. Это значительно облегчает работу. Помимо этого нужно соблюдать требуемые меры безопасности при работе с острыми режущими и колющими инструментами, а именно — надеть специальные рукавицы или перчатки.
Для общей безопасности рекомендуется крепить лезвия в тисках перед заточкой. Современные тиски позволяют крепить в неподвижном положении даже лезвия в несколько миллиметров, так что даже такие тонкие лезвия, как в ножницах, легко закрепить в тисках. Это обезопасит и облегчит работу по заточке садового инвентаря в несколько раз.
Подготовка инструмента к работе ( заточка лезвий рубанков и стамесок ).
Перед началом работы изучить охрану труда при заточке инструмента.
Выравнивание лезвия на точильном станке.
(рис. 1) (рис.2)
Подводим лезвие перпендикулярно к точильному камню до соприкосновения лезвия с камнем и делаем горизонтальные движения. (рис. 1, 2)
(рис. 3) (рис. 4)
Периодически проверяя угольником результаты своей работы. (рис. 3, 4)
(рис. 5)
Конечным результатом работы является получение угла 90 о между боковой гранью лезвия и режущей кромкой. (рис. 5)
Заточка лезвия под нужным углом.
(рис. 6) (рис. 7) (рис. 8)
Подводим лезвие к точильному камню под нужным углом (рис.6) и делаем горизонтальные движения (рис.7)периодически охлаждая лезвие в воде не допуская перегревания лезвия (рис.8).
(рис. 9) (рис. 9 а)
Если лезвие все-таки перегрелось признаком этого является темное пятно на лезвии (рис. 9),придется вернутся к п.1 для устранения тёмного пятна.
Конечным результатом работы на заточном станке является заточка лезвия рубанка под нужным углом. Угол заточки рубанка 30 о , стамески 30 о - 35 о (рис. 9 а)
(рис. 10) (рис. 11)
Во время работы периодически проверяйте уровень заточки лезвия незаконченную работу можно узнать по светлой полосе на лезвии (рис. 10). Когда пропадет светлая полоса, заточка на станке будет закончена (рис. 11)
Доводка лезвия на точильных камнях.
(рис. 12)
Берём камень с грубой зернистостью, смачиваем его водой (заточку производим на специальной подложке), (рис.12)
Не правильно (рис.13) Правильно
(рис. 14)
ставим лезвие фаской на камень (рис. 13) и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали. (рис. 14)
(рис. 15) (рис. 16)
Лезвие держим двумя руками, прижимая его к камню, (рис. 15) заточку производим до тех пор, пока на противоположной стороне фаски не появятся заусенцы, их можно нащупать пальцами (рис. 16), заусенцы должны идти по всей ширине лезвия.
(рис. 17) (рис. 18)
Получив заусенцы переворачиваем лезвие рубанка и прижимая обратную сторону к камню (рис. 17) делаем два горизонтальных движения, для того чтобы убрать образовавшиеся заусенцы (рис. 18)
(рис. 19) (рис. 20)
Затем берём камень с более мелкой зернистостью, смачиваем водой ставим лезвие фаской на камень и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали (рис. 19) до получения заусенцев на обратной стороне лезвия (рис. 16), затем убираем заусенцы (рис. 18), после этого уменьшая нажим лезвием на камень делаем по одному движению по переменно как на (рис. 19, 18), с каждым движением уменьшая давление на камень избавляемся от крупных заусенцев, не забывая проверять наличие заусенцев с каждой стороны лезвия (рис. 16 и рис. 20). Действия производим до тех пор пока на каждой из сторон не будет заусенцев.
(рис. 21) (рис. 22) (рис. 23)
Для окончательной заточки лезвия необходимо взять доводочный камень с самой мелкой зернистостью, на ощупь он гладкий, смачиваем его водой (рис. 21) и повторяем движения как на (рис. 22, 23) постепенно уменьшая нажим на камень и делаем это да тех пор пока не пропадут все заусенцы. Проверить остроту лезвия можно несколькими способами:
1) проведя нежно пальцем по лезвию, если лезвие на ощупь гладкое и не имеет шероховатостей значить оно заточено
2) срежьте лезвием часть древесины, если на срезе появились полосы и резать было трудно, лезвие ещё не наточено, если срез получился чистым и резать было легко, значит лезвие заточено.
Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.
Основы заточки ножей
Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.
Под каким углом
Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:
Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.
Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.
Чем точить
Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:
Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.
Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.
Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).
Порядок ручной заточки
Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.
Порядок заточки ножей такой:
На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.
Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей
Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.
Одни из вариантов — из подручных средств
Простое устройство для заточки ножей
По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).
Устройство для заточки ножей — держатель абразива
При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.
Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.
Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.
Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»
Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.
Приспособа на колесиках
Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.
В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.
В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).
Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.
Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.
Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.
Самодельный ручной станок для заточки ножей
Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.
Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.
Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие
Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.
В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.
На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».
Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.
Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.
Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.
Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).
Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем
В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.
Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).
К атегория:
Столярное дело
Заточка и наладка строгального инструмента
Заточка инструмента. Железки с прямолинейной или овальной режущей кромкой затачивают на мокром точиле, на мелкозернистом бруске; окончательную наводку (правку) производят на оселке. Эти точильные инструменты представляют собой естественные или искусственные камни, содержащие в себе зерна абразива. Абразивами называются материалы большой твердости, которые при мелком дроблении образуют зерна с острыми гранями. Зерна абразива своими острыми гранями точат другие менее твердые материалы, в частности металлы. Точильные инструменты содержат зерна абразива разной величины. Наиболее крупнозернистым является точильный круг мокрого точила. Поэтому применяют это точило для заточки железок новых, выщербленных - в тех случаях, когда нужно сточить значительный слой металла.
Затачивание железки на точиле считают законченным, когда на лезвии не остается следов щербин или других изъянов, а на тыльной стороне железки по режущей кромке образуется сплошная линия заусенцев, т. е. тонкого валика разрыхленного металла. Заусенцы обнаруживаются на ощупь большим пальцем правой руки при соскальзывании его с тыльной стороны железки за режущую кромку, а также при просматривании на свет тыльной стороны железки по направлению к режущей кромке. Лучи света при этом должны быть направлены вдоль железки к режущей кромке, а железку нужно медленно повертывать вокруг режущей кромки.
Камень мокрого точила оставляет на лезвии следы от крупных зерен. Поэтому наточенную на нем железку дополнительно затачивают на бруске. Железки, затупленные при работе, начинают затачивать сразу на бруске, минуя мокрое точило.
При заточке: на мокром точиле железку держат правой рукой неподвижно или слегка перемещают ее по ширине рабочей поверхности точильного круга. Ближе к режущей кромке железку прижимают к кругу пальцами левой руки. На бруске железку затачивают прямолинейными и круговыми движениями. Для удобства брусок помещают на дощатую подставку в специально выдолбленное для него гнездо. При заточке нужно все время держать железку под одним и тем же углом к рабочей поверхности точильного инструмента; она должна прилегать к этой поверхности всей плоскостью фаски. Фаска должна быть ровной и иметь одинаковую ширину. Для этого при заточке на круглом точиле часто применяют приспособления, например хомутик с роликом и винтовым зажимом, рычажный шаблон (рис. 1),
Рис. 1. Приспособления для затачивания железок на мокром точиле: а - хомутик с роликом и винтовым зажимом: б - рычажный шаблон
При заточке не следует очень сильно нажимать железкой на точильный инструмент: от этого образуются грубые крупные заусенцы. Крупные заусенцы удаляют путем вдавливания железки лезвием в гладко выстроганный торец плотной древесины. Однако и после этого приходится затачивать железку на бруске и править на оселке. При правильном и хорошем затачивании железки заусенцы должны быть совсем незначительными и выступать в виде тонкого ровного волоска.
При заточке железок в корыто точила наливают воду, а брусок часто смачивают. При сухой заточке железка нагревается и в результате этого ее закалка отпускается. Кроме того, вода смывает сточенные мельчайшие частички металла, которые без этого заполняли бы поры на рабочей поверхности точильного круга или бруска.
Правку железки производят круговыми движениями фаски по оселку; для окончательной доводки железку повертывают то тыльной, то лицевой стороной. Можно править железку и круговыми движениями оселка по фаске; железка при этом должна быть неподвижна. При правке оселок смачивают водой или слегка промасливают маслом. Еще лучше оселок смачивать смесью глицерина (1 ч.) с денатурированным спиртом (2 ч.).
Остроту заточки можно проверить, проведя по лезвию поперек к нему то в одном, то в другом месте большим пальцем правой руки; палец нужно предварительно смочить водой. Можно делать проверку и другим путем: просмотром лезвия на свет с некоторым поворотом железки вокруг поперечной оси. При повороте фаска выводится из освещения в затемнение. Если этот переход происходит сразу по всей фаске, значит, лезвие имеет достаточную остроту. Если же при переходе фаски из освещенного положения в затемненное на режущей кромке наблюдаются блики (световые штрихи) или тоненькая светлая полоска, то это говорит о затуплении лезвия.
По окончании заточки и правки следует с нажимом провести железку острием лезвия по твердой древесине или по сучку. После этого снова делают доводку на оселке. Этим предупреждается образование у заточенной железки так называемого «ложного жала», вызывающего затупление лезвия в самом начале работы инструментом.
Прямолинейность лезвия проверяют наложением на него линейки кромкой; прямой угол между лезвием и ребром железки проверяют угольником. Плотно приложив железку ребром к колодке угольника, передвигают ее по перу угольника до совпадения лезвия с кромкой пера. При отсутствии прямого угла или в случае непрямолинейности лезвия оно будет выступать за кромку пера не на всю длину. Концы прямолинейного лезвия должны быть несколько заовалены, чтобы при строгании они не задирали древесины и не оставляли на ее поверхности следов.
Угол заточки (заострения) проверяют шаблоном (рис. 2).
Рис. 2. Шаблон для проверки угла заточки
Рабочую кромку цикли затачивают на точиле и бруске под прямым углом к полотну; допускается заточка цикли напильником с мелкой насечкой. При заточке напильником циклю зажимают в верстаке, а напильник держат за концы перпендикулярно к цикле и протачивают кромку цикли вдоль. Заточенная кромка должна быть перпендикулярна к щечкам (боковым сторонам) цикли. Даже незначительное заваливание ребер лишат возможности навести у цикли жало. Если на ребрах цикли при заточке образуются заусенцы, то их снимают на оселке, проводя циклю по оселку плашмя так, чтобы заусенцы стачивались на боковую сторону цикли. Рабочую кромку цикли нужно делать несколько выпуклой (горбатой): циклей с такой кромкой удобнее работать.
Жало (заусенец) наводят у цикли ребром стамески при сильном и равномерном нажиме. Стамеску держат с небольшим наклоном к проточенной кромке цикли; при большом наклоне жало получается заваленным и цикля не работает.
Старую наводку цикли перед заточкой снимают напильником с мелкой насечкой. Применяют также такой прием: ударом киянки вдавливают циклю рабочей кромкой в торец твердой древесины (бука, граба).
Заточку железок ручного строгального инструмента столяры обычно предпочитают делать вручную на бруске и оселке для обеспечения высокого качества заточки. Иногда на производстве, в особенности там, где организована централизованная заточка инструмента в пилоточной мастерской, железки точат на точильном корундовом круге, работающем от электродвигателя. Точильный круг делает значительное число оборотов в минуту, очень быстро стачивает металл, причем затачиваемый инструмент сильно нагревается. Лезвия железок могут нагреваться докрасна и совершенно утратить закалку, как говорят, «сгореть».
Чтобы не сжечь железку, ее затачивают мокрой, т. е. периодически от точильного круга отрывают и погружают в воду. Следует иметь в виду, что намоченную железку нужно держать при заточке лезвием книзу. При таком положении железки вода с нее будет стекать к лезвию и на нем задерживаться, так как вращающийся навстречу лезвию круг будет отбрасывать ее обратно. На лезвии будет виден пенящийся валик как бы кипящей воды. Когда такой валик исчезнет, железку нужно снова окунуть в воду. Если намоченную железку держать вверх лезвием, вода с него стечет, будет происходить сухая заточка и железка «сгорит». При заточке железок на точильном круге нужно надевать защитные очки.
Наладка строгального инструмента. Перед строганием весь отобранный для работы инструмент налаживают, т. е. устанавливают железки на требуемую толщину стружки. Только у шерхебеля можно выпускать лезвие железки за плоскость подошвы на величину до 3 мм. Некоторая свобода в установке железки допускается в одинарном рубанке в зависимости от глубины ложбинок, оставленных шерхебелем. Во всех остальных инструментах для строгания нужно выпускать лезвие на очень небольшую величину с таким расчетом, чтобы снималась самая тонкая стружка. В особенности это важно в двойном рубанке и шлифтике.
Рис. 3. Приемы наладки и разборки рубанка: а - правильное положение рубанка в левой руке при наладке; б - прием разборки рубанка; в - первый способ подачи железки вперед; г - второй способ подачи железки вперед; д - закрепление клинка; е - проверка наладки рубанка на толщину стружки
Правильность установки железки проверяют просмотром на глаз. Лезвие при этом наблюдается, как тонкая ровная нитка, выступающая из подошвы на 0,2 - 0,3 мм. Перекос железки необходимо устранять при ее установке. Если это не удается, значит, лезвие неправильно заточено.
При сборке, разборке и наладке инструмента для строгания, в частности рубанка, его нужно держать в левой руке, поддерживая железку большим пальцем через клинок (рис. 3). Выколачивают железку легкими ударами киянки по заднему торцу колодки. Выпускают железку такими же ударами молотка по ней сверху. Закрепляют железку легкими ударами молотка по торцу клинка.
Железку фуганка выколачивают легкими ударами молотка по ударной кнопке в передней части колодки.
В процессе работы режущий инструмент (режущая кромка ) затупляется.
Инструмент не перерезает волокна древесины, а сминает и разрывает их.
В результате качество обработанной поверхности снижается и увеличиваются усилия, требующиеся для обработки заготовки.
От качества заточки инструмента зависит конечный результат вашей работы с древесиной.
Режущий инструмент необходимо регулярно затачивать .
Это можно сделать вручную на бруске (оселке), вручную на наждаке или при помощи заточного станка (электроточила).
Электроточило
Затачивание инструмента состоит из трёх операций:
1.Придание правильной формы и угла заточки (черновая операция).
Снятие большого слоя металла на наждаке, для получения углов, близких к нужным.
Требуется для самостоятельно изготавливаемых инструментов или с повреждённой режущей кромкой.
Для инструментов приобретаемых в магазине не требуется.
Стамеске требуется доводка
(лезвие повреждено)
2.Доводка - получение ровной плоскости стачивания (фаски) без заваливания её на кромке и без перегрева стали (нужно охлаждать инструмент ).
При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.
Другая задача - поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) жала лезвия, требуемым именно для данного инструмента.
Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков.
Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяет условия резания (прикладываемые усилия, качество поверхности резания).
У ножа, стамески, топора угол наклона режущей грани и угол заточки может варьироваться в процессе работы в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), у рубанка эти углы должны быть выдержаны строже.
В результате заточки лезвие и фаска ножа рубанка, долота, стамески должны быть прямолинейными , иметь правильный угол и расположены под прямым углом к боковым граням .
Это проверяют с помощью угольника и специальными шаблонами .
При заточке на электроточиле нужно периодически охлаждать инструмент (лезвие) в воде, т.к. при сильном нагреве (перегрев) изменяется внутренняя структура металла (уменьшается твердость).
Затачивают инструмент на точиле до образования по всему лезвию (на кромке) тонкой и ровной полоски заусенцев (1).
Стамеске требуется правка
(образовалась ровная кромка заусенцев)
3.Правка – получение нужной остроты лезвия (при большом увеличении видно, что лезвие иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками).
Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим.
Инструмент после заточки и доводки шлифуют на бруске с очень мелким зерном (инструмент плотно прижимают к бруску и перемещают прямыми и круговыми движениями, при этом надо следить, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску) или полируют на станке специальным полировочным кругом.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью .
Затачивание вручную
1 – стамеска; 2 – приспособление; 3 – брусок (оселок).
Проверка угла заострения лезвия после заточки
(при помощи шаблона)
Проверка прямолинейности лезвия угольником
Для заточки ножовки сначала выравнивают зубья по высоте (фугуют).
Это делается для старых пил, у которых зубья стали разной высоты.
Ножовку закрепляют в тисках и фугуют зубья трёхгранным или плоским напильником, закреплённом в деревянном бруске.
После этого проводят разводку зубьев пилы (если требуется).
После развода зубья затачивают.
Полотно пилы должно быть хорошо зажато в тисках между деревянными брусками, как можно ближе к зубьям.
Сначала трёхгранным или ромбическим напильником затачивают зубья, отогнутые «от себя».
После завершения работы с одной стороны полотно поворачивают на 180° и затачивают вторую сторону.
Каждый зуб затачивают до образования режущей грани – ровной, прямой, острой, без заусенцев.
Пилы для продольного пиления затачивают под прямым углом по отношению к полотну (прямая заточка).
Для поперечного – под углом 60°-80° (косая заточка).
Фугование зубьев:
1 – брусок для напильника; 2 – напильник; 3 – полотно пилы;
4 – брусок для закрепления пилы.
Заточка зубьев пилы и проверка
равномерности развода зубьев:
1 – шаблон; 2 – зубья; 3 – полотно пилы; 4 – напильник;
А – для продольного пиления; В – для поперечного пиления.
Заточка двуручной пилы
Техника безопасности при заточке инструмента
1.На станке работать только в очках или с защитным экраном.
2.При заточке не наклоняться близко к шлифовальному кругу.
3.Не проводить пальцами по лезвию инструмента.
4.Не перегревать лезвие инструмента.
5.Контролировать правильность заточки.
6.Для закрепления пилы и напильника использовать брусочки.
7.Следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки.
