В статье собрана информация про облицовочную плитку для фасада дома: преимуществах и недостатках каждой разновидности этого материала, а также рассмотрена технология облицовки фасада плитками.
Требования к фасадным плиткам
Начнем именно с требований, потому что фасад подвергается всем известным природным нагрузкам, совокупность которых выдерживает не любая отделка.
Высокая влагостойкость . Перепады влажности уличного воздуха известны, поэтому облицовка должна спокойно выдерживать самую высокую влажность: главное – не впитывать ее.
Высокая устойчивость к химическому воздействию. Загрязненная воздушная среда быстро приводит в негодность многие строительные материалы. Фасадная плитка должна противостоять химическому воздействию.
Высокая механическая прочность .
Легкая чистка , оптимально – несклонность к загрязнению.
Простота укладки .
Виды фасадной облицовки
Плитка для фасада дома изготавливается из разнообразного сырьевого материала, с применением нескольких способов изготовления. Перечислим самые популярные виды:
керамическая плитка;
керамогранит ;
клинкерная ;
терракотовая ;
плитка из агломерата ;
бетонная .
Рассмотрим каждый вид по отдельности.
Керамическая фасадная
Керамическая плитка, он же кафель, материал известный своим разнообразием декоративного оформления и высокой влагостойкостью. Чаще его используют для отделки внутри помещений, но есть среди них и фасадная разновидность. Отличается она от обычной высоким показателем морозостойкости. Потому что обычный кафель, уложенный на улице, уже в первый год эксплуатации трескается на морозе.
По другим характеристикам этот отделочный материал от обычного кафеля практически ничем не отличается. Просто надо обозначить, что производители предлагают не самый широкий ассортимент в плане декоративного оформления. Чаще это имитация кирпича, камня, однотонные плитки неярких цветов.
Керамогранит
По сути, это все та же керамическая плитка, но с более высокими прочностными и другими характеристиками. Потому что технология ее производства – это не только обжиг при температуре выше +1000С, но и предварительная формовка изделий методом прессования под высоким давлением (400-500 кг/см²). Именно последняя операция придает керамограниту особую прочность.
Изначально этот материал был предназначен для отделки полов, которые подвергаются высоким нагрузкам. Со временем подход к нему изменился. Дизайнеры и архитекторы стали предлагать облицовку и из этого материала. Тем более он прекрасно справляется с любыми природными нагрузками. Правда, необходимо отметить, что керамогранит нужно укладывать на специальные клеевые составы, предназначенные именно для этого материала.
Клинкер
Клинкерная плитка для наружной отделки фасада дома – один из самых удивительных и красивых материалов. Изготавливают ее, как и керамику с керамогранитом, из глины. Только здесь используется не белая глина с примесью каолина, а сланцевая. При этом технология производства основана на методе экструзии, когда готовая глиняная масса пропускается под давлением через зазор, формирующий ленту. Ее впоследствии разрезают на плитки и обжигают при температуре +1300С.
Кроме этого надо отметить, что клинкерная плитка – это структура из мелких пор, отсюда высокие влагозащитные характеристики отделочного материала и сопротивление растрескиванию, особенно в зимние морозы. По морозостойкости клинкер намного превосходит прочный керамогранит.
Необходимо отметить, что сегодня производители предлагают клинкерную плитку, собранную в панели. Предлагаются модели с утеплителем. Их называют термопанелями. Удобный вариант, собираемый на каркас или на специальные дюбели. Облицовка панелями производится легко и быстро, к тому же нет надобности думать о том, как утеплить дом снаружи. Все уже заложено в комплекте к фасадной облицовке.
Плитка из агломерата
Агломерат – это не что иное, как искусственный камень. Это гранулы каменных пород, которые между собой связываются цементом или полиэфирными смолами. Производители, чтобы придать камню необычную фактуру, добавляют в сырьевую смесь различные компоненты: металлическую стружку, ракушечник, стекло разных цветов, пигменты на синтетической основе. Отсюда и огромное разнообразие дизайнерского оформления.
Для отделки фасадов используют плитку, в которую при производстве закладывают армирующую сетку – это увеличивает в несколько раз прочность изделия. При этом надо отметить, что агломерат по своему наполнению каменными породами близок к самому природному камню, потому что концентрация эта в пределах 80-95%. К примеру, в кориане или любом другом композите эта величина не превышает 70%.
Чаще агломерат используется для производства изделий обихода и интерьера: подоконники, столешницы, пилястры, перила, колоны и прочее. С недавнего времени производители стали предлагать из агломерата плитку для облицовки дома снаружи. Отличный материал, не уступающий по своим техническим характеристикам ни одному похожему виду облицовки.
Терракотовая плитка
Отличительной особенностью этого облицовочного материала заключается в том, что в него не добавляют красители и пигменты. Это каолиновая глина, сформированная в плитку и обожженная при разной температуре. Чем выше температура, тем темнее окрас.
Надо отметить, что терракотовая плитка – материал гигроскопичный, то есть впитывает влагу. Поэтому использовать его рекомендуется для отделки фасадов, расположенных под широким карнизом или под навесом. Главное – чтобы на него не попадали атмосферные осадки.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми . В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.
Бетонные фасадные плитки
Эта разновидность облицовки не так популярна, как предыдущие. Все дело в самом материале. Бетонные изделия тяжелые. Под них приходится заливать хороший большой фундамент, что приводит к материальным расходам. Если для установки используют сухую технологию монтажа, то под плитку собирают мощный каркас. И это опять финансовые расходы.
Хотя надо отметить, что разнообразие размеров, фактуры и цвета достаточно большое. И здесь этот материал другим не уступает.
Полимерпесчаная
Это искусственный материал, в состав которого входят песок, полимер и красители. Все компоненты смешиваются между собой в определенных пропорциях. Затем готовая масса подается в форму, где происходит сдавливание смеси под большим давлением. При этом поршень пресса нагревается до высокой температуры.
Под действием температуры полимер расплавляется и спекается с песком. То есть он выступает в качестве связующего. Давление прессом создает прочность получаемого материала. Из всех предлагаемых плиток полимерпесчаная самая дешевая.
Технология облицовки фасада дома
Отделка дома плиткой проводится по двум разным технологиям: мокрой и сухой. Рассмотрим каждую по отдельности. Но сразу обозначим, что в независимости от способа укладки облицовки поверхность фасадной стены обязательно подготавливают:
ремонтируют ,
выравнивают ,
укрепляют грунтовочными растворами.
Мокрый способ облицовки
Называется он так только потому, что плитку «сажают» на водный клеевой состав: цементный, полимерный или на основе смол. Но в любом случае это раствор, замешанный на воде. Обратите внимание, что для работы с фасадами используют специальные клеевые составы. Они морозостойкие.
Сама технология облицовки дома плиткой ничем от укладки кафеля в ванной или на кухне не отличается. То есть на подготовленную поверхность, начиная снизу, укладывают плитку с зазорами, которые формируются пластмассовыми крестиками.
Видео описание
Предлагаем посмотреть видео, как мокрым способом проводится облицовка стены клинкерной плиткой:
Сухой способ облицовки
Это более сложная технология, которая называется каркасной. То есть на фасаде сначала собирается каркас из металлических оцинкованных профилей, на который монтируется сама плитка. Такие фасады называют вентилируемыми, потому что между отделочным материалом и стеной здания остается зазор, который не является замкнутым. То есть воздух в нем перемещается без проблем. Так происходит вентиляция фасада.
Этот зазор нередко заполняют теплоизоляционным материалом, создавая утепление снаружи. Для чего используют плитные изделия из пенополистирола или минеральной ваты. Утеплитель в этом случае крепится к стене специальными грибовидными дюбелями из пластика. На фото ниже их хорошо видно.
Самая важная операция – сборка каркаса. Есть уже готовые каркасные конструкции под определенный материал облицовки, в состав которых входят кронштейны в виде уголка и направляющих. Как проводится монтаж каркаса.
Сначала производят разметку на стене.
По нанесенным линиям определяют места установки кронштейнов.
Их по этим точкам монтируют при помощи анкеров.
Проводят утепление стены, для чего в местах совпадения с кронштейнами в утеплителе делают прорези ножом. Обратите внимание, отверстия делать нельзя. Плиты теплоизоляции укладывают плотно друг к другу. Оставлять даже мельчайшие щели или зазоры нельзя.
Проводят крепление теплоизоляционных плит грибовидными дюбелями – два на одну плиту.
Каркас готов, остается только произвести монтаж плитки для облицовки фасада дома. Для этого используют кляймеры. Устанавливают первый нижний ряд крепежей на направляющие на одном уровне по горизонтали. Вставляют в них одну плитку, сверху прикладывают еще два кляймера, которые так же, как и нижние крепят к направляющим саморезами по металлу. Такое крепление очень надежно, не слабее цементного раствора. К тому же такой вид крепежа позволяет легко демонтировать плитку без излома, если такая необходимость появилась.
Видео описание
В видео рассказывается о том, как провести облицовку фасада керамогранитом сухим способом:
Заключение по теме
Итак, мы рассказали Вам обо всех фасадных плитках. Разнообразие достаточно широкое, выбрать есть из чего. К тому же в каждом модельном ряду большое количество изделий, разных по цветовому оформлению, размерам и форме. Так что дерзайте, выбирайте. Но обязательно посоветуйтесь с мастерами, каким способом облицовку монтировать. Чтобы это было недорого, но с гарантией долгосрочной эксплуатации.
Плиточные работы – часть отделочного процесса, без которой сложно представить ремонт или строительство. Популярность керамики обусловлена многочисленными достоинствами кафеля при коротком списке минусов. За преимущества приходится платить сложностью укладки, облицовка плиткой – один из самых трудоёмких видов строительных работ. Не зря плиточники выделились в своеобразную касту, немногие из них, будучи высококвалифицированными специалистами, стремятся к универсальности. Большинство профи, имея представление и некоторые навыки в смежных областях, всё же предпочитают узкопрофильность.
Быстрая навигация по статье
Профессия плиточника
Облицовка кафелем своими руками для домашнего умельца возможна. Разделяют укладку плитки у себя дома и профессиональный подход к ремеслу. В первом случае цель заранее известна и чётко обрисована: условно говоря, – по ровной стене на клей. В распоряжении умельца масса текстового и видеоматериала, которые помогают реализовать задачу и в то же время создают неверное впечатление о профессии как о лёгком занятии.
Во втором случае перед специалистом каждый раз новый объект, который ставит плиточника перед необходимостью не только вспоминать, но и думать. Иногда очень много. Сложность увеличивается по мере возрастания количества отделочных материалов. Профессионал вынужден держать в голове массу информации о современном «плиточном» рынке, чтобы быть готовым:
- Подсказать заказчику верное решение;
- Выполнить работу согласно проекту и СНиП;
- Нести ответственность за возможные ошибки.
Виды плитки и плиточных работ
Плиточные работы очень разнообразны. Связано это с бесконечной вариативностью дизайнерских решений и огромным количеством видов и коллекций кафеля. Выделяют следующие виды плитки:
Почти каждый вид выпускается в десятках форматов, в тысячах тональных, текстурных и фактурных вариантов (под дерево, кожу, камень). Другая сторона медали – типы поверхности, условия укладки и последующей эксплуатации. «Взаимоотношения» плитки и остальных аспектов требуют индивидуального подхода. От них зависит выбор клея/раствора и керамики, степень подготовки основания. Добавьте к этому различные варианты кафельных раскладок, и станет окончательно ясно, что неподготовленному человеку своими руками выполнить с ходу любой вид облицовки невозможно.
Одна коллекция плитки может состоять из напольной и настенной плитки, декора, бордюра, карниза. На фото - плитка Cerdisa (Италия).
Отличное видео по выбору плитки:
Типы раскладок:
- Шов в шов. Для него характерно совпадение кромок плитки при горизонтальных и вертикальных осях.
- Вразбежку. При тех же осях кромки кафеля не совпадают, что делает укладку более лёгкой – нет нужды «ловить миллиметры». Здесь тоже требуется точность (не меньшая, чем при облицовке предыдущим способом), но погрешности не столь заметны.
- . Напоминает «шов в шов», но угол становится близким к 45-градусному. Из этой тройки способ самый сложный.
Основные варианты раскладки.
Квалификацию плиточника легко оценить по тому, как он справляется с более сложными . Помимо традиционных, существует множество иных вариаций: , с различными вставками, комбинированные, со сложным рисунком, подразумевающим фигурную подрезку.
Но более важно, чтобы мастер смог правильно расположить плитку по помещению так, чтобы подрезки не бросались в глаза, будто плитка была сделана для этого помещения на заказ.
Технология облицовки
Укладка сегодня производится на плиточный клей (при условии подготовленного основания). Выбор смеси зависит от типа плитки, поверхности и условий эксплуатации облицовки. Так, клей может быть , эластичным, с разной степенью адгезии к тому или иному типу основания, .
Процесс облицовки дробится на такие этапы:
- Подготовка основания;
- Разметка;
- Укладка плитки;
- Затирка швов;
Но на самом деле в каждом этапе есть много подпунктов, которые стоит учитывать. На фото изображена подробная схема укладки плитки от начала до конца:
Инструменты
Плиточные работы подразумевают немалый инструментарий. Простейшую облицовку выполняют с помощью уровня, пары шпателей, чертилки, шнура и крестиков. Профессиональный куда шире:
- Плиткорез (механический и/или );
- Болгарка;
- Дрель-миксер;
- Резиновый и металлический молотки;
- Маячный шнур;
- Правило;
- Лазерный уровень;
- Кусачки.
В список не попали рулетки и прочие «очевидные» инструменты. Нет здесь и не совсем обязательного инструмента, вроде строительного пылесоса (для прочистки швов) или профессионального скребка для тех же межплитных стыков. По мере овладения профессией плиточник обрастает своим набором, состоящим, помимо базы, из «бонусов», облегчающих реализацию облицовочных нюансов.
Подготовка основания
Основа должна быть крепкой, чтобы соответствовать назначению облицовки. При необходимости подогрева пола, на подготовительном этапе .
В число других требований входят плоскость поверхности и чистота. Ничто не должно препятствовать сцеплению кафеля с основанием. Усиливают адгезию предварительным грунтованием.
Разметка
Сложность разметки зависит от общей дизайнерской картины, вида и размеров плитки. Обычно ищут и отмечают на основании горизонталь с вертикалью и начальные точки, рассчитывают, исходя из типа раскладки, порядок укладки с целью обеспечить цельность облицовки. Сложные комбинированные раскладки при замысловатой геометрии требуют от плиточника особого мастерства.
Если укладка делается не от пола, то предварительно нужно закрепить временную горизонтальную опору (направляющий профиль или брус), чтобы плитка не сползала.
Укладка плитки
Облицовку начинают с укладки маячного ряда, задающего направление и плоскость. В зависимости от площади помещения и сложности проекта, маяков может быть несколько. Правильное начало – залог качественно выполненной укладки. Облицовка на клей выполняется с помощью , выравнивающего слой смеси. Слой клея должен быть равномерным и тонким, иначе плитку поведёт при застывании, образуются пустоты, плитка трескается и отваливается.
После проверки плоскости в швы вставляются . Для стандартного кафеля делаются швы толщиной 2-3 мм. Начинающие мастера могут воспользоваться для получения идеально ровной плоскости.
Стандартная подрезка плитки делается с помощью ручного или электрического плиткореза. Электрические станки позволяют удобно подрезать плитку под 45° для стыковки внешних углов. Нестандартные надрезы делаются болгаркой с алмазным диском или кусачками для плитки. Высокоточные сложные рисунки вырезают на гидроабразивном станке с ЧПУ.
Затирка швов
Не менее важный пункт, чем непосредственно плиточные работы. Затирки делятся на 2 типа: цементные и эпоксидные. Затирают с помощью резинового шпателя. Остатки фуги убирают влажной губкой. При есть свои особенности формирования швов и отмытия налёта, о которых читайте в отдельной статье.
Облицовка плиткой как комплексный подход – сложное занятие. Но выполнить определённый проект (даже сложный) своими руками возможно, если изучить, касающуюся его, информацию и распланировать работу. А вот, чтобы стать профессиональным плиточником, не заглядывающим в конспекты и гарантирующим качество облицовки, нужно несколько лет и десятки объектов.
За счет прочности, стойкости к температурным перепадам и механическим воздействиям, низкого водопоглощения облицовка стен керамической плиткой остается одним из наиболее востребованных способов отделки влажных и подверженных большой вероятности загрязнения помещений. Ее эффективно используют при оформлении интерьеров ванных комнат, санузлов, кухонь, прихожих, технических помещений, лоджий и, даже гостиных.
В настоящий момент существует множество эффектных и практичных материалов, но керамическая плитка для стен, как внутренних, так и наружных, обладает рядом преимуществ:
- Высокая прочность и, соответственно, долговечность;
- Негорючесть и, как следствие, отсутствие при пожаре выделения дыма и токсичных соединений;
- Влагостойкость, придающая невосприимчивость к воздействию атмосферных явлений и повышенной влажности в помещениях;
- Облицовка внутренних стен керамикой практически неподвержена износу;
- Морозоустойчивость, что особенно актуально для отделки фасадов, балконов и неотапливаемых помещений;
- Легкость ухода – в большинстве случаев достаточно регулярного протирания влажной губкой;
- Настенная керамическая плитка не выгорает под воздействием ультрафиолета;
- Химическая стойкость – она невосприимчива к кислотам, щелочам и другим агрессивным составам;
- Взаимозаменяемость элементов – если от стены отошла керамическая плитка, на ее место легко поставить другую, при условии наличия остатков материала, но необходимости в полной переделке покрытия нет.
Недостатки отделки — подготовка стен под керамическую плитку и ее монтаж довольно трудоемкие. К минусам облицовки кафелем можно отнести высокую теплопроводность хрупкость материала, а также низкие звукоизоляционные качества.
Важно! Толщина керамической плитки для стен должна составлять около 8 мм. Настенные изделия, в отличие от напольных, маркируются на упаковке пиктограммой в виде ладони.
Укладка плитки может производиться на бетонные, кирпичные, гипсокартонные поверхности. Способ монтажа – это наклейка на стену после ее выравнивания и грунтовки. В ванной комнате требуется предварительное устройство гидроизоляции. Плитка на деревянные стены монтируется после крепежа на них сетки саморезами.
Особенности отделки помещений различного назначения
Керамическая плитка для стен применяется в различных функциональных зонах дома: санузле, кухне, прихожей, гостиной, подсобках. В связи с различными условиями в этих помещениях требования к их облицовке также отличны.
Керамическая плитка для стен под дерево не теряет популярности…
При выборе цвета и дизайна изделий необходимо учитывать размеры комнаты и то, что стеновая плитка при естественном и искусственном освещении может смотреться по-разному, что демонстрируют фото. Важно также стилистическое единство оформления всех поверхностей и соответствие его общей концепции интерьеров дома.
Но керамическая стеновая плитка с цветами является лидером для отделки и ремонта ванных комнат. Классика не стареет…
Совет! Крупная плитка 20х30 лучше подойдет для небольших помещений – такая облицовка создает более цельное покрытие стен, а мелкая мозаика хорошо воспринимается с некоторого расстояния.
Подбор отделки для ванной комнаты
Технология облицовки стен предполагает наличие швов, которые являются наиболее уязвимым местом покрытия, постоянно контактирующего с водой, даже при условии их специальной обработки. Поэтому в ванной предпочтительнее крупные размеры плитки – такая отделка будет долговечнее, к примеру, мозаики. Это же можно отнести к облицовке других помещений с повышенной влажностью – бассейнов, помывочных в банях. Настенная плитка для ванной выбирается 1-го или 2-го класса влагопоглощения (до 6%).Эта характеристика превосходит свойства всех других материалов, применение которых возможно во влажных помещениях.
Совет! Традиционное решение для ванной — настенная голубая плитка, бирюзовые, синие, «морские» тона. В силу того, что они создают холодную атмосферу, их рекомендуется сочетать с белыми и золотистыми оттенками. Современный дизайн интерьеров зачастую использует насыщенные и контрастные сочетания черного, белого, красного цветов.
Облицовка кухни
В этой зоне повышеная влажность, поэтому отделка должна иметь, такой же класс влагопоглощения, как и в ванной. Плитка для кухни должна обладать достаточно высокой стойкостью к температурным перепадам – если есть вероятность контакта поверхности, например, с горячими кастрюлями, необходимо выбирать материал с соответствующими характеристиками (минимум 125°С). Поверхности в этом помещении активно загрязняются и подлежат частой чистке. Поэтому здесь более уместна керамическая настенная глазурованная плитка, так как в матовую поверхность отмывать сложнее – грязь в нее просто въедается. На кухне облицовка должна иметь показатель стойкости к образованию пятен 1-2, согласно ГОСТ 6141-91. Поскольку рельефная поверхность отмывается от жирных капель и грязи сложнее, для стен кухни желательно выбирать гладкий кафель.
Совет! Если облицовывается только часть поверхности, например, фартук, желательно выбирать маленькие размеры керамической плитки – это позволит скрыть возможные дефекты поверхности и ее геометрические погрешности.
Оформление гостиной – нетрадиционное решение
Поскольку условия эксплуатации в этой комнате не предполагают каких-либо экстремальных условий, основной критерий при выборе покрытия – его декоративные качества. В этой комнате можно создать уникальный дизайн, облицевав какую-либо определенную зону: столовой, отдыха. Часто плитка под камень применяется возле камина – материал чрезвычайно устойчив к температурным перепадам. Укладка на стену рельефной плитки позволяет создать интересное панно.
Совет! Глянцевая плитка может давать эффект аналогичный использованию зеркальных поверхностей и использоваться для моделирования пространства. Ей можно отделать длинную стену в узком помещении, чтобы избежать ощущения «пенала».
Отделка стен керамической плиткой становится «богатой» при наличии декоров. Но они значительно увеличивают бюджет ремонта, так как продаются поштучно
Интересно смотрится облицовка ниш в стенах керамической плиткой, оформление ей дверных и оконных проемов. Эффектно выглядит отделка фактурным кафелем, которая может иметь самые причудливые объемные формы и узоры. Такое декорирование, особенно выполненное в ярких цветах, может играть роль основного элемента интерьера.
Плитка в прихожей
Входная зона подвержена постоянным загрязнениям, воздействию влаги, приносимой с улицы, поэтому отделка стен керамикой здесь – оптимальное решение для поверхностей, к которым прислоняются, например, при обувании. Плитка здесь должна быть устойчивой к влаге, температурным перепадам, воздействию агрессивных моющих средств. Чтобы избежать «казарменного» впечатления, облицовка стен зачастую выполняется фрагментарно для выделения определенных зон.
Совет! Плитка для стен прихожей не должна быть темных тонов – на такой поверхности отлично заметны любые загрязнения и разводы, царапины. Преимущественно выбирается серая, бежевая светлая облицовка, визуально увеличивающая обычно тесное помещение.
Отделка гаража и других подсобных помещений
Облицовка стен керамической плиткой в гараже должна отвечать специфическим требованиям, в частности повышенной стойкостью к ряду факторов:
- Деформациям и механическим повреждениям;
- Температурным перепадам, что особенно важно для неотапливаемых помещений;
- Химическим воздействиям, поскольку в гараже всегда хранятся различные средства для ремонта автомобиля, и есть вероятность попадания их на поверхность отделки;
- Огнестойкость.
Поскольку вес изделий, обладающих необходимыми характеристиками, довольно значительный, можно производить их монтаж на стены только из бетона или кирпича.
Отделка фасадов
Облицовка наружных стен керамической плиткой – популярный способ отделки фасадов, зачастую применяется, когда требуется имитация других материалов – это может быть кирпичная кладка или природный камень. Материалы отличаются отличным сочетанием цена/качество.
Различные виды плитки для стен производятся из керамики, природного камня, бетона, агломерата, но, невзирая на отличия, все они имеют ряд общих характеристик:
- Высокая прочность;
- Пожаробезопасность;
- Экологическая чистота;
- Стойкость к изменениям температуры (облицовка наружных стен выдерживает до 150 циклов замораживания-размораживания);
- Долговечность около 50 лет;
- Низкое водопоглощение – 2-4%, что обеспечивает стойкость к атмосферным воздействиям;
- Неподверженность повреждению агрессивными химическими веществами;
- Широкий ассортимент форм, фактур, оттенков и рисунков.
Облицовка стен керамической плиткой снаружи имеет ряд недостатков – это трудоемкость работ, необходимость в установке армирующей сетки, требующейся, согласно СНиП при монтаже, дороговизна материала. Помимо этого, клей для настенной плитки со временем изнашивается, а падение с высоты фрагментов облицовки опасно для прохожих, в результате чего требуется ее демонтаж со стен.
Делать или нет
Облицовка стен керамической плиткой – наиболее практичный способ отделки, открывающий широкие дизайнерские возможности для оформления интерьеров самых различных помещений — видео демонстрирует различные решения. При ее подборе для получения желаемого результата важно учитывать стилистику и размеры пространства, а также условия эксплуатации.
Прежде чем приступать непосредственно к облицовке поверхности керамической плиткой, следует произвести расчет необходимого количества материала.
Что при этом нужно учитывать?
Какую площадь поверхности вам предстоит облицевать.
По какой технологии будет производиться укладка плитки.
Также необходимо помнить, что в любой партии товара может быть брак, а некоторые экземпляры в процессе проведения работ могут быть испорчены или разрезаны. Поэтому перед покупкой нужно выполнить тщательные подсчеты, а затем приобрести керамическую плитку в количестве, примерно на 5-6% превышающем необходимое. Это пригодится и на случай ремонта, ведь тогда вам не придется бегать по магазинам в поисках нужной коллекции или оттенка.
Перед укладкой нужно проверить качество освещения в помещении и при необходимости установить дополнительные лампы. Также важно соблюдать температурный режим (температура должна быть обязательно выше +5о C), иначе клей будет застывать слишком медленно.
Инструменты и материалы
Инструменты:
Для проведения облицовочных работ вам потребуются:
- уровень;
- шпатели различных видов (включая зубчатый);
- рулетка, линейка;
- резиновый молоток;
- плиткорез или стеклорез;
- кусачки;
- наждачный брусок;
- емкости для воды, клеевого состава;
- широкая кисть;
- ветошь, губка.
Материалы:
- керамическая плитка;
- клеевой состав;
- специальные пластиковые разделители для плитки (крестики);
- шнуры;
- затирка для швов.
Также в процессе облицовочных работ могут быть использованы такие элементы, как керамические фризы, плинтусы, карнизы.
- Плинтусы – нижние ряды плиток. Могут быть такими же, как основная плитка или фигурными.
- Фриз – плитка верхнего края облицовки. Обычно отличается по узорам, цвету или рельефу.
- Карнизы – верхние плитки, могут быть обычными, глазурованными или с узором.
Варианты укладки керамической плитки
Мастера-плиточники используют в работе различные способы облицовки поверхности керамической плиткой. В зависимости от технологии, расположения рисунка и межплиточных швов различают облицовку «шов в шов», «по диагонали», «вразбежку» и «модуль».
«Шов в шов»
Пожалуй, самый простой, самый экономичный и самый распространенный способ укладки. Все плитки располагают строго друг под другом, при этом важно следить, чтобы линии были строго перпендикулярны.
Особенность: обязательно нужно постоянно контролировать точность горизонтальных и вертикальных линий, используя для этого отвес или угольник.
«По диагонали»
Отличается от предыдущего варианта размером угла линии швов, который равен 45о, если смотреть по отношению к полу и стене.
Особенность: способ более трудоемкий, требует точности в подгонке швов и соблюдения идеально прямых линий.
Важно: все работы следует начинать с видимых стыков, заканчивая боковыми и дальними углами.
«Вразбежку»
Плитка каждого последующего ряда укладывается так, чтобы шов находился посередине плитки предыдущего ряда.
Особенность: создает красивый вид «настоящей» кирпичной кладки.
Важно: необходимо контролировать идеально ровную линию горизонтального шва, а также толщину межплиточных швов.
«Модуль», «Модульная сетка»
Один из самых сложных способов укладки, отличается повышенной трудоемкостью.
Важно: требует обязательного создания проекта рисунка и тщательного расчета.
Особенность: способ идеален для небольших помещений, эффектно выглядит при использовании керамической плитки разных цветов и при орнаментальных узорах.
Разметка поверхности
При укладке плитки очень важно, чтобы все ряды были облицованы идеально ровно. Для этого перед облицовкой проводят разметку той поверхности, на которую будет укладываться керамическая плитка.
Разметка стены
В одном из углов стены прикрепляют гвоздь, затем от него свешивают отвес и внизу прибивают второй гвоздь.
По вертикали между гвоздями натягивают шнур.
Точно так же устанавливают вертикальный шнур у другого края стены.
В углах прикрепляют плитки-маяки, которые будут служить ориентирами в работе.
Все перпендикуляры вымеряют угольником, чтобы удостовериться в точности расположения.
Разметка пола
Поверхность пола должна быть строго горизонтальной, без серьезных отклонений. Вымеряется при помощи уровня и рейки.
В каждом углу устанавливают маячные плитки.
Из каждого угла, ориентируясь по краю плиток-маячков, натягивают шнур.
Если помещения большое, то лучше сделать промежуточные маячные плитки (так будет удобнее сверять ряды).
Подготовка плитки
Перед началом укладки следует провести сортировку керамической плитки. При этом лучше использовать материал из разных упаковок, чтобы не получить расхождение по цветовой гамме. Плитка даже одной партии может немного отличаться по оттенкам, и это необходимо учесть заранее.
- сначала делают линию по лицевой поверхности плитки;
- затем на деревянной поверхности раскалывают плитку по намеченной линии.
Для облицовки плиткой мест выхода различных систем коммуникаций требуется создать отверстия. Для этого используют кусачки, аккуратно «выкусывая» отверстие по размеру.
Укладка плитки на стену
При облицовке вертикальных поверхностей следует помнить, что необходимо сделать отступ от поверхности пола. Для этого устанавливают рейку и укладывают первый ряд плитки по стене, ориентируясь на нее.
При работе с цементными растворами перед укладкой плитку слегка увлажняют при помощи малярной кисти. Также можно увлажнить и подготовленное основание.
При работе с готовым клеевым составом губкой слегка увлажняют только нижнюю поверхность плитки, удалив при этом имеющуюся пыль.
Укладку первого ряда начинать лучше с середины, тогда как все последующие можно делать с углов.
Обычным шпателем наносят клей на плитку, затем шпателем с зубьями разравнивают состав по всей поверхности.
Прикладывают плитку к стене и прижимают.
Чуть подержав плитку рукой, слегка простукивают ее резиновым молоточком.
Регулируют положение плитки согласно маякам.
Точно так же укладывают рядом вторую плитку.
Вставляют между ними специальные крестики для регулировки толщины шва.
Установив два-три ряда, крестики вытаскивают, промывают в воде и используют для других плиток.
Облицовку делают по горизонтальным рядам, тщательно вымеряя правильность всех линий.
Важно помнить, что если на стену выкладывается плиточное панно, то облицовку выполняют бесшовным способом. В этом случае нужно особенно тщательно контролировать правильность всех рядов.
Укладка керамической плитки на пол
В облицовке поверхности пола есть свои особенности.
Так, клеевой раствор наносится непосредственно на основание, а не на плитку. Важно начинать работу от дальних к выходу стороны и угла, чтобы исключить лишние хождения по уже уложенной плитке. Но в то же время нужно открытость пространства в помещении, следя за тем, чтобы на самых видных местах были уложены полноразмерные, а не разрезанные плитки.
Так как клей на поверхности разравнивается специальным шпателем, необходимо правильно подобрать инструмент. Размер гребней (зубцов) шпателя зависит от размеров плитки: для больших керамических изделий требуется шпатель с большими зубцами и наоборот.
Для лучшего результата можно сначала разложить плитку: один ряд вдоль стены, затем второй ряд вдоль примыкающей стены. Просчитать количество и сделать так, чтобы обрезать материал приходилось как можно меньше.
Используя сделанную ранее горизонтальную разметку на полу, начинают укладывать плитку. Клей наносят на основание, затем разравнивают гребенчатым шпателем. Линии от гребней шпателя должны быть расположены параллельно линии укладке плитки.
В ряде случаев для более крепкого сцепления клей может наноситься дополнительно и на поверхность плитки.
Ориентируясь по маякам и шнуру, делают укладку всех рядов.
Уровнем тщательно проверяют горизонтальность укладки плитки.
Если имеются отклонения, то молоточком плитку простукивают до более ровного прилегания. При необходимости убирают излишки клея или наоборот, добавляют раствор.
Каждый раз используют крестики для ровных швов.
Если размер плитки не подходит, к стенам укладывают обрезанные экземпляры.
В местах выхода коммуникаций укладывают плитку с заранее сделанными отверстиями. Для круглых отверстий понадобится специальная дрель с насадками из вольфрама.
Укладывают всю плитку, при этом обязательно удаляют излишки клея, не давая ему застывать.
Через день-два можно проводить затирку швов.
Укладка керамических плиток стеновых и напольных не является очень сложной работой, которая требует специальной квалификации и умения. Но существует несколько принципов, применяя и руководствуясь которыми, даже начинающие плиточники могут превосходно справиться с заданием. Не следует забывать, что облицовка стен плиткой, это заключительный этап работ, своего рода макияж. Главная часть работ остается невидимой, а именно от качества скрытых работ (подготовки основания) и зависит качество отделки.
При выборе плитки, кроме расцветки, нужно обращать внимание на физико-химические свойства плиток. Прежде всего, нужно проверить имеют ли они одинаковую расцветку, узоры и размеры, обращая внимание на геометрию плиток, имеют ли их края прямой угол и ровная ли поверхность плиток.
Последовательность работ
1. Подготовка поверхности.
Основание под плитки должно быть прочным и соответственно ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабо прилегающие элементы штукатурки должны быть удалены. Прикладывая правило длиной 2 м, проверяем все отклонения стены от вертикали и «на просвет». Если отклонения от вертикали и просветы между рейкой и стеной более 5 мм - стена должна быть выровнена.
Выравнивание стен производится нескольким способами. Полное выравнивание стены делается заменой штукатурного слоя с выравниванием новой штукатурки по маякам . Как вариант, стены можно не оштукатуривать, а облицовывать водостойким гипсокартоном (ГКЛВ) или листами ЦСП (цементно-стружечными плитами). Облицовка стен ЦСП производится аналогично облицовке гипсокартоном с единственной разницей в том, что относительно тяжелые листы цементно-стружечных плит желательно дополнительно прикрепить к стене дюбелированием «грибками» и/или саморезами.
Частичное выравнивание «провалов» стен, выявленных при проверке на просвет, можно делать плиточным клеем, который будет использоваться для приклеивания плитки.
Сильно поглощающие или пыльные основания, например, старые известковые штукатурки, должны быть загрунтованы. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием. Грунтовочную эмульсию применяем в неразбавленном виде. Равномерно наносим грунтовку на стену кистью или малярным валиком. На сильно поглощающих основаниях, например, на газобетоне, грунтование выполняем два раза. Первый раз, применяя эмульсию, разбавленную пополам с водой, второй - неразбавленную грунтовку. Грунтование стен производим не только перед наклеиванием плитки, но и перед частичным выравниванием плиточным клеем «провалов» стен. Необходимо помнить, что плиточный клей при схватывании дает небольшую усадку, поэтому не стоит пытаться выровнять стену «в ноль», главное добиться уменьшения просветов. Следите за толщиной наносимого слоя клея, не нужно делать его толще, чем рекомендует фирма-изготовитель, лучше нанести на место «провала» еще один слой клея, дождавшись высыхания нижнего слоя.
Если стена облицована надежно удерживающейся ровной плиткой, новую плитку можно уложить поверх хорошо вымытой (обезжиренной) старой. Практически у каждой фирмы-изготовителя плиточного клея в линейке продуктов есть клей, пригодный для работы по старой плитке. Обычно такие клеи имеют двойное назначение: для облицовки бассейнов и для работы по старой плитке. Не впитывающие основания (старая плитка, бетонная стена и др.) обрабатываются грунтовками «для не впитывающих поверхностей». Самая известная грунтовка - Бетоконтакт. Однако прежде чем решиться на облицовку по старой плитке, будет совсем не лишним простучать ее рукояткой шпателя или резиновым молотком на предмет «бухтения» и отслаивания. Если плитка издает бухтящий звук, то, скорее всего она отслоилась от основания, ее нужно удалить и заделать «дырку» плиточным клеем. Также не лишним будет приклеить одну пробную плитку поверх старой и оставить на полчасика, а потом снять ее. Если плитка снимется только после поддевания ее шпателем, то можно клеить. И помните, что облицовка поверх старой плитки «крадет» площадь и без того небольших помещений. Например, в ванной комнате облицовка поверх старой плитки может не позволить установить ванну тех же размеров, что была до облицовочных работ.
Облицовку можно производить по стенам, окрашенным масляными красками, но только в тех случаях, если краска и штукатурка под ней не отслаиваются. В противном случае краска должна быть удалена строительным феном, смывками или механическим способом. Перед облицовкой стен, покрытых масляными красками, они должны быть вымыты мыльной водой (обезжирены) и прогрунтованы грунтовкой для не впитывающих поверхностей (Бетоконтактом).
При облицовке стен по гипсокартонной обшивке в местах, подверженных прямому попаданию влаги, на основы из гипсокартонных листов нужно нанести гидроизоляцию Кнауф-Флэхендихт.
2. Разметка рядов облицовки.
Сначала нужно сказать о том, что современные плиточные клеи позволяют наклеивать плитку любым способом: хотите, клейте ее сверху вниз, хотите, снизу вверх. Привычное наклеивание плитки снизу вверх, скорее дань традиции, чем практическая необходимость, но такой способ все же рекомендуется для начинающих плиточников, как более простой и «прощающий» небольшие промахи в технологии оклеивания.
Прежде чем приступить к укладке плиток, нужно точно запланировать расположение плиток на данной стене. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (обрезание плиток производим в обоих углах). Укладку начинаем со второго ряда плиток от центра стены в любую сторону. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток лучше приклеивать после укладки напольных плиток . Это делается для того, чтобы скрыть неровные края напольных плиток, которые обрезаются хуже из-за своей твёрдости.
Рис. 123. Разметка стены под облицовку плиткой
Определяя высоту расположения второго ряда, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину двух швов (рис. 123). Работу начинаем от обозначения на стене горизонтальной линии и прикрепления в этом месте деревянной или алюминиевой рейки. Рейка должна быть гладкой и прямой, так как она определяет уровень, от которого начинаем укладку плиток. Чаще всего для этой цели используется профиль для изготовления каркаса под гипсокартонную обшивку, например, направляющий потолочный профиль ПНП 28×27.
После выноса горизонтальной линии и закрепления ровного бруска или профиля находим центр стены и выносим вертикальную линию. Прикладыванием плитки к стене или рулеткой рассчитываем количество плиток в ряду до углов стен. Прикладывая первую плитку краем к оси стены или центром, добиваемся того, что плитки в углах стен будут обрезаться не более чем на 1/4 ширины плитки. Не забываем о толщине межплиточного шва. Укладка без шва требует очень качественной плитки и высокого профессионализма. Швы «прощают» небольшую кособокость плитки и технологические ошибки.
Размещать в углах плитку менее чем 1/4 ширины не рекомендуется - ее трудно обрезать. Плитку лучше начинать укладывать от центра стены, чтобы во внутренних углах стен получились резаные плитки. Если на стене уложится целое число плиток, то это очень хорошо, но случай этот единичный, поэтому соблюдается правило симметрии и в углы «уходят» резаные плитки. Однако это правило не догма, если в облицовываемой комнате будет расположено оборудование и вы заранее знаете, где оно будет находиться, то в просматриваемый угол лучше пустить целую плитку, а обрезки уложить в непросматриваемый. Внешние углы рекомендуется начинать целыми плитками. Ниши и узкие стены обычно делают симметричной облицовкой, располагая резаную или, наоборот, целую плитку в центре.
Иногда плиткой облицовывается не вся высота стены, а только ее часть, эту часть называют панелью. В этом случае более целесообразно наклеивать плитку сверху вниз. При таком способе наклеивания верхний ряд будут состоять из целых плиток, а цокольный ряд - из резаных плиток. Разметка под такую укладку делается аналогично описанной выше, с единственной разницей, что горизонтальный брусок (или очерченная линия) устанавливаются на строго определенной высоте панели облицовки.
Клеевой раствор приготавливается согласно инструкции на упаковке. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой стороной шпателя, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой стороной (рис. 124). Клеевой раствор наносим на поверхность не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 10–30 минут. Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Раствор, который уже засох на стене и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой. Величину зубьев шпателя следует подобрать в зависимости от величины и глубины профиля тыльной стороны, а также размеров плитки. Следует придерживаться принципа - чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя.
Рис. 124. Шпатель для плитки
Для тонких плиток надо использовать шпатели с зубцами V-образной формы высотой 3–5 мм, например; для настенной глазурованной плитки, для плиток большего размера (150–200 мм) используются шпатели с квадратными зубцами высотой 6 мм, а шпатели с зубцами U-образной формы используются для больших плиток (размером 300 мм и выше) и неправильной формы, предположим для сделанной вручную плитки. Высокие гребни, которые получаются при использовании шпателя с большими зубцами, хорошо покрывают обратную сторону плиток больших размеров и плиток с выступами, но если укладывать на них маленькие плитки, то лишний раствор будет выдавливаться в швы между плитками. И, наоборот, при использовании шпателя с маленькими зубцами получаются гребни, которые подходят для маленьких плиток, но они будут недостаточной высоты, чтобы полностью покрыть заднюю сторону больших плиток или плиток с выступами.
Для определения правильности выбора зубчатого шпателя производят небольшой тест. Клей наносится на стену и «расчесывается» шпателем. После обработки клея шпателем на стене получаются полоски клея определенной высоты. На них приклеивается плитка. При вдавливании в клей плитка расплющивает гребни полосок, поэтому под плиткой получается слой клея равномерной толщины. Тут же снимаем плитку со стены, переворачиваем и смотрим, как клей покрывает тыльную сторону плитку. Если клей покрывает всю плитку, значит высота зубьев шпателя выбрана правильно. Если на плитке имеются места, не покрытые клеем, нужно заменить шпатель на другой, с более высокими зубьями.
Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.
Рис. 125. Рекомендуемая последовательность облицовки стен плиткой
Укладку плиток начинаем снизу (рис. 125). Обычно сначала укладывают вертикальный ряд на высоту 3–5 плиток, потом горизонтальный (в любую строну от начала облицовки) на ширину 4–6 плиток. Вертикальность проверяется уровнем. Затем плитка укладывается лесенкой. Однако такая последовательность облицовки хоть и общепринята, но не принципиальна, можно клеить плитку и в другой последовательности, важно только соблюдать вертикальность и горизонтальность швов. Чтобы швы были одинаковые, применяем дистанционные крестики, подбирая их по ширине шва.
Рис. 126. Облицовка стены плиткой
Плитки после укладки на стене прижимаем рукой, а если плитки большие - подбиваем их специальным резиновым молотком (рис. 126). В процессе работы постоянно проверяем правильность облицовки уровнем и правилом. При необходимости свежеуложенную плитку можно осадить ударами резиновой киянки или переложить, потом, когда клеевой раствор схватится, сделать это будет труднее. Напомним, что время «жизни» клеевого раствора примерно 30 минут. Излишки раствора в швах удаляем, пока он не затвердел. При перерывах в работе удаляем излишки раствора и со стен.
Обрезку плиток следует выполнять при помощи специальных инструментов, помня о том, чтобы они были соответствующего размера. Обрезанные плитки приклеиваем отдельно, в последнюю очередь. Следует помнить о соблюдении соответствующей ширины шва. Заканчиваем облицовку швами во всех углах. Никогда не устанавливайте плитку в распор к стенам или потолку (полу). В дальнейшем здание может дать осадку и плитка, поставленная в распор, отслоится. Пусть лучше в местах примыкания плитки к стенам, потолку и полу будет шов, он частично снимет напряжение осадки здания.
В процессе работы будут появляться труднодоступные места, например, за радиатором отопления. Нанести туда раствор и разровнять его зубчатым шпателем порой невозможно. Поэтому технологию оклейки изменяют: намазывают клеем не стену, а плитку и разравнивают его зубчатым шпателем. В труднодоступное место дотянуться рукой с плиткой проще, чем шпателем.
При облицовке стены вокруг труб требуется сверлить плитку. Это делается сверлом-коронкой соответствующего диаметра. Однако наличие соответствующего инструмента не всегда обязательно. Отверстия любого диаметра можно просверлить в плитке и одним единственным сверлом (рис. 127). На плитке рисуется окружность нужного диаметра и обсверливается маленьким сверлом, затем перемычки выкусываются кусачками или пассатижами. При сверлении плитки сначала установите в место сверления любое сверлышко и легкими ударами молотка надколите глазурь. Затем можно сверлить победитовым или алмазным сверлом. При сверлении перфоратором он обязательно должен быть переключен на сверление. Никогда не сверлите плитку «с ударом» - расколется. Даже если вы потом будете сверлить плитку уже на стене, например, для того, чтобы повесить шкафчик, сначала надкалывается глазурь, затем плитка сверлится и как только сверло пройдет плитку насквозь, можно переключить перфоратор на удар и сверлить стену.
Рис. 127. Устройство в плитке отверстий
По окончании облицовки стены целыми плитками осторожно снимаем рейку, чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток. В случае, если под рейкой находится слой раствора, осторожно удаляем его шпателем. Рейку отрываем, приподнимая её гвоздодером или отвёрткой.
Последний этап укладки керамических стеновых плиток, это наклейка нижнего ряда. Наносим клеевой раствор на поверхность стены под первый ряд плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут закрыты цокольной стеновой плиткой.
4. Заполнение швов.
Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток можно приступать к заполнению швов, используя замазку нужного цвета для швов. Сухую массу раствора высыпаем в чистую ёмкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом ещё раз вымешиваем. Ещё раз вымешиваем раствор и заполняем им швы при помощи резинового шпателя или тёрки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем тёркой и ещё раз заполняем швы. Когда раствор немного подсохнет (через 15–30 минут), предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки или тёрки, оклеенной губкой с большими порами, легко смоченной чистой водой. После полного высыхания раствора (1 час), которое характеризуется посветлевшей поверхностью плиток, приступаем к окончательной очистке, которая выполняется чистой фланелевой тряпкой или жёсткой губкой.
Соединение между стеной и полом в помещениях, где часто сталкиваемся с водой, например, в ванных комнатах, должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность. Прекрасно подходит для этого силикон. Из тюбика выдавливаем массу и в избытке наносим на шов, с помощью ручного опрыскивателя увлажняем водой с добавлением мыла силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью. Остатки силикона собираем шпателем. Увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток.
Рис. 128. Затирка швов облицовки и покрытие силиконом шва между душевым поддоном и облицовкой
Аналогично производится и засиликонивание швов между ванной (душевым поддоном) и стеной, облицованной плиткой (рис. 128).
